Мастер-класс Ремонт ножки венского стула (извлечение сломанной части шурупов)

Магия рукоделия
Содержание статьи:

Ремонт ножки венского стула (извлечение сломанной части шурупов)

Как известно, элементы венского стула между собой крепятся с помощью шурупов. Это относится практически ко всем его частям. К ножке крепятся проножки к сидению – спинка и т.д.

При эксплуатации стульев происходит их расшатывание, при этом сами шурупы перестают крепко держать прикрученные элементы. Тогда, если вовремя, грамотно с применением забивания в старые отверстия от шурупов деревянных тонких палочек (хотя бы спичек), а лучше тонких деревянных нагелей на клею не подвинтить (подтянуть) шурупы, то расшатывание постепенно увеличивается. Шурупы могут даже выпасть и потеряться. При сильном расшатывании стул становиться непригодным к дальнейшей эксплуатации, и потребуется его капитальный ремонт. Ясно, что такую ситуацию лучше не допускать.

Ко мне попал венский стул вот с таким «ремонтом». В его ножку для крепления проножки, был завинчен вначале один шуруп, он в процессе эксплуатации сломался, тогда «мастер», не долго думая, завинтил почти в это же место второй шуруп, третий, четвертый, который так же через некоторое время был обломан.

Здесь мастером при ремонте сделано сразу же несколько ошибок:

— во-первых, он применил, так называемые «черные» шурупы, которые делаются из очень хрупкой стали и для таких целей не подходят,

— во-вторых, как я упомянул в начале этого мастер-класса, при ремонта такого рода, перед завинчиванием шурупов, необходимо отверстия от старых шурупов заделывать деревянными нагелями на клею, чтобы новый шуруп хорошо держался и не уменьшалась, из-за высверленных шурупом отверстий, крепость самой ножки.

При такой ситуации вначале необходимо извлечь из ножки стула остатки сломанных шурупов.

Чтобы произвести эту операцию нужно небольшим (3 – 4 мм) сверлом по металлу высверлить вокруг остатков шурупов несколько отверстий по периметру, чем больше, тем лучше.

Затем, с помощью отвертки, постараемся немного расшатать наши оставшиеся части шурупов.

И уже потом, с помощью тонких плоскогубцев, можно извлечь сломанные концы шурупов.

Далее, в зависимости от полученного в результате нашей работы повреждения ножки, подбираем большое сверло (у меня получилось 13 мм) и высверливаем в месте повреждений отверстие, которое захватывает все наши предыдущие высверливания. Глубина отверстия — порядка половины толщины ножки.

Теперь нужно сделать нагель нужного нам диаметра (13 мм) из твердой древесины, так как сам стул сделан из ореха. У меня для этих целей есть лиственница. И на клею (я взял эпоксидку) нужно загнать нагель в отверстие.

Выступающую часть нагеля подрезаем ножовочкой.

Остается только немного шлифшкуркой подровнять края нашего нагеля.

Наш ремонт завершен. Теперь можно со спокойной совестью производить, скажем, дальнейшую сборку венского стула. Новое «пролеченное» таким образом соединение прослужит достаточно долго.

Топорик из старой рессоры и ножки стула

Ковка топорика из уха автомобильной рессоры

Материалы и инструменты, которые использовал автор:

Список материалов:
– ухо от рессоры;
– дерево для накладок;
– винты по дереву;
– суперклей;
– масло или лак для дерева (по желанию).

Шаг первый. Распрямляем ухо
Первым делом нам нужно распрямить ухо рессоры так, чтобы получилась пластина. Хорошенько раскаляем сталь до желтоватого свечения и приступаем к работе. Автор справился с задачей довольно легко, он просто забил в пень два стальных стержня и при помощи них разогнул ухо. Ну а далее ударами молоточка распрямляем ухо.

Шаг второй. Ковка профиля топорика
Далее формируем нужный профиль топорика путем ковки. Для начала автор отрезал кусок от заготовки, чтобы получилась будущая рукоять. Резка также используется путем ковки, автор использует специальный рубильный клин.

Ну а далее с помощью крепкой жены автор формирует нужный профиль топорика. Немного усилий и вот профиль топора готов. Благодаря ковке сталь стала тонкой и повысилась ее прочность.

Шаг пятый. Рукоять
Собираем рукоять для топорика, для начала нам понадобится из доски вырезать две накладки, подходящие по размерам. Сверлим в них отверстия и скручиваем на рукояти топора при помощи винтов, штифты и клей автор не использует.

Далее формируем нужный нам профиль рукояти путем шлифовки болгаркой и наждачной бумагой, а можно справиться и рашпилем. В завершении берем стружку и заделываем ей щели между рукоятью и накладками, заливая все сверху суперклеем. Финальная шлифовка и рукоять готова. Конечно, дерево хорошо бы защитить от воды лаком или маслом, иначе от воды накладки могут оторваться и растрескаться.

Шаг шестой. Заточка и испытания
Автор затачивает топор на точильном камне, поливая его водой, так камень лучше шлифует сталь. После заточки топор легко рубит древесину, и даже гвозди длиной 8 см. Топор получился увесистый и крепкий, что и нужно. Конечно, если хорошенько наточить топор, им запросто можно и резать.

На этом проект можно считать завершенным, надеюсь, вам самоделка понравилась, и вы нашли для себя полезные мысли. Удачи и творческих вдохновений, если решите повторить подобное, не забывайте делиться с нами своими идеями и самоделками!

Самодельный топор из рессоры

Кованые топоры являются надежным и полезным в быту инструментом. Данная статья посвящена самостоятельному изготовлению топоров. Выковать его можно, используя одну из известных технологий: кузнечной сваркой, цельнокованым, соединением лезвия с телом заклепками, иногда проушина изготавливалась высверливанием в цельной заготовке из металла. Благодаря своей универсальности рубящий инструмент остается наиболее популярным инструментом. А если менять размер и форму клинка (бойка), длину рукоятки, можно создать различные варианты топора многофункционального или специализированного назначения. Подробная информация представлена в статье.

Кованый плотницкий топор. Фото Топорсиб

Существует несколько видов кованых топоров:

  • таежные;
  • плотницкие;
  • мясные;
  • столярные;
  • охотничьи;
  • туристические, походные;
  • подарочные.

Технология ручной ковки таежного, плотницкого и других видов топоров в домашних условиях, из подшипника, рессоры и других материалов, видеоуроки

Далее представлены подробные инструкции по изготовлению кованых топоров разных видов и по нескольким технологиям.

Как выковать топор при помощи кузнечной сварки

  • Этим методом топор изготавливается из двух частей. Тело делают из заготовки стали обычного качества (Ст. 3, например) длиной 170 мм., которую отрубают от полосы с сечением 60х75 мм. Для лезвия необходимо взять инструментальную сталь (У7, например).
  • В нагретой в кузнечном горне заготовке делают 2 углубления и оставляют в середине уступ для формировки обуха.
  • Затем заготовка протягивается до необходимых размеров и разгоняется.
  • На следующем этапе заготовка изгибается на роге кузнечной наковальни или с применением специальной оправки так, что бы в отверстие — «всад», образованное после гибки — входила оправка, равная размеру рукоятки в месте насадки.
  • Из инструментальной стали изготавливается клин необходимых размеров.
  • Готовый клин плотно вставляют между пригнутыми и оттянутыми концами заготовки и вбивают между ними.
  • Заготовка вместе с клином нагревается до температуры сваривания, и затем выполняется кузнечная сварка в замок.
  • Заготовка по окончании сваривания надевается на специальную стальную оправку, для выполнения следующих операций:
  • надрубается и отгибается бородка защищающая топорище;
  • доводятся размеры до окончательных значений;
  • заточка лезвия;
  • закалка и отпуск по режимам термообработки инструментальных сталей (только участок лезвия).

Как изготовить цельнокованый топор

  • Для изготовления цельнокованого инструмента применяются качественные углеродистые и легированные стали, к примеру, сталь 45 или 35Г.
  • Масса заготовки, необходимая на изготовления тела, увеличивается на величину части клина.
  • Инструмент куется также, как и сварной, до образования отверстия — «всада».
  • Затем щеки бойка свариваются кузнечной сваркой и отковываются до требуемой формы и размеров.
  • Лезвие обрубается и аккуратно затачивается на наждачном круге, после чего его необходимо закалить в соответствии с режимами для выбранного материала.

Лезвие цельнокованого инструмента быстрее затупляется и оно менее стойкое, чем у топора, который изготовлен по технологии кузнечной сварки с применением инструментальной стали для лезвия. Соединение заклепками лезвия с телом применяется редко из-за его сложности.

Процесс изготовления прошивного и сварного топоров с комментариями мастера

Горячая ковка топора с рукояткой из полосы и лезвием из рессоры своими руками

Горячая ковка топора из рессоры, первая работы начинающего мастера

Горячая ковка топора Медведь — разновидности таежного инструмента — мастерами кузницы Уральский Мастеровой

Демонстрация ковки лезвия и его насадки на топорище мастерами кузницы «Уральский Мастеровой».

Топор – это такой простой, но полезный инструмент, который есть в арсенале большинства домашних мастеров. Он применим как в условиях дачи, так и во многих профессиональных работах, где без хорошего инструментария не обойтись. Если относиться к топору бережно и не забывать его грамотно подготавливать, то результат работ обязательно порадует и не вызовет разочарований. Сегодня мы разберемся в том, как изготовить этот инструмент своими руками.

Особенности самодельного топора

Топор является простым и распространенным инструментом, которым трудно кого-то удивить. Однако благодаря ему можно справиться со многими сложными работами и получить в итоге прекрасный результат. В продаже можно найти как простенькие варианты топоров, так и более интересные и оригинальные, например, с декоративными включениями. Если же не хочется тратить деньги на уже готовый вариант или среди таковых подходящего найти не удалось, его можно сделать самостоятельно.

Многие домашние мастера, не найдя в продаже нужного инструмента, берутся делать его своими руками. Такие работы нельзя назвать невыполнимыми или сверхтрудными, но и тут очень важно действовать по всем правилам, чтобы получить хороший результат. Следует учитывать, что существует несколько разновидностей топоров, которые есть возможность соорудить своими силами.

К примеру, существуют очень популярные сегодня специальные колуны:

  • механические;
  • с электрическим приводом.

Разумеется, механический вариант является самым простым и легким в исполнении. Он оснащается ручным приводом. Сделать своими руками такую модель не составляет особого труда. Чертежи механических инструментов довольно просты и понятны, а принцип их работы заключается в незамысловатых механических манипуляциях. Состоит это устройство из таких основных элементов:

  • клина из металла;
  • механизма на пружине.

Работая с таким инструментом, мастер затрачивает минимум усилий и времени, особенно если сравнивать этот колун со стандартным простым топором. Что же касается еще более продвинутого электрического колуна, то в нем присутствует одна главная деталь, которая после активации движка начинает свое движение – постоянно вращается. Мастеру надо только подкладывать новую партию дров для раскола.

Следует знать и о других вариантах топоров, которые многие мастера могут сделать самостоятельно.

  • Столярный. Этот инструмент имеет небольшие вес и размер, а также заостренное лезвие. Применяется в случаях, когда нужна максимально точная и аккуратная работа с деревом.
  • Таежный. Этот топор тоже можно сделать своими руками. Он прекрасно подходит для сруба деревьев, удаления сучков и коры.
  • Цалда. Этот инструмент делают для очистки участка от кустов.
  • Кухонный. Такие инструменты изготавливают исключительно для рубки костей. Кухонный топор являет собой небольшое по размерам приспособление, имеющее короткую рукоять и большое лезвие.
  • Лесорубный. Подходит только для вырубки деревьев. Делают из длинного топорища и заостренного широкого лезвия. Имеет еще и другие названия, например, валочный.

Самыми популярными и практичными признаны именно таежные виды топоров. Их отличают следующие особенности:

  • маленький вес;
  • небольшая площадь колющего участка;
  • необычная заточка лезвия (край, находящийся сзади, в разы меньше и тоньше переднего).

Для изготовления домашнего топора идеально подойдут определенные породы деревьев. Надо учитывать, что подходящие для таких целей материалы беспроблемно переносят существенные вибрационные нагрузки, имеющие место в момент удара инструмента.

Любой самодельный топор отличает и то, что он идеально подходит мастеру, который с ним работает. Делая этот инструмент своими руками, есть возможность подстроить его под себя, под свою руку. В результате получаются максимально удобные, практичные и простые в применении приспособления.

Инструменты и материалы

Удобство эксплуатации топора во многом зависит от правильности изготовления его рукояти. Для этой детали идеально подойдут одна из следующих видов древесины:

Вам обязательно нужно знать, из какой стали сделана колющая составляющая будущего инструмента. Допустимы материалы с маркировкой 8ХФ, 9ХФ, 9ХС, ХВГ, У7А и многие другие. Надо только избегать обозначения МРТУ, ОСТ и ТУ на этих деталях.

Из инструментов могут пригодиться:

  • абразивное точило;
  • напильник;
  • маркер для разметки;
  • стамеска;
  • магнитный уголок;
  • струбцина;
  • наждачная бумага;
  • точильный диск для заточки лезвия;
  • болгарка;
  • для некоторых работ может понадобиться сварочный аппарат.

Изготовление своими руками

Своими силами можно сделать любой вид топора. Он может быть простой, охотничий, скандинавский, походный, предназначенный для метания (метательный) или просто декоративный – вариантов великое множество. А также допустимо обновить инструмент и соорудить из старого топора совершенно новое и удобное орудие труда. Чтобы самому в домашних условиях произвести такие работы, сперва надо будет сделать точный чертеж со всеми показателями планируемого инструмента. Важно указывать размеры всех частей, ведь они могут сильно различаться. К примеру, черенок топора бывает не только довольно крупный, но и средний или маленький, как и лезвие.

Из рессоры

Небольшой топорик можно сделать из старой рессоры. Это может быть не только рабочий, но и оригинальный декоративный инструмент, похожий на топор викингов. Делать такую вещицу нужно следующим образом.

  1. Надо взять старую рессору от машины с шириной в 10 см и длиной около 40 см. По предварительно заготовленному шаблону нанесите на рессоры контуры планируемого приспособления при помощи маркера.
  2. Выведите контуры топора, используя болгарку с отрезными кругами. Потом тщательно отшлифуйте вырезанную заготовку, придавая ей нужную форму.
  3. Для особенно сложных работ по металлу допустимо пускать в дело бормашину.
  4. В качестве рукоятки можно использовать старую ножку от стула. В рессоре просверлите 3 отверстия для крепежа к ручке.
  5. Отрежьте от ножки часть нужной длины. Распилите эту деталь на две половинки. В каждой из них высверлите по 3 отверстия. После этого надо собрать рукоять, фиксируя ее с помощью болтов и винтов. Выведите форму детали на точильном аппарате.
  6. В завершение сделайте заточку лезвия. В результате выйдет красивый мини-топорик. Он подойдет для отдыха на природе или в условиях дачного участка.

Топор из рессоры может самостоятельно изготовить мастер – кузнец. Ручка из дерева или же из арматурных частей. Такие топоры по своему не дороги. Орудия труда из рессоры не отличаются громоздкостью, топор можно сделать любой модификации: топор – колун, туристический топорик, мини – топорик для уборочных работ. К тому же мастер может применить свою фантазию при изготовлении топора. Предлагаем 7 фото самодельных топоров.

Топор- колун из рессоры своими руками. Таким топором удобно колоть дрова.

Сварной самодельный топор из рессоры.Орудие искусно сварено из отдельных частей.

Топор – колун из части рессоры. Самая распространенная модель топора. А для удобства работы рукоять изготовлена из дерева.

Мини – топорик из рессоры прекрасный вариант для рубки лесной чащи. Легкий и компактный, его удобно взять с собой на прогулку или тихую охоту.

Топор из рессоры. Облегченный вариант с тонкой рукоятью и острым лезвием.

Самодельный топорик из рессоры. Такой топорик удобно взять в поход, как незаменимого помощника.

Самодельный топор из рессоры, а ручка сварена из части арматуры. Эту модель топора удобно хранить, повесив на крючок в подсобке. Не нужно переживать, что рукоять усохнет, а лезвие вылетит во время работы.

Ковка паранга из рессоры. (картинки – трафик)

Попросили выковать паранг, длинномеры я не очень люблю, но тут почему-то мысль сделать здоровенный “дрын” показалась интересный.
Поизучал некоторое время видео с азиатами которые с помощью молотка и безо всякой “матери” на раз два выстукивают замечательной формы мачете – отправился в гараж.
На некоторых роликах прямо из рессоры выпиливается приблизительно по форме в размер – сам Дрын (меч ? топор ?) – не наш метод, отрезал кусочек весом к 1 кг и начал разгонять его осаживая по ширине и разгоняя вдоль.
Далее все скучно и грустно (поскольку без использования мехмолота) все творилось исключительно 2 кг молотком с наверенным роликом от подшипника.
Первый сеанс в 4 часа разгонки – ковка в стандартном ковочном корридоре, далее уже старался особо сильно не греть (не выше 800) т.к. с углеродом у этой железки и так “не очень”. Заняло все 20 часов растянувшихся на 4 вечера. Закалку планирую на завтра (880 – подогретое масло, отпуска два раза по 200 С). Сведение спусков думаю сделать по типу “конвекс” – для “топора” мне кажется это оптимально.
Для меня это было определенным вызовом – потому и спешу поделиться ?

Получилось – Длинна 550 мм, ширина в самой широкой части 50 мм, обух 4,8 – вес 650 гр.

Если кому-то покажется интересным или будут указания на ошибки – буду рад !

Весы врут ! (в бОльшую сторону)

Отрезал лишнее, как потом оказалось – зря, больше мяса осталось бы на рукоять – меньше было бы работы при ее “выкраивании”

потихоньку толстеет, по ширине осаживать уже хвати, пора гнать вдоль.

Пора заняться изготовлением рукояти – специально оставил на нее запас по толщине (теперь я уже понял – мало оставил + еще 3-4 см по длинне было бы в самый раз)

Поскольку по толщине уже норма – в ширину разгоняю утоньшая рукоять в средней части – молотком с круглым бойком.

После окончательной рихтовки – чтобы быстро не охлаждался на наковальне – отдых на деревяшке.

Отковать – отковал, а закаливать как выяснилось негде, мои закалочные “ванны” не более 270 мм + сам девайс изогнутый так что . завтра буду искать ёмкость где можно искупать в масле этот топорик.

По итогу топорик получился весьма (на мой взгляд) близким к запрошенной форме, вес без обточки 650 гр. По моим ощущениям контролировать его при таком весе без рукояти уже мягко говоря некомфортно – конкретная нагрузка на запястье.

Это, ежли что – Спасибо ! ? Все мои опасения прям вот расписал подробно ?

650 конечно легковат получился – я думал хотя-бы 800-900 гр (уже записал себе купить точные весы – кабы в начале с весом заготовки не ошибся – было бы проще)

НО я вот помахал этой железкой . че-та если она тяжелей будет .. “холостой” (то есть не по преграде) удар ей уже конкретно нагружает запястье.

Из того-же материала, параллельно кую небольшой клиночек, предварительно его закалю и посмотрю что получится, по моему мнению на воздухе – совсем мягкая железка получится.

Про поводки при закалке на масло(помимо 4-5 нормализаций перед закалкой) есть мысль предварительно закалить с 760 на масло и отпустить на 500 С, и только после этого уже производить закалку – должно уменьшить поводки, а далее все уже от везения и рихтовки на-горячую . конечно как поведет длинномер . это повод для криков во сне сегодня ночью ?

Про 55 HRC это и мне кажется максимально достижимым для 60с2а, но .. видел я как некоторые умудряются стекло этой сталью царапать и зрелище это не дает мне покоя ? А закалку производили они в масле ?

Тут все от исходного размера заготовок имеющихся в наличии, вагонная пружина у меня есть – но там диаметр прутка не очень большой – для данной работы не годится (мм 15 где-то). У8 у меня есть – тоже 18 мм где-то не разогнать в 5 см ширину и 5 мм в обухе (а осаживать в торец такую длинную заготовку . бррр).
Была мысль сделать из шх15 – она у меня есть сравнительно большими кусками – но не уверен что из нее стоит делать “ударные” вещи.

Рессор с буртиком – не видел.

Как поведет себя при ударах вваренное лезвие от у-шки – не знаю (опыта ноль), но поскольку в топоры лезвия вваривают то наверно вполне рабочая мысль !

[QUOTE]Изначально написано uboat99:
[B] вагонная пружина у меня есть – но там диаметр прутка не очень большой – для данной работы не годится (мм 15 где-то)

Какая то не правильная пружина, у меня диаметром 30-35 мм. неверное. Если не получится из этого, могу отрезать кусок.

мда, знакомая форма. ?)) как то Паша Grum пытал меня такими. я штук пять разных сделал.
ванна кстати у меня норм, все влезло, а то было хотел вертикальную делать, даже трубу отложил 125ую, до сих пор стоит, надо все-таки сделать, печь закалочную вертикальную как у буржуинов для всех этих штук ?
вощем если будет лень городить закалочную ванну новую, завтра заезжай, закалим.

Уважуха за труд! Молодец!

А чеж с молотками потяжелее дефицит?))

Ily_a
ощем если будет лень городить закалочную ванну новую, завтра заезжай, закалим.

ss8617
Какая то не правильная пружина, у меня диаметром 30-35 мм. неверное.

Мне видится, что рукоять можно сделать менее широкой и сформировать более выраженный крючок-упор

По закалке рессоры
В странах, где рессоры победили все остальные стали, местные делают зонную закалку с самоотпуском. И даже весьма тонкие клинки.
Закалка примерно на 25% ширины клинка. На воду. Поводок не наблюдал.

Fktrcfylh
Закалка примерно на 25% ширины клинка. На воду. Поводок не наблюдал.

Вот, закалка рессоры на воду и мне покоя не дает, пока не попробую – не успокоюсь.

По быстрому раскую пару кусочков и один таки закину в воду (засунул на четверть ширины клинка на 1 сек – вынул – выдержал пару сек и снова в воду – так далее по степени охлаждения к обуху)

Меня немного смущает что при зонной закалке не-закаленная половина клинка будет мягковата и такой длинный инструмент пользователь может просто погнуть . с другой стороны обух все-равно закалку получит, меньшею конечно – но получит.

Класс.На ручке снизу действительно крючок надо бы побольше.По закалке если поведет то можно выгнуть подогревая горелочкой аккуратно,главное не перестараться в обратную сторону.Стекло царапает легко рессора,но потом не режет,тк закалка с большой температуры.Так у меня было когда то.

Gegemon_17
Калить свидетеля – не всегда удобно. Свидетель маленького сечения, пшик – и остыл.

kommunalschik
На ручке снизу действительно крючок надо бы побольше

И кстати спасибо что обратили внимание ! Загну я его пожалуй вниз побольше.

По поводу перестараться при выгибании поведенного клинка – государственная лотерея отдыхает ?

Gegemon_17
Свидетель – это маленький кусок того же металла, из которого сделано само изделие.

На масло градусов с 800 калил тяпку -топорик из рессоры.Очень хорошо получилось.

Длиномеры из рессоры ведёт как тварь, особо рк, почти всегда, после отпуска подогреваю горелкой на болончике, и рихтую .

Сколько мачет сделал-не возникало поводок,зонный нагрев лезвия,с 830 в масло,отпуск 220.Поводки на мечевых клинках,там да,ведет..но на рессоре это правится сразу,пока не остыло.Горячую полосу после закалки на 90град загибал,в целях эксперимента.На воду не кали,стекло будет.Кали на масло,не ссымневайся.

Yastreb09
Сколько мачет сделал-не возникало поводок,зонный нагрев лезвия,с 830 в масло,отпуск 220.Поводки на мечевых клинках,там да,ведет..но на рессоре это правится сразу,пока не остыло.Горячую полосу после закалки на 90град загибал,в целях эксперимента.На воду не кали,стекло будет.Кали на масло,не ссымневайся.

Иван, приветствую, до 40 см полёт норм а длиннее , если спуски тонко прокованы , у меня ведёт. Тоже практикую зонный нагрев, однако.

Не удержался, прямо сегодня как только освободился – убежал в мастерскую.

Сотворил ванну для закалки длинной 50 см, проверил на герметичность водой.

отковал полоску по толщине похожую на паранг (у обуха 5 мм – противоположная часть 2-3 мм)

прислушался к невнятному бормотанию в голове – оказалось проснулся голос разума – советовал приделать к ванне ручки

разогреваем масло чтобы конкретно дымилось (и20)

3 раза нормализуем тестовую поковку

распиливаем и помечаем каждый образец

на гриндере вывел 90 градусов угол и исцарапал им единственное что попалось под руку – стакан с соляркой (зачем она в стакане – это уже совсем другая история)

все процедуры повторены в точности – царапки уменьшились и ослабли

напильник бархатный, относительно свежий оставляет по плоскости микроцарапки, цепляет неохотно.

царапок больше нет, на всякий случай еще раз обработал на гриндере на тот же угол – царапок практически нет

по плоскости . по субьективным ощущениям цепляется так-же, неохотно.

закалил ?5 (800С – вода)

царапает стекло уверенно, но недолго примерно как и образец ?1, отличие в том что начальные царапки идут крайне уверенно с хрустом, но быстро “сел” и начал гладить стекло, а ?1 достаточно уверенно делал царапины почти до полного отказа

не знаю зачем я решил пробовать это напильником – никаких следов не оставляет.

отпустил где-то до 250-270 – тест на видео

закалил образец ?4 (830С – вода)

решил просто разрушить чтобы взглянуть на излом – результат на видео

по видео не особенно видно – лупил острым “клювом” молотка от всей души.

Почему образцу закаленному с 800С на воду мордобой достался отпущенному, а закаленному с 830 влетело без отпуска ? так получилось ?

Красавчик.Если греть масло до кипения,то оно сильно пенится и вылазит из закалочной емкости(отработка по крайней мере)Это на всякий случай.

“Счас заневолим, и домой – отдыхать. ” на 2.30 я правильно фразу понял? Похоже работа на выброс. Ибо отпуск делается сразу, тем более на длинномерах ?. И заневоливать, чтоб поводку исправить нужно выгибая в обратную сторону.
И еще: закалочная способность масла не меняется от температуры – ну подогрели чтоб пожиже было, зачем прям вот до кипения греть?

Отличная работа!
Не уверен в необходимости так сильно заморачиваться с перековкой рессоры, не думаю, что для подобного изделия (мачететопор) возможное улучшение качества структуры металла действительно нужно. Ну и ладно, работа отличная, за тестирование кусочков отдельное спасибо, интересно.

При тестовых ударах лупил так что боялся отпечатается на каленом лице наковальни, а на видео как будто легонько постукиваю

Veger
Не уверен в необходимости так сильно заморачиваться с перековкой рессоры

Но, я уверен так-же что если взять один из прокатного листа а второй откованный и начать дубасить или (закаленными) плашмя о металический уголок – сдадутся примерно одинаково они обе. Вот такие странные верования

За добрые и полезные слова спасибо всем !

ну што, Александр, со следующим шагом!
дверца в печке супер
Ден в итоге дверцу ваще выкинул и ватой затыкал. Но это уже панк-рок я считаю.
я думаю что для длинных надо все-таки вертикальную делать и печь, и закалочную. в холоде этим мне лично всем заниматься очень лень, а вот летом, а вот летом я планирую метровую печь соорудить и закалочную к ней такую же, и вот тогда можно будет зажечь! может что-нить двуручное замутить )))

. но тема то не про это.

я канешна не стопицот их сделал но из тех пары десятков которые я калил больше 30 см, повело только пару штук и те как раз я и рихтовал на горячую и некоторые даже в общем вполне себе на холодную с помощью двух упоров и собственного веса. “што я делал не так”.
сломал я только одну вещь – Димка Куликов принес какие-то кукри резанные из листа лазером, не нормализованные – и канешно первую же повело. и канешно я ее сломал потому что 4 мм и дырки уже были пробиты вот по дырке она и сломалась. и где-то валялась долго мозолила глаза пока не завалили ее каким то другим ломом. остальные мы конечно нормализовали и нормально закалили.

Топорик из старой рессоры и ножки стула

принимаю заказы (шутка с долей шутки)

следующим буду делать реальный тамагавк . с “трубкой” как положено
——————
PeakNick

quote: Originally posted by PeakNick:

следующим буду делать реальный тамагавк . с “трубкой” как положено

quote: Originally posted by ДокВВ:

Стильно однако!
А что за сталь на киркахмолотках?

для 1го раза не так стремительно как оригинал конечно. НО будет и 2й и 3й

и то что начал делать

quote: принимаю заказы (шутка с долей шутки)

а скока у Вас дают за изготовление ХО?

quote: а скока у Вас дают за изготовление ХО?

да это ж так. трубка-сувенир )). вместо молотка

вот что буду лепить после тамагавков.
блин. реально красивая и оч. правильно оч. давно придуманная вещь из оружейной палаты в Лувре (исторический оригинал)

а топорик зачётный

quote: у меня одного фотографии в первом посте не отображаются ?

сорри. но было все нормально. соберу фото – перезалью

и мой “вольный перевод” (за качество не бейте сильно )

или – метательный топор, использовавшийся в качестве оружия древними франками, у которых являлся характерным национальным оружием вплоть до середины VIII столетия н. э.

Несмотря на то, что франциска, как правило, ассоциируется с франками, её также использовали и другие германские племена того же временного периода. Кроме того, несколько экземпляров были найдены на территории Англии.

Термин впервые появился в книге “Ethymologiarum sive originum”, написанной(?) в 18-ом веке Исидором Севильским, как название, используемое среди испанцев, и означающее .
Историк Gregory of Tours в своей использует два латинских термина для обозначения франкских топоров: securis и bipennis.
Система Vichy France (?) использует изображение стилизованной двухлезвийной francisque как часть своей иконографии.

Характерным признаком франциски является чёткая дугообразная форма боевой части, расширяющейся по направлению к лезвию и завершающейся выступающими углами лезвия.
Верх боевой части, как правило, S-образный либо выпуклый, нижняя часть выгнута внутрь, и образует крутой изгиб по отношению к короткой деревянной рукояти. Иногда боевая часть несколько более приподнята, образуя больший угол с рукоятью. Большинство францисок имеют округлую или каплевидную проушину, предназначенную для насадки на конически сужающуюся рукоять, подобно топорам викингов.
Согласно измерениям современных реплик, вес франциски составляет в среднем около двух фунтов (900 грамм), при длине рукояти около 16-18 дюймов (40-45 см.) и длине режущей кромки 4 дюйма (10 см.). Боевые части францисок, найденные в Burgh Castle и Morning Thorpe (графство Норфолк, Англия), имеют длину порядка 5 – 6 дюймов (14-15 см), от режущей кромки до задней стенки проушины.

Римский историк Прокопиус описывал франков, и применение ими метательных топоров:

Прокопиус поясняет, что франки метали свои топоры непосредственно перед началом рукопашной схватки, с целью разбить щиты и нарушить порядки противника, при этом, насколько возможно, ранив и убив вражеских воинов. Вес боевой части и длина древка позволяют эффективно метать этот топор на дистанцию порядка 12 метров (40 футов). Даже если лезвие топора не поразит цель, вес железной боевой части может нанести повреждения в любом случае.
Другой особенностью франциски является склонность к непредсказуемому отскоку при ударе о землю, благодаря своему весу, уникальной форме, непропорциональности и лёгкой кривизне рукояти, что создаёт трудности для защищающихся. Она может отрикошетить в ногу противника, или от щитов напротив, проникая внутрь шеренги. Франки выгодно использовали это, метая франциски единым , для того чтобы смущать и устрашать противника, дезорганизовывать вражеские ряды до или в процессе атаки, перед началом схватки.

Ремонт ножки венского стула (извлечение сломанной части шурупов)

Как известно, элементы венского стула между собой крепятся с помощью шурупов. Это относится практически ко всем его частям. К ножке крепятся проножки к сидению – спинка и т.д.

При эксплуатации стульев происходит их расшатывание, при этом сами шурупы перестают крепко держать прикрученные элементы. Тогда, если вовремя, грамотно с применением забивания в старые отверстия от шурупов деревянных тонких палочек (хотя бы спичек), а лучше тонких деревянных нагелей на клею не подвинтить (подтянуть) шурупы, то расшатывание постепенно увеличивается. Шурупы могут даже выпасть и потеряться. При сильном расшатывании стул становиться непригодным к дальнейшей эксплуатации, и потребуется его капитальный ремонт. Ясно, что такую ситуацию лучше не допускать.

Ко мне попал венский стул вот с таким «ремонтом». В его ножку для крепления проножки, был завинчен вначале один шуруп, он в процессе эксплуатации сломался, тогда «мастер», не долго думая, завинтил почти в это же место второй шуруп, третий, четвертый, который так же через некоторое время был обломан.

Здесь мастером при ремонте сделано сразу же несколько ошибок:

– во-первых, он применил, так называемые «черные» шурупы, которые делаются из очень хрупкой стали и для таких целей не подходят,

– во-вторых, как я упомянул в начале этого мастер-класса, при ремонта такого рода, перед завинчиванием шурупов, необходимо отверстия от старых шурупов заделывать деревянными нагелями на клею, чтобы новый шуруп хорошо держался и не уменьшалась, из-за высверленных шурупом отверстий, крепость самой ножки.

При такой ситуации вначале необходимо извлечь из ножки стула остатки сломанных шурупов.

Чтобы произвести эту операцию нужно небольшим (3 – 4 мм) сверлом по металлу высверлить вокруг остатков шурупов несколько отверстий по периметру, чем больше, тем лучше.

Затем, с помощью отвертки, постараемся немного расшатать наши оставшиеся части шурупов.

И уже потом, с помощью тонких плоскогубцев, можно извлечь сломанные концы шурупов.

Далее, в зависимости от полученного в результате нашей работы повреждения ножки, подбираем большое сверло (у меня получилось 13 мм) и высверливаем в месте повреждений отверстие, которое захватывает все наши предыдущие высверливания. Глубина отверстия — порядка половины толщины ножки.

Теперь нужно сделать нагель нужного нам диаметра (13 мм) из твердой древесины, так как сам стул сделан из ореха. У меня для этих целей есть лиственница. И на клею (я взял эпоксидку) нужно загнать нагель в отверстие.

Выступающую часть нагеля подрезаем ножовочкой.

Остается только немного шлифшкуркой подровнять края нашего нагеля.

Наш ремонт завершен. Теперь можно со спокойной совестью производить, скажем, дальнейшую сборку венского стула. Новое “пролеченное” таким образом соединение прослужит достаточно долго.

Оригинальные и полезные способы переделки старых стульев

Порой бывает сложно расстаться с любимыми вещами , среди которых иногда находятся предметы мебели, которые были очень полезными, но устарели, и их обычно меняют.

Но даже если вы купили новый предмет мебели, чтобы заменить старый, из последнего можно сделать что-то иное, но не менее полезное.

Старые стулья можно найти почти в каждом доме, и при большом желании их заменить, но все же не стоит их выбрасывать, так как из старых стульев можно сделать другие полезные вещи для дома, сада и дачи.

К примеру, из старого стула можно сделать вешалку для полотенец, скамейку для сада, удобную кормушку для домашних животных и многое другое.

Вот самые интересные поделки, которые можно смастерить, используя старые стулья:

Переделка старого стула своими руками: уличная лавочка.

Для такой лавочки понадобятся два или три стула. Эти стулья можно покрасить спрей-краской, а можно оставить их старинный вид.

1.1. Если стулья слишком высокие, то можете подпилить немного их ножки.

1.2. Можно приобрести специальные подушечки для стульев. Некоторые продаются отдельно (в таком случае их стоит соединить строчкой), но можно найти и 4 подушечки, соединенные вместе, и отрезать лишнюю часть.

1.3. Чтобы три стула стали больше похожи на одну скамейку, можете приобрести или найти две-три доски, которые нужно обрезать до необходимой длины (длина трех стульев) и соединить.

* При желании можете округлить концы.

1.4. Приготовьте кусок ткани, длина и ширина которой превышает длину и ширину подушечек. Разложите ткань на полу рисунком вниз и положите на нее подушечки.

1.5. Сверху на подушечки положите соединенные доски.

1.6. Согните ткань и с помощью степлера прикрепите ее к доскам.

1.7. Осталось поставить доски с подушечками на стулья и добавить для украшения несколько простых подушек.

Новая жизнь старых деревянных стульев: кормушки для больших собак.

Высоким собакам будет проще, если кормушки будут чуть выше, особенно это касается старых собак, которым сложно постоянно опускать голову.

Вам всего лишь нужен инструмент для пилки, миска и карандаш.

2.1. Перед тем, как начать вырезать отверстие в стуле, нужно сначала его обработать наждачной бумагой.

2.2. Поставьте миску на стул вверх дном и обведите карандашом. После этого внутри полученного круга нарисуйте круг меньшего диаметра. Это можно сделать циркулем или тарелкой меньшего диаметра, чем миска.

2.3. Внутри круга сделайте дрелью отверстие, из которого потом можно начинать выпиливать круг. Можете сначала вырезать круг меньшего диаметра и проверить устойчивость миску в образованном круге. При необходимости сделайте круг еще больше.

2.4. Обработайте внутреннюю часть отверстия наждачной бумагой.

* Можете покрасить стул и потом вставить миску.

Настенный органайзер из старого стула со спинкой.

Разделив стул на детали, можно создать настенную вешалку или органайзер, а также удобную табуретку.

Спинку и сидение будет непросто отделить, но дальше все будет несложно.

При необходимости обработайте все детали наждачной бумагой и покрасьте.

Для изготовления удобной табуретки вам понадобится:

– инструменты для отделения деталей стула

– сидение от стула

– прочная ткань и наполнитель для подушек или обычная небольшая подушка

– горячий клей (при необходимости), чтобы придерживать ткань с наполнителем.

1. Прикрепите ткань к сидению с помощью степлера, но оставьте одну сторону нетронутой, чтобы наполнить образовавшийся кармашек наполнителем для подушек.

* Вы также можете вместо наполнителя использовать небольшую подушку.

2. Прикрепите сидение обратно к стулу, и у вас получится красивая табуретка.

3. Для настенного органайзера понадобятся крючки. После того, как вы привинтили или приклеили (самоклеющиеся) крючки, органайзер можно повесить на стену в коридоре, комнате или ванной (на дверь, например), где можно повесить на крючки полотенца.

Переделка старого стула в доску-меню

Из старого раскладного стула можно сделать красивую доску меню.

Для этого вам понадобится:

– инструменты для отделения сидения

– краска для школьной доски

– наждачная бумага (при необходимости)

– краска или краска-спрей (при необходимости).

1. Из МДФ вырежьте квадраты необходимого размера для каждого стула (если стул один, то соответственно и квадрат из МДФ один).

2. Покрасьте квадрат МДФ краской для школьной доски.

3. Снимите сидение со стула и вместо него болтами прикрепите покрашенный квадрат из МДФ.

* В данном примере для красоты к доске прикрепили 2 старые деревянные детали, которые подходят по фасону доски.

4. Чтобы ножки стояли нормально, можете прикрепить между ними цепь.

Как переделать стул в вешалку для верхней одежды

Вам всего лишь понадобится отсоединить заднюю часть старого стула, обработать ее наждачной бумагой и покрасить.

После этого прикрепите крючок нужно размера и повесьте вешалку в любом удобном месте.

Вешалка для ванной комнаты из старого стула

Вам понадобится спинка стула. Ее можно аккуратно спилить, обработать наждачной бумагой и покрасить при желании.

Сидение можно разрезать пополам и использовать одну половинку в качестве полки для вешалки.

Эту полку можно прикрепить болтами и специальным клеем. Чтобы укрепить полку на своем месте, можно использовать уголки. Данный этап не обязателен, он подходит для тех, кому нравится работать с деревом.

Такую вешалку можно прикрепить к двери в ванной комнате, на кухне, на даче или в другом помещении, где она может понадобиться.

Как переделать старые стулья в место для обуви

Отделите от стула его сидение. Если это невозможно, то придется выпилить большое отверстие, в которое далее нужно будет вставить корзину.

Найдите любую корзину (металлическую или пластиковую) и с помощью прочной нити или проволоки прикрепите ее к стулу (привязав к рамкам стула).

Что сделать из старого стула: качели

Если спилить ножки старого стула, обработать его наждачной бумагой и покрасить, то его можно использовать как сидение для качелей на даче или в саду, например.

– дополнительные детали при необходимости.

Вот еще один вариант качелей:

Вторая жизнь стула: полка для сада

Старый стул можно превратить в удобную полку для цветов или хранения разных инструментов для сада.

Вам понадобится спинка стула и часть (или всё) сидение. Просто отделите нужную часть сидения (возможно, понадобится отпилить ножки стула) и прикрепите полку к стене или двери.

Обработайте деталь наждачной бумагой и покрасьте.

Полка для напитков из старого стула своими руками

1. Найдите ведро, в котором будет лед и напитки. Желательно, чтобы оно было с ручками, которые бы опирались о рамки стула.

2. Отделите от стула сидение, спилите его или сделайте в сидении отверстие.

* С помощью прочной веревки можно привязать ведро или большую миску к стулу, в случае если нет ручек. Удобнее всего сделать отверстия в ведре, через которые продевается нить.

Вторая жизнь старого стула: клумба

Для сада можно создать красивую клумбу, используя старый стул.

Для этого вам понадобится:

– горшок для цветов

– наждачная бумага (для обработки дерева)

– краска (при желании)

– паста-герметик для сглаживания неровностей в отверстии стула (при необходимости).

* Если хотите прикрепить к стулу еще несколько горшочков с цветами, то можете использовать хомут для труб, который будет держать горшочки или баночки.

Табурет для кухни – ремонт ножек и реставрация своими руками

Делаем реставрацию стульев своими руками: пошаговая инструкция

ГлавнаяДругоеКак сделать профессиональную реставрацию стульев своими руками при помощи подручных средств? Это совсем несложно!

Внешний вид мебели со временем может стать непрезентабельным. Кроме того, она иногда ломается и требует ремонта. Реставрировать стул, который может послужить еще долгие годы, совсем не сложно.

Иногда необходимо только обновить поверхность – сменить обивку или сделать более прочным сиденье. Для реставрации многие материалы есть в доме – отрез плотной ткани, поролон и т.д.

Обновленный стул, покрытый красивым лаком, смотрится не менее аккуратно, чем при покупке.

Внешний вид мебели со временем может стать непрезентабельным.

Стул, обновляемый в домашних условиях, можно оформить лучше, чем он выглядел до этого. Для реставрации нужен минимум материалов и инструментов. Сменить дырявую или потертую обивку – дело одного часа.

Если стул антикварный, то реставрировать его нужно очень аккуратно.

Можно самостоятельно зачистить деревянную поверхность старой мебели и покрыть прозрачным или тонированным составом, внести новые элементы в декор. Например, стул делают с резными ножками или спинкой, усиливают сиденье, чтобы еще долгое время использовать его по назначению.

Для реставрации многие материалы есть в доме – отрез плотной ткани, поролон и т.д.

Затраты на реставрацию в домашних условиях – минимальны. Прежде чем покупать новый стул, подумайте – а нельзя ли отреставрировать старый и существенно сэкономить при этом. Реставрация антикварной мебели стоит особенно дорого, поскольку требует большой аккуратности и эксклюзивных материалов. Обновление мебели своими силами обойдется намного дешевле.

Обновленный стул, покрытый красивым лаком, смотрится не менее аккуратно, чем при покупке.

Если расшатались «родные» болты, соединяющие опорную конструкцию, то их укрепляют с помощью дополнительной шайбы. Для большей надежности можно добавить в пазы немного универсального клея.

Замените использовавшиеся в старину как наполнители морскую траву и конский волос на поролон.

Прохудившееся сиденье обновляют с помощью замены основы с ламелями и/или полностью реставрируют обивку. Изношенную поверхность освобождают от старого материала. Стул подготавливают к дальнейшей реставрации:

  • обрезают кусок фанеры по размеру сиденья;
  • наклеивают на основу поролон (ширина – 3-4 см);
  • закрепляют фанеру по периметру;
  • натягивают обивочную ткань на готовую основу;
  • закрепляют материал с помощью степлера и скоб.

Стул, обновляемый в домашних условиях, можно оформить лучше, чем он выглядел до этого.

Можно полностью заменить спинку на фигурную, если конструкция позволяет.

Можно не выводить ткань на внешние стороны сиденья. Тогда обивку подворачивают по периметру внутрь. Каркас сиденья при этом будет виден.

Ткань выбирается устойчивая к истиранию и механическому воздействию, достаточно плотная.

Отреставрированный стул можно дополнительно декорировать – сделать деревянную поверхность светлее или темнее, по-другому оформить спинку или ножки.

Сменить дырявую или потертую обивку – дело одного часа.

При обновлении можно использовать самые разные материалы. При хорошем навыке столярных работ отреставрированный стул приобретает индивидуальный стиль. При этом учитывается материал – порода дерева, плотность, текстура.

Размер царапины (трещины) Средство
Мелкие неглубокие царапины Раствор йода
Маленькие трещины Шпатлевка (столярная, автомобильная)
Глубокие царапины Обувной крем, мастика (нагретый пчелиный воск + скипидар в расчете 4:3)

Можно самостоятельно зачистить деревянную поверхность старой мебели и покрыть прозрачным или тонированным составом, внести новые элементы в декор.

Стулья, входящие в комплект, необходимо оформить в одном стиле.

Если стул антикварный, то реставрировать его нужно очень аккуратно. Обязательно надо дать время просохнуть нанесенному составу.

Для антикварного стула выбирают декоративный материал с вышивкой.

Затраты на реставрацию в домашних условиях – минимальны.

Скруглите края, воспользовавшись лобзиком, зачистите кромки наждачной бумагой.

Для реставрации стульев понадобится следующее:

  • быстросохнущий лак (прозрачный или тонированный);
  • краска;
  • ткань для обивки;
  • поролон;
  • фанера;
  • наждачная бумага;
  • металлические шайбы и болты (шурупы);
  • пружины (для конкретного типа стульев).

Наждачная бумага потребуется для того, чтобы зачистить поверхность мебели от неровностей, сколов и трещин лака.

Ткань выбирается устойчивая к истиранию и механическому воздействию, достаточно плотная. Подойдут гобелен, флок, рогожа и т.д. Для антикварного стула выбирают декоративный материал с вышивкой.

Обновление мебели своими силами обойдется намного дешевле.

Заранее подберите по плотности, текстуре деревянную основу, вырежьте ее по размеру и с помощью лекала оформите нужный рисунок.

Наждачная бумага потребуется для того, чтобы зачистить поверхность мебели от неровностей, сколов и трещин лака. Необходимо полностью зашкурить стул (деревянную конструкцию) для гладкого нанесения ламинирующего состава.

Для серьезного ремонта стул можно разобрать, отломившиеся части заменить новыми и скрепить болтами или шурупами.

Чтобы обновить стул, нужны инструменты:

  • ножницы;
  • рулетка;
  • ножовка по дереву (отпилить излишек фанеры под сиденье);
  • шуруповерт;
  • отвертка.

Для большей надежности можно добавить в пазы немного универсального клея.

Для серьезного ремонта стул можно разобрать, отломившиеся части заменить новыми и скрепить болтами или шурупами. Каркасы сидений также часто требуют реставрации.

Каркасы сидений также часто требуют реставрации.

Венский стул или любой другой лучше всего выглядит именно в таком оформлении.

Прохудившееся сиденье обновляют с помощью замены основы с ламелями и/или полностью реставрируют обивку.

Способы реставрации путем декорирования стула

Есть несколько вариантов оформления внешнего вида мебели. Стул можно обновить такими способами:

  • окрашивание;
  • ламинирование;
  • декупаж.

Необходимо использовать близкие по плотности и текстуре породы дерева, чтобы стул был функционален и выглядел презентабельно.

В качестве декора можно использовать как саму обивку, подобрав ткань интересной расцветки наподобие гобелена, так и остальные части мебели, сделав их резными, фигурными.

Можно не выводить ткань на внешние стороны сиденья.

Однотонное сиденье украшают гладкой вышивкой или аппликацией. Это нужно сделать перед началом обшивки.

Однотонное сиденье украшают гладкой вышивкой или аппликацией.

Деревянную поверхность опорной конструкции и спинку ламинируют, то есть покрывают стойким лаком в несколько слоев. Тон покрытия подбирают ближе к естественному оттенку дерева (светлому, темному или умеренному). Венский стул или любой другой лучше всего выглядит именно в таком оформлении.

Отреставрированный стул можно дополнительно декорировать – сделать деревянную поверхность светлее или темнее, по-другому оформить спинку или ножки.

Можно полностью заменить спинку на фигурную, если конструкция позволяет. Заранее подберите по плотности, текстуре деревянную основу, вырежьте ее по размеру и с помощью лекала оформите нужный рисунок. Скруглите края, воспользовавшись лобзиком, зачистите кромки наждачной бумагой.

Деревянную поверхность опорной конструкции и спинку ламинируют, то есть покрывают стойким лаком в несколько слоев.

Стулья, входящие в комплект, необходимо оформить в одном стиле, чтобы они не выбивались из общей картины – «разнокалиберная» мебель может неплохо смотреться в разных комнатах, но за общим столом, например, при праздновании семейного торжества это выглядит небрежно.

При обновлении можно использовать самые разные материалы.

ВИДЕО: Реставрация стула: Как сделать стул своими руками. Мастер класс от Катерина Санина: дизайн, интерьер

50 фото-идей: реставрация стулье своими руками

Рекомендуем статьи по теме

Как отреставрировать старый стул: советы опытных мебельщиков и калейдоскоп идей

Проходит время, и даже добротные вещи изнашиваются, теряют прежний лоск и просто ломаются. Но не спешите отправлять на свалку потертый табурет, он еще может стать стильным и функциональным предметом мебели. Реставрация стула займет немало времени и сил, но результат превзойдет все ожидания.

Реставрация стула своими руками пошагово ↑

Прежде чем решать, как отреставрировать старый стул своими руками, нужно позаботиться о его устойчивости. При длительной эксплуатации мебель расшатывается: древесина высыхает, а склеенные шиповые соединения перестают выполнять свою функцию.

Потрясающего эффекта можно добиться, просто покрасив стулья в разные цвета

Столярные работы ↑

  • Сначала разбирают узловое соединение. Соблюдайте осторожность, чтобы не повредить его. Шип раскачивают и одновременно постукивают молотком по узлу.
  • Место паза очищают от старого клея и пыли. Удобно это сделать стамеской или ножом.
  • Затем шип и гнездо ровно и тонко промазывают клеем вязкостью 200.
  • После узел собирают и зажимают в струбцинах. Изделие должно находиться в зажимном устройстве не менее трех часов. Остатки дисперсии удаляют влажной тряпкой.
  • Если деревянные элементы не прилегают к проушинам, нарастить недостающий объем можно тонким кусочком древесины. Воспользуйтесь казеиновым или мездровым клеем. Заклейку оставляют в запрессованном состоянии на 8-10 часов в теплом помещении. Профессиональные мастера используют ременную стяжку, которая позволяет достичь нужного усилия при склеивании.
  • Если сломался шип, дефектную деталь лучше заменить новой. Ножку обрабатывают ножовкой и вырезают гнездо стамеской на глубину 50 мм. После выпиливают вставку нужного размера и забивают ее молотком.

Надежно зафиксировать ножки можно с помощью деревянных косынок.

Понадобятся также шпильки с гайками и шайбами

Удаление старого покрытия ↑

Чтобы избавиться от старого покрытия, воспользуйтесь наждачной бумагой. Не обязательно удалять абсолютно весь верх, важно создать гладкую и ровную поверхность. Реставрация стульев своими руками не будет казаться слишком изнурительной, если вы воспользуетесь шлифовальной машинкой.

Ускорит процесс удаления старого слоя шлифовальная машинка

Отделка: окрашивание и лакирование ↑

Так как дерево достаточно хорошо впитывает жидкость, перед отделкой нужно прогрунтовать поверхность, это уменьшит расход материала. Бесцветная грунтовка подойдет в том случае, если дерево будет покрываться только лаком. В остальных случаях выбирайте белую грунтовку. Стулья белого или черного цвета отлично смотрятся с контрастной обивкой.

  • Нанесите 1-2 слоя грунтовки. Когда стул высохнет, пройдитесь по нему мелкозернистой шкуркой.
  • Теперь воспользуйтесь восковым бальзамом, он придаст поверхности особенный блеск. Затем отполируйте все щеткой.
  • Покройте стул краской дважды. Второй слой наносят на сухую поверхность.
  • Тонким слоем вдоль волокон дерева нанесите слой лака.

Полировку и покраску лучше проводить на свежем воздухе

Демонтаж и перетяжка сиденья ↑

Понадобится: мебельный степлер, скобы, отвертка с насадками, поролон толщиной 5 см (или два куска толщиной по 2-3 см), плотная ткань для подложки и обивочная ткань для верха. Наполнителем для сидений могут служить синтепон, ватин, поролон.

  • Сначала снимите сиденье и обивку. Твердую деревянную основу не выбрасывайте.
  • Переверните стул и снимите все крепления, которые держат сиденье. Удалите заводские скобы.
  • Вытащите рамку с пружиной. Освободите ее от остатков наполнителя.
  • По размеру сиденья вырежьте прямоугольник из плотной ткани, обивку выкраивают с запасом. Припуск должен составлять 6-8 см.
  • Установите на пружину подложку из плотной ткани. Мебельным степлером прикрепите ткань к рамке.
  • Сверху уложите слой наполнителя. Оптимальная толщина для сиденья – 4-5 см.
  • Затем установите обивочный материал, удобнее всего делать это с помощником. В качестве обивки может выступать специальный текстильный материал, а также лен и кожа.

Ткань на углах можно зафиксировать таким способом

Креативные решения для эксклюзивного дизайна ↑

  • Сначала окрашивают стул двумя разными по цвету красками, например бирюзовой (1-й слой) и белой (2-й слой). Затем аккуратно обрабатывают поверхность спинки и ножек мелкозернистой шкуркой, чтобы появился эффект «потертости». Цвет обивочного материала должен гармонировать с цветом окрашенной части.
  • Для придания стульям винтажного флера их окрашивают в кремовый, голубой, розовый цвета. После этого украшают весь стул или только его часть росписью. Затем золотой краской выделяют отдельные детали или наносят на всю поверхность лак-кракелюр. Мелкие трещинки создадут эффект старины.

Тоже любопытный винтаж

  • Если нужно воссоздать стиль ампир, выберите атлас молочного цвета с цветочным принтом. Каркас покройте «золотой» краской.
  • Сделайте чехол для стула, он не только предохранит мебель от загрязнений, но и изменит ее дизайн.

Пошив чехла займет пару часов времени, справиться с такой работой сможет и начинающая швея

  • Обивку сиденья можно сделать из 30 разноцветных кожаных ремней. Они переплетаются друг с другом по принципу «корзинки» и фиксируются снизу саморезами.

Перетяжка сиденья ремнями

Пэчворк – лоскутная обивка для «яркого» настроения ↑

Часто в шкафу есть вещи, которые давно не носят. Старая рубашка и потертые джинсы вполне сгодятся в качестве «сырья» для обивочного материла дачных стульев. Если подходящие лоскутки нашлись, нужно подобрать оттенки и выкроить составные элементы.

  • Сначала выполните все подготовительные работы.Обивка в технике пэчворк — модный штрих уютного интерьера
  • Используйте старую обивку как шаблон.
  • Если реставрация стульев для вас новое дело, для лоскутков лучше использовать квадратные или прямоугольные элементы. Рассчитайте нужное количество составных частей, располагая их поверх старой обивки. Можно использовать и разные по ширине прямоугольники ткани, если хотите получить эффект «мозаики».
  • Сшейте ленты из кусочков. Сделать это можно на швейной машине или вручную.
  • Соберите полученные полосы в одно полотно. Приложите шаблон к новой обивке, обрежьте лишнее.
  • Скрепите новую обивку по периметру основания.

Яркие акценты разбавят строгую монотонность

Декорируем табурет в технике декупаж ↑

Желаете обновить кухню малозатратным способом? Декупаж способен самую невзрачную мебель сделать оригинальной и привлекательной. Понадобятся салфетки или ткань с подходящим рисунком, подойдут также аппликации из кожи.

В продаже можно найти специальные карты для декупажа

  1. После обработки шкуркой, трещинки заделывают шпаклевкой, изделие грунтуют и покрывают водоэмульсионкой.
  2. Затем вырезают подходящую картинку из салфетки, намазывают клеем поверхность стула и аккуратно прикладывают рисунок. Двигаясь от центра к краям, разглаживают его.
  3. Абсолютно сухую поверхность лакируют.

Украсить таким способом можно сиденье, спинку или ножки. Декупаж идеально подойдет для мебели в детскую или на кухню

Отличное решение для преображения старого табурета

Видео мастер-класс: обновляем старую мебель ↑

Неустойчивый стул раздражает своим скрипом и несет в себе потенциальную опасность – в любой момент он может развалиться под весом сидящего на нем человека.

При наличии опыта можно упрочнить конструкцию, перекрасить основу и перетянуть сиденье самостоятельно.

Но если вы не владеете секретами столярного мастерства, стоит обратиться к профессионалам, которые знают, как отреставрировать старый стул, а потому выполнят ремонт качественно и быстро.

Фото стульев до и после преображения ↑

(1 756 votes, average: 4,86

Ремонт старого стула своими руками

Старая деревянная мебель в доме после многих лет пользования приобретает потрепанный вид. Потертая или поцарапанная поверхность, разболтанные соединения. Изделия из натурального дерева после многолетнего пользования сохраняет качество отдельных деталей. Внутри сухого помещения дерево сохраняется достаточно долго. Разрушению подвергаются в основном соединения.

Схема ремонта стула своими руками.

К тому же это экономически оправдано — получить новый красивый предмет мебели с минимальными затратами.

Последовательность действий

Как правило, реставрация стульев состоит из двух действий. Первое — восстановить соединения, второе — восстановить вид поверхности. Иногда ремонт старого стула требует замены некоторых деталей. Ремонт мягких стульев производится с заменой (перетяжкой) мягкой тканевой части.

Рассмотрим подробнее последовательность действий в проведении ремонта старого стула своими руками.

Разборка, очистка, проклейка

Схема раскладного стула своими руками.

  • реставрация стула начинается с его разборки. При этом все детали и места соединений старого стула помечаются небольшими зазубринами, чтобы после ремонта можно было без проблем собрать его. Раскручиваются гайки и шурупы, вынимаются винты и болты. Заржавевшие соединения обрабатываются техническим маслом или антиржавчиной. На клееные соединения кладется мокрая тряпка, смоченная в горячей воде. После размокания эпоксидного клея клеевая смычка разбирается, а остатки клея соскабливаются. Прессованные соединения аккуратно разбираются с помощью плоской отвертки или стамески, без приложения слишком больших усилий. Можно слегка постучать молотком по слишком плотным старым соединениям. Контроль силы прилагаемого к мебели воздействия необходим для предупреждения поломки деталей, все-таки они деревянные, а не металлические. Те соединения, которые сохранили неразбираемую крепость и надежность, можно не демонтировать. После разборки поверхности детали очищаются от мусора и остатков старого покрытия;
  • реставрация поверхности — очистка деревянной поверхности стула своими руками от пыли и грязи, от капель краски (если стул стоял в ремонтируемом помещении), старого лака и слоя старой краски выполняется сначала тряпкой, затем соскабливают острым предметом (например, ножом) и зашлифовывают наждачной бумагой или шлифовальной машинкой. При шлифовке используют шлифовальную бумагу сначала с большей зернистостью, затем с меньшей, для получения ровной и гладкой поверхности. Старую краску можно удалить специальным растворителем;
  • ремонт отдельных деталей. Имеющиеся трещины заклеиваются, загрунтовываются и оставляются для высыхания на два дня. После высыхания производится еще одно шлифование поверхности, окончательно подготавливающее ее к покраске.

Ремонт соединений

Реставрация соединений и стыков стула своими руками проводится разными приемами, их выбор зависит от характера соединений:

Схема реставрации стула своими руками.

  • для стульев, у которых ножки вставляются в сиденье с натягом (впрессовываются), характерным разрушением является разбалтывание соединений. Увеличить плотность и крепость соединения поможет вколачивание небольшого колышка в верхний торец ножки. Для этого в торце предварительно пропиливается щель. В результате размер торца слегка расширяется, и места состыковки в старом стуле приобретают достаточную плотность. Стертые по наружной поверхности торцы (цапфы) восстанавливаются наматыванием бинта, смоченного в клее ПВА. Перед окончательной сборкой углубления в сиденье промазываются клеем;
  • стулья, имевшие в конструкции перекладины для соединения между ножками, расшатываются не только по соединениям ножек к сиденью, но и в соединениях перекладин к ножкам. Их чаще всего можно не разбирать, а вкрутить шурупы и дополнительно проклеить. Для проклейки сверлится узкое отверстие, через которое капли клея впрыскиваются в соединение с помощью шприца. Усилить плотность смыкания можно вколачиванием небольших узких клинышков;
  • при реставрации стульев с разболтанными шурупными соединениями в слишком широкий диаметр соединения вставляется спичка (в качестве клинышка) и после этого вкручивается шуруп;
  • любые соединения можно надежно укрепить с помощью металлических уголков.

Новая поверхность стула

Схема конструкции и размеров кресла.

  • после сборки конструкция грунтуется и покрывается покрытием — лаком или краской. Варианты оригинального покрытия — декупаж или роспись, надпись на стульях или один рисунок частями на два сиденья;
  • новая обивка старого стула выполнятся понравившейся тканью, когда стул покрашен и просушен. Старая ткань и набивка убираются полностью и без сожаления. В соответствии размерам сиденья выкраивается поролон и наружная ткань. Затем они накладываются на сиденье, выравниваются и натягиваются. По углам выполняются складки, ткань подворачивается и крепится с помощью скрепок и специального степлера или гвоздиками с широкой шляпкой;
  • добавление оригинальных деталей, украшений. Например, можно сделать дополнительные детали в виде оленьих рогов, ослиных ушей или детский стульчик с мягкой спинкой в виде зверушки.

Интересная мысль: самым быстрым реставрационным мероприятием будет пошив чехла. Такая мера позволит в ограниченные сроки украсить интерьер реставрированным предметом мебели.

Существует множество идей реставрации и дальнейшего использования старых стульев.

Из деталей отслужившего свое стула можно сделать садовые качели со спинкой, цветник, вешалку, плечико для одежды или кормушку для собаки, все эти предметы можно сделать в оригинальном исполнении из старого стула своими руками.

Но самым правильным решением будет дать вторую жизнь отслужившему предмету мебели и создать на его основе новый шикарный предмет для сидения.

Как отремонтировать рассохшиеся деревянные стулья

  • – растворитель;
  • – шлифовальная машинка;
  • – парафин;
  • – мебельный лак;
  • – мелкозернистая шкурка;
  • – клей для дерева;
  • – мебельный степлер;
  • – обивочная ткань.

Внимательно осмотрите пострадавшую мебель. Оцените объем будущих работ. Скорее всего, кроме очевидных дефектов вроде выпавших реек или сломанной ножки вам потребуется привести в порядок поверхность мебели или заменить выцветшую обивку. Решите, какие материалы необходимы для работы и купите все, что потребуется.

Старую мебель удобнее разобрать на отдельные элементы. Развинтите шурупы, снимите декоративные накладки, скобы, ручки и замки. У шкафов и комодов выньте ящики, у столов открепите столешницы.

Все элементы деревянной мебели необходимо продезинфицировать, чтобы избавиться от грибка, плесени, жуков-древоточцев. Обработайте поверхность специальным средством. Действуйте согласно инструкции на упаковке. Работать лучше в перчатках, обеспечив в помещении хорошую вентиляцию.

Удалите с поверхности остатки старой краски и лака. Его можно смыть растворителем или провести шлифовку специальным аппаратом. Действуйте аккуратно, чтобы не повредить древесину. Глубокие трещины и сколы заделайте специальной пастой.

После высыхания отшлифуйте поверхность, добиваясь ее абсолютной гладкости.

Столешницам, покрытым сетью мелких трещин, можно вернуть гладкость с помощью парафина. Растворите натертый парафин в небольшом количестве бензина, нанесите смесь на поверхность мягкой кистью. Отполируйте столешницу – трещины станут незаметными.

Если дерево покрыто пятнами, потемнело и полностью изменило цвет, его можно выбелить или покрасить. Пользуйтесь маленькими валиками – кисть оставляет следы от волосков. Утерянные декоративные элементы – ручки, замки, металлические уголки – замените аналогичными по стилю.

Если ничего подходящего не нашлось, полностью поменяйте всю фурнитуру.

Сломанные ножки шкафов или стульев соединяйте подходящим клеем для дерева. Для лучшей фиксации можно использовать дополнительные шпонки или распорки. Вставьте их в одну половину сломанной детали, нанесите клей и соедините со второй половиной.

После высыхания обработайте место стыка мелкозернистой шкуркой.

Завершающий этап – покрытие мебели лаком. Нанесите два слоя лака, тщательно просушивая каждый. После высыхания соберите мебель.

Замените мягкую обивку стульев и кресел. Снимите ткань, проверьте исправность пружин. Удалите старый наполнитель и замените его новым. Изготовьте новую обивку по выкройке удаленной и прикрепите ее с помощью мебельного степлера.

Ремонт ножек табурета своими руками

Табурет – это удобная современная мебель, которая является необходимой в быту. Чаще всего табуреты используются в кухне, составляя ее неотъемлемую часть. Так как конструкция табурета довольно простая, а нагрузки при эксплуатации большие, то со временем ножки расшатываются. Ремонт его довольно простой и не тяжелый.

Кухонные табуреты, как наиболее часто используемые предметы мебели в квартире, часто ломаются. Даже если вы приобретете табуреты в Минске или Москве, это не убережет их ножки от поломки.

Для того, чтобы табурет был устойчивым, его ножки крепят под углом, что приводит к неравномерному распределению нагрузки и крепления со временем портятся.

Чтобы предотвратить изнашивание резьбы, при обнаружении слабины ножки табурета нужно закрутить.

Если необходим ремонт табурета, то нужно проверить крепления ножек. Если ножки крепятся при помощи резьбы, следует закручивать ножки к сиденью до упора резьбы. Резьба может проворачиваться, тогда нужно намотать на резьбу толстую нитку или специальные льняные волокна, которые используют сантехники при соединении металлических труб с резьбой.

Но, если такое уплотнение не помогает избавиться от прокручивания резьбы, это означает, что она испорчена и ее нужно заменить. Так, можно визуально определить какая из деталей крепления испорчена, либо шпилька, либо планка. При повреждении резьбы на самой планке, необходимо выкрутить шпильку, вставить ее в планку и на шпильку накрутить гайку.

При выкручивании шпильки нужно между губками плоскогубцев и резьбой шпильки положить небольшой кусок кожи, таким образом предотвратив повреждения резьбы.

Если же испорчена резьба на шпильке, то необходимо выкрутить ее из ножки табурета, испорченным концом вставить обратно в ножку. Резьба в месте крепления с планкой будет новой, и не придется вкручивать гайку.

Если закрепить ножки при помощи старой шпильки не удалось, то вместо нее можно использовать болт, прикрепив ножку табурета к сиденью.

Ножки табурета могут утратить свою привлекательность из-за отслаивающейся краски. Здесь не нужно ножки отсоединять от сиденья, достаточно закрыть его газетой с вырезанными отверстиями.

Покраску ножек можно сделать при помощи кисти. Но лучше всего использовать валик, чтобы не было подтеков и поверхность была гладкой. Также рекомендуется для окрашивания использовать водостойкую краску. Табурет будет готов к эксплуатации как только краска высохнет полностью.

После ремонта табурет преобразиться и приобретет новый вид, который ничем не будет хуже вида новой мебели.

Как в домашних условиях отреставрировать старый деревянный стул своими руками

Иногда нет смысла покупать новые стулья по завышенной цене. Зачастую изысканную дизайнерскую мебель создают из старых отреставрированных до неузнаваемости заготовок.

Реставрация стульев своими руками поможет «вдохнуть» вторую жизнь в оформление квартиры с помощью последующих инструкций и советов опытных мастеров. В конечном счете вы получите износостойкое и комфортное изделие, зная, как его отремонтировать.

Обновленный советский стул станет настоящим достоянием домашнего интерьера.

Даже высококачественные элементы мебели подвержены механическим поломкам и истиранию поверхности. Часто по нашей вине излюбленные предметы домашней мебели становятся непригодными к дальнейшему использованию.

Больше всего страдают ножки и спинка – другие части более-менее невредимыми. Из старых стульев своими руками часто скручивают и декорируют первоклассные пуфы и кресло.

Это стоит немалых денег при заказе услуги у профессионального дизайнера отреставрировать стул.

Глубокая реставрация: восстановление каркаса и перетяжка обивки

В домашних условиях можно без помощи профессионального столяра провести реставрацию деревянных стульев со спинкой и табуретки – не обязательно иметь огромный опыт с декоративно-прикладных работ. Достаточно хотя бы раз увидеть, как можно сделать перетяжку мягкой части. Увиденное поможет ориентироваться сколько по времени займет реставрация вашего стула.

Приобретенный опыт поможет в дальнейшем экспериментировать с более сложными конструкциями (прихожая, диван, шкаф, стол, кровать, комод и прочая деревянная атрибутика дома). Совершенно ненужную и состаренную вещь можно превратить в настоящий функциональный элемент декора. Все это можно сделать из старого стула на новый лад.

Народные умельцы знают разные способы восстановления мебели – переделка стула и реставрация табурета зависят от степени повреждения деталей. Наиболее распространенные поломки стульев:

  • повреждение ножки, расшатанная спинка, незакрепленное сиденье, другие изъяны деревянных деталей;
  • изношенность обивки старой мебели;
  • сильные потертости лакокрасочного покрытия.

Схема ремонта должна быть выбрана в зависимости от наличия определенных проблемных мест. Во многих случаях достаточно скрепить детали новой фурнитурой. Такая же тенденция обновления распространяется на изношенную обивку.

Изношенную ткань и поролон нужно заменить на новые элементы: обшить новым лоскутом. По сути, не существует старинных стульев непригодных для реставрации, даже если их красила ваша бабушка.

В нижеизложенном мастер классе вы узнаете, как обновить старый стул и как покрасить со вкусом его поверхность.

Перетянутые стулья «До и После»

Освежаем цвет и конструкцию из старой древесины

Полное или частичное преображение отреставрированного стула напрямую зависит от наличия определенных инструментов и материалов. Не многие знают, как правильно отреставрировать старые домашние стулья.

В процессе реставрации кухонной мебели не обойтись без дрели (шуруповерта), небольшого молотка, двух разных видов отверток, ножниц, кисточки, струбцины, степлера со монтажными скобами, наждачной бумаги, небольшой киянки и ножниц.

В качестве последнего составляющего понадобятся:

  • саморезы;
  • клей для дерева;
  • поролоновая подушка;
  • лако-красящие средства;
  • лоскут обивочной ткани.

На первом этапе ремонта следует восстановить поверхность. Мебель очищают от пыли, тщательно протирают мокрой губкой. Далее сиденье и спинку корпуса снимают и разбирают составные части. Иногда его следует починить. Используйте резиновую киянку, вместо металлического молотка, чтобы не повредить детали.

Если стул собран с помощью шурупов, конструкцию разбирают без особых усилий своими руками. Достаточно развинтить их для полного демонтажа. Нужно сложить их таким образом, чтобы затем не перепутать.

Для очистки остатков эпоксидного клея применяют смоченную тряпку, затем аккуратно соскабливают старым тупым ножом. Очищенный каркас оставляют на некоторое время для просушки.

Только затем восстанавливают конструкцию и переделывают.

Меняем облик мебели: оптимальный пример

Поэтапный процесс восстановления старого стула нужно провести следующим образом:

  1. Обработка шпаклевкой от всевозможных сколов и трещин.
  2. Шлифовка древесины наждачкой разных видов (сперва крупнозернистым, затем мелкозернистым листом).
  3. Осмотр полной ремонтируемой конструкции (исправление шатания проклейкой и прочими методами).
  4. Реставрация сидения (с мягкой обивкой или с твердой сидушкой).
  5. Декорирование поверхности основы деревянного стула (лакирование или покраска).

Удаление старого лакаУскорит процесс удаления старого слоя шлифовальная машинкаНадежно зафиксировать ножки можно с помощью деревянных косынок. Понадобятся также шпильки с гайками и шайбамиПолировку и покраску лучше проводить на свежем воздухе
Натягиваем обивку, закрепляя её строительным степлером на расстоянии не более 1–2 сантиметровВ зависимости от формы ткань на углах может фиксироваться такДругой способ закрепления ткани на углах

Как переделать и покрасить старый деревянный стул

Реставрация старых стульев своими руками нацелена не только на обновление каркаса. Обивку старинного стула можно декорировать разными способами своими руками:

  1. Тканевая перетяжка мягкой части или съемный верхний чехол.
  2. Обновление спинки декупажным рисунком под старинные стулья.
  3. Восстановление спинки прочным текстилем (лоскутом джинсовой ткани, джгутом, гобеленом, жаккардом или велюром).
  4. Дополнительное украшение для обивки ‒ макраме.
  5. Перетяжка ремнями слишком мягкой спинки (нужно удалить старую обивку, меняем на простую сетку с квадратными ячейками).

В сети можно найти огромное количество фото и видео разных идей мастеров, которые реставрируют мебель. Новую спинку старого мебельного атрибута можно украсить собственноручно сшитым тканевым чехлом.

Индивидуальные накидки и чехлы можно менять исходя со сменного дизайна другой атрибутики дома. Каждый мастер сам решает, что можно сделать, используя старые стулья из дерева.

Выбирая чем покрасить, вы отреставрируете изделие в индивидуальном стиле.

Реставрация стульев своими руками

Старый стул, доставшийся от бабушки, с вытертой обивкой, облупившимся лаком может стать жемчужиной интерьера, если приложить к нему руки.

Чтобы справиться с этой задачей, нужно ознакомиться с техникой реставрационных работ, вооружиться необходимыми инструментами и запастись терпением.

Рассмотрим этапы превращения подержанного предмета мебели в шикарный раритет, дорогой сердцу как память о близких людях.

Существуют различные подходы для обновления старой мебели. Реставрация – это классический подход, который предполагает восстановление первоначального облика предмета со всеми прежними характеристиками.

Этот способ применяют, если нужно отреставрировать ценный предмет обстановки в первозданном виде.

Здесь предполагается достаточно сложная техника, которая потребует использование специального назначения химических средств для восстановления покрытия, произведение столярных работ по устранению функциональных неисправностей, может потребоваться замена части древесины или шпон.

Для этого нужны специальные навыки и профессиональные столярные инструменты, приобретение особых видов дерева. Полная реставрация стульев оправдана для целей коллекционирования или при порче одного из предметов дорогостоящего гарнитура. Это достаточно дорогостоящий процесс, поэтому лучше его доверить профессионалам.

Если по определенным причинам обращение в столярную реставрационную мастерскую невозможно, то ремонт старых стульев можно осуществить в домашних условиях своими руками.

Начать работы по восстановлению необходимо с последовательного выполнения следущих действий:

  • Сначала продумываем дизайн будущего предмета мебели, как будет смотреться в интерьере, какого цвета он должен быть, что нужно переделать для удобства использования.
  • Затем разбираем стул на составные части, определяем степень износа деталей и необходимость замены каких-то элементов, обмеряем каждую деталь.
  • После этого составляем смету по расходным материалам по размерам деталей стула, с этим списком отправляемся в магазин и приобретаем все необходимое.
  • Наконец, заменяем изношенные части и покрытие лаком или краской. Если стул сохранил прочность, достаточно его просто перекрасить, чтобы сделать новый предмет обстановки. Можно покрасить старый облупившийся детский стульчик в новый яркий цвет и расписать несложным узором, чему ребенок будет несказанно рад.

Определив степень изношенности деталей конструкции, необходимо запастись необходимыми инструментами. Попробуем разобраться, что же потребуется для ремонта.

Для укрепления каркаса придется обзавестись стамеской, столярным клеем или клеем ПВА, деревянными брусочками для замены мебельных шипов или распорок. Шипы служат для скрепления деталей каркаса.

Если ножки стула расшатались, шипы нужно извлечь, промазать клеем и вставить в конструкцию, после этого элементы надо зафиксировать на несколько часов. Дома можно воспользоваться обычным ремнем для стяжки деталей.

Стулья могут быть покрыты лаком, морилкой или краской.

Чтобы удалить поврежденное покрытие, нужно зашкурить поверхность стула – не обязательно полностью снимать старый слой краски или лака, достаточно просто выровнять.

Здесь потребуется наждачная бумага крупной и мелкой фракции или шлифовальная машинка. При полной смене дизайна стоит использовать специальный состав, растворяющий краску – технический ацетон.

Выполнив подготовку каркаса для нового окрашивания, нужно нанести грунтовку под краску – обычно она серого или белого цвета. Потребуются лако-красочные материалы.

Подбирают их в зависимости от условий использования, будет ли этот предмет обихода подвергаться неблагоприятным воздействиям от влаги, пара или солнца. К каждому красящему средству прилагается инструкция.

Ознакомившись с ней, выбирают подходящее.

Перед покрытием лаком для сохранности древесины ее обрабатывают морилкой, воском или маслом. Эти средства для мебели выпускаются разных цветов, соответствующих различным цветам натуральной древесины. После покрытия каркаса деревянного стула морилкой нужного цвета на водной основе следует слой лака, при использовании морилки на полимерной основе покрытие лака необязательно.

Далее предстоит решить, какой будет отделка сидения. Если это будет жесткое сидение, то красим по тем же правилам, что и каркас. Если предстоит заняться мягким сиденьем, необходимо запастись поролоном и тканью для обивки. Тут пригодится мебельный степлер с подходящими по размеру скобами. Ткань можно закрепить и с помощью специальных мебельных гвоздей и молотка.

При работе с пружинным блоком могут потребоваться замены пружин или всего блока. Нужно заранее поинтересоваться, есть ли эти материалы для ремонтных работ или нужно изменить стратегию и отказаться от пружин в пользу поролона.

Схема соединения стула общеизвестна, осуществить разборку конструкции самостоятельно не трудно. Сначала отвинчивается спинка и задние ножки.

Сборка стула происходит в обратной последовательности, тогда все пазы встанут на свои места.

Если стул крепится на клееных шипах, нужно растопить горячей водой места соединения – для этого несколько раз прикладывают горячую мокрую ткань или используют парогенератор.

Обнаруженные трещины заливают смесью из опилок и клея или заклеивают и стягивают для фиксации до высыхания.

При повреждении шиповых соединений изготавливают новые заглушки взамен старых, а для укрепления царговых соединений в них применяется крепление шип-паз и склейка. Нужно просверлить до шипа тонкое отверстие и влить шприцем туда клей, зафиксировать до высыхания.

Если ножки вставляются в специальные пазы в днище стула и стул шатается, то ножки вынимают и верхнюю часть расклинивают, она становится больше и плотнее входит в паз.

Если происходит обновление детского стульчика, помимо вышеперечисленного, может потребоваться замена петель или поворотного механизма для трансформации,. Большинство деревянных детских стульчиком состоит из большого числа деталей, обеспечивающих безопасность ребенка. Неплохо их еще раз проклеить столярным клеем для прочности.

Разбирая складной стул, достаточно вынуть осевые штыри, соединяющие заднюю спинку и сиденье и отвинтить сиденье. Стулья на металлическом каркасе просто развинчиваются, у моделей с литыми каркасами отвинчивается только сиденье и мягкая часть спинки для перетяжки.

Сиденье стула может быть оборудовано пружинным блоком. Сам блок не надо демонтировать и отрывать от основания, при необходимости заменяют отдельные пружины.

Итак, на первом этапе наш стул разобран, повреждения конструкции устранены, старое лакокрасочное покрытие удалено, и можно начинать непосредственно обновление.

На втором этапе на очищенную поверхность наносим грунтовку, соответствующую виду окрашиваемого материала. После ее высыхания следует повторная обработка наждачной бумагой более тонкого размера. Затем наносим первый слой краски или лака и после высыхания проверяем – если просвечивает основа, наносим еще один или два слоя.

У каждого материала есть свои особенности при окрашивании. На каркасы железных стульев наносят первым слоем антикоррозийный грунтовой состав, после высыхания наносят основной цвет, и если краска прозрачная, то наносят ее поэтапно в два или три слоя. При окраске металлических стульев лучше пользоваться эмалями по металлу.

Каркас деревянного стула первоначально обрабатывают воском, нанося на кусок ветоши немного средства и тщательно втирая его в древесину, или покрывают кистью масляной грунтовкой. Следом накладывают один или несколько слоев акриловой краски. Такие покрытия нвого поколения удобны в использовании, не имеют запаха, быстро сохнут, подходят для работы в помещении.

Чтобы реставрировать венские стулья, используют лаковое покрытие на основу из воска или на грунтовку.

Для пластиковых стульев покраска нежелательна, так как гибкость материала будет провоцировать отслоение краски, на них лучше сшить чехлы или подушки из подходящей ткани.

Наконец, на последнем этапе нужно обновить обивку мягких частей стула. После того, как снята старая обивка, вырезается поролон нужной толщины по форме основы сиденья, его можно закрепить с помощью клея. Выкраивается ткань с учетом припуска на подгибку вокруг поролона с фанерой.

Мебельным степлером с обратной стороны ткань закрепляется сначала с противоположных сторон так, чтобы она была плотно натянута, потом уголки складываются встык, подгибаются по основе и закрепляются скобами в нескольких местах с обратной стороны, чтобы ткань не топорщилась. Лучше использовать ткань с цветочным принтом или однотонную. Геометрический узор требует особого расположения линий. Может случиться перекос рисунка, поэтому тут нужен навык.

При перетяжке сиденья с пружинами сначала укладывается ватин или другой плотный материал, затем слой поролона. Ткань выкраивается и прикрепляется по той же технологии, что и с одним поролоном, однако тут важно сильнее натягивать обивку, чтобы сгладить рельеф пружин.

Когда каркас стула обновлен и мягкие части перетянуты новой обивкой, остается только собрать конструкцию. Основное правило – собирать в том же порядке, как и разбирали.

Ножки и детали спинки надо обязательно устанавливать в те же пазы, где они были первоначально, так конструкция не потеряет прочность.

Фанеру, на которой крепится сиденье, обычно привинчивают к каркасу, в венских стульях фиксатором выступает клей.

Зная все этапы восстановления стула, нетрудно с помощью отделки из непривлекательного предмета мебели создать стильный и уникальный объект. Просто покрасив стулья в розовый, голубой, фисташковый цвета, можно получить яркий цветовой акцент интерьера в стиле «фьюжн».

При обновлении старых стульев применяют технику декупаж. Выполняется эта операция с помощью клея, лака и рисунка на бумажной основе, удобно использовать и салфетки.

Бумагу с выбранным узором разрезают или разрывают на части, затем с помощью клея закрепляют эти фрагменты на каркасе и сиденье, после высыхания покрывают лаком.

В результате этот предмет мебели совершенно преображается и становится арт-объектом.

В современных интерьерах дизайнеры нередко используют один или два предмета, выполненных под старину. Для этой цели требуются стулья старинных конструкций.

Сначала их окрашивают белой краской, затем на весь стул или отдельные его части наносят тонкий просвечивающий слой золотой, бронзовой или серебряной краски в зависимости от окружающей обстановки и отделки всего интерьера.

Заключительным этапом становится слой лака-кракелюра. Он создает мелкие трещинки по всему покрытию, придавая роскошный налет старины.

Такие стулья можно отделать в стиле «ампир». Каркас, выкрашенный в белый цвет, расписывают золотой краской по резьбе, на гладкие элементы можно скопировать подходящий узор карандашом и расписать по этому узору золотой краской. Сиденье в этом случае обтягивается тканью с блеском – атласом, парчой, бархатом. Композиция получается очень эффектной.

Популярным на сегодняшний день является стиль прованс. Каркас красят в несколько разных слоев. Например, сначала зеленый, поверх белый. Верхний слой затирают крупнозернистой шкуркой, чтобы просвечивала кое-где зеленая основа, затем покрывают синим, опять затирают наждачной бумагой. Следом идет опять белый слой с применением наждачной бумаги. Так создается эффект многослойности.

Этот способ применяют, чтобы искусственно состарить предмет, создать впечатление многолетнего использования и выгоревшего цвета. Для обивки мягких частей подойдет светлая ткань с цветочным узором. Также можно сделать из этой ткани чехлы или подушки.

Дома традиционно местом для сидения служит табурет. Его тоже стоит оформить на новый лад. Для придания национального колорита хорошо зарекомендовала себя техника пэчворк.

В этом случае приобретаются подходящие по дизайну отрезы ткани, а лучше утилизировать отслуживщие свое предметы одежды.

Ткани нарезаются на лоскуты и комбинируются так, чтобы узор не сливался, и обклеивают ими ножки и сиденье табурета. Сверху все покрывается лаком.

Выбирая дизайн стула, стоит воспользоваться всей палитрой своего воображения или присмотреться к уже существующим образцам в художественных каталогах.

  • Яркая драпировка из старых стульев сделала очень стильные и роскошные стулья в стиле бохо.
  • Кухонная обеденная група заиграет новыми яркими красками после смелой реставрации старых стульев
  • Нежные мятные и бежевые тона подходят для интерьеров шебби-шик, тем более что основа действительно состарена временем.

О том, как реставрировать стул своими руками, смотрите в следующем видео.

Реставрация стульев своими руками: пошаговое описание и рекомендации :

К сожалению, со временем стулья, впрочем, как и вся остальная мебель, портятся, царапаются, протираются и в целом теряют внешний вид.

Покачивающиеся ножки, скрипящее сиденье и затёртая обивка – картина маслом, не так ли? Но зачастую выбрасывать мебель совершенно не хочется. И причин на то достаточно.

Не стоит отчаиваться, если ваш любимый стул «подкачал». Реставрация стула своими руками поможет вернуть его к жизни.

Разновидности реставрации

Итак, что же делать, если любимая мебель перестала радовать глаз? Если вы не знаете ответа на этот вопрос, то этот мастер-класс по реставрации стула своими руками предназначен специально для вас.

Во многом процесс реставрации определяется в зависимости от степени повреждённости стула, ведь виды обновлений могут быть совершенно разными. Если он расшатан, то потребуется восстановить рассохшиеся шиповые соединения.

В другом случае, когда ослаблены места, где шип входит в паз, а в гнёздах до безобразия расшатаны связующие элементы, можно сказать, что стул требует фактически перерождения, то есть его нужно будет целиком разобрать и снова собрать.

Обновление лакового покрытия потребует не так много сил и времени, но стоит иметь в виду, что это занятие кропотливое, требующее с вашей стороны внимательности и аккуратности.

Самый простой банальный вариант реставрации старых стульев своими руками – это замена обивки. Внешний вид при этом меняется практически до неузнаваемости, обновлённая ткань словно «вдыхает» новую жизнь в мебель, в конечном счете от потёртостей не остаётся и следа. Сегодня мы поговорим обо всех возможных вариантах и способах реставрации любимых стульев.

Подготовительные работы

Для начала нужно будет запастись оборудованием и всеми необходимыми материалами. Для реставрации стульев своими руками пригодится следующее:

  • красивая обивка;
  • молоток;
  • деревянная киянка;
  • отвёртка;
  • шурупы и шуруповёрт;
  • струбцины;
  • краска, кисточки, растворитель;
  • хомуты (металлические);
  • синтепон (поролон, можно латекс);
  • степлер со скобками;
  • ножницы, клей;

В первую очередь стул нужно вымыть и почистить. Это можно сделать при помощи щётки и средства для мытья посуды. В большом количестве воды разводим мыльный раствор, щёткой наносим его на стул.

Мягкими движениями убираем грязь. После чего деревянный каркас следует промокнуть сухой тряпкой. Не стоит проводить процедуру «мытья» особо долго, так как излишний контакт с водой может повредить стул.

После просушки разбираем на отдельные составляющие.

Разборка стула

Перед тем как начать реставрацию стула своими руками, нужно снять заднюю спинку и само сиденье. Сделать это можно запросто вручную, без использования каких-либо инструментов.

После чего стул нужно хорошенько расшатать и разъединить плохие связующие места. Если понадобится, то можно осторожно постучать по гнёздам киянкой.

Но если всё же стык не поддаётся разборке, оставьте его, значит, он ещё в состоянии сослужить вам добрую службу.

Венские стулья

Реставрация венского стула своими руками совершенно не отличается от ремонта какого-либо иного. Такие стулья чаще всего скручены при помощи шурупов и винтов. Поэтому раскрутить их не составляет особого труда. В случае возникновения трудностей достаточно капнуть на «проблемную» резьбу техническим маслом. Это поможет отвинтить деталь.

Небольшой совет: если на последних этапах ремонта собирать стул, как конструктор “Лего”, нужно изначально подписать все детали, чтобы финальная сборка изделия не стала для вас кошмаром. Представители «совковых» времён собраны с помощью эпоксидного клея. В этом случае на помощь придёт горячая вода.

Достаточно подержать под струей проблемные места до тех пор, пока клей полностью не растворится.

На мастер-классах по реставрации венских стульев своими руками в том случае, когда старая смола упорно сдерживает какой-то ненадёжный хлипкий элемент, советуют надеть резиновый шланг с небольшим узеньким наконечником (преимущественно металлическим) на носик чайника и направить поток пара на неподдающийся разъединению стык. Пар прекрасно размягчает смолу, что способствует лёгкому отделению отдельных частей. После этой процедуры стул нужно как следует высушить.

Реставрация деталей

На начальном этапе следует сразу же убрать все небольшие дефекты.

Трещины, а также покусанные домашними питомцами места, нужно затянуть струбцинами, все остальные сколы прекрасно убираются при помощи бумажного скотча или замазкой из смеси опилок и столярного клея.

Если клей попадет на ненужные части стула, в этом нет ничего страшного. В будущем все изъяны можно будет легко устранить. Для круглых элементов нужно использовать хомуты из металла.

Клей должен обязательно как следует просохнуть. На это уйдет не меньше 48 часов, возможно, даже больше. На следующем этапе следует отшлифовать все элементы стула. Для этого нужно воспользоваться наждачной бумагой.

Начинать нужно с бумаги с более крупным зерном, постепенно переходя к наименьшему. Нужно добиваться абсолютно ровной поверхности всех деталей.

Иначе на стуле останутся зазубрины, о которые в последующем будет цепляться одежда.

Проклейка сопряжений

Обматываем бинтом повреждённые части ножек, тщательно нанося клей на каждый слой обмотки. В торце ножки выпиливаем углубление на пару сантиметров и вбиваем в неё деревянный клинышек (подойдёт любая мелкая деревяшка). После такой обработки ножка плотно «сядет» в гнездо и не будет шататься.

Реставрация старых стульев своими руками будет осложнена тем, что в таких моделях под сидушкой есть царги и перекладины. В этом случае все части соединены друг с другом шипами и клеем.

Если ослаблен шов, достаточно просверлить отверстие и залить в него клей, а если подводит шип, то при сборке смоченную в клее щепку нужно забить в гнёздышко.

Полностью расшатанную ножку нужно разобрать и целиком проклеить.

Сборка стула

Сборка – очень важный момент в реставрации деревянных стульев своими руками. Нужно собирать все элементы, обязательно учитывая правильные углы между всеми деталями, чтобы избежать образования возможных перекосов. «Запчасти» должны приклеиваться строго под давлением. Для этого достаточно перетянуть их шнурками.

Излишки клея нужно убрать при помощи влажной тряпки. В качестве утяжелителя может выступить таз с водой, поставленный на сидушку стула. Тогда все элементы будут скрепляться непосредственно под нагрузкой.

Весь этот процесс займёт не менее двух суток. И только после полного высыхания клея и деталей следует заняться декоративной отделкой.

Если не дать клею как следует просохнуть, то есть риск того, что под тяжестью он просто сломается.

Перетяжка стула

Продолжаем дальше наш мастер-класс по реставрации старого стула своими руками. Сначала все деревянные части следует покрасить при помощи краски, затем нанести слой лака. Далее снова оставляем наш драгоценный стул сохнуть. А между тем переходим к чистовой работе: займемся заменой мягкой обивки.

Список последующих действий по перетяжке стула:

  1. Снимаем видавшую виды старую обивку. Важно постараться сохранить целостность ткани. Она выступит в роли некоего лекала. Все мелочи и недостатки деревянной сидушки нужно ликвидировать первым делом.
  2. Берём поролонку, прислоняем к ней сиденье и как можно точнее рисуем контуры маркером.
  3. При помощи обычных ножниц вырезаем по контурам нужную область на поролоне
  4. На полотне будущей обивки, используя старый вариант ткани как шаблон, точно так же маркером рисуем сидушку, но уже с учётом припусков по бокам, достаточно трёх-четырёх сантиметров.
  5. Далее складываем некое подобие «бутерброда». Для этого первым слоем на стол укладываем новую ткань «лицом» вниз, следом ложится поролон, а третьим слоим непосредственно само сиденье. Хорошенько расправляем, выравниваем и натягиваем ткань, подворачиваем свисающие края под деревянную основу. Закрепляем степлером или же небольшими гвоздями, имеющими широкие шляпки.

Если задняя часть стула такая же мягкая, как и сидушка, то вышеописанные действия нужно будет повторить и с ней. Ткань для обивки можно выбирать любых расцветок, главное, чтобы новые стулья подходили к общему дизайну интерьера.

В самом конце прикрепляем сиденье к самому каркасу стула. «Сажать» его лучше всего на саморезы с помощью уголков из металла.

Заключение

Собственно, на этом всё. Вы уже заметили, что ваш раритет заметно преобразился, ожил и готов продолжать дальше служить вам верой и правдой. Теперь, когда вы не понаслышке знаете, каким может быть стул до реставрации своими руками и после, возможно, вам захочется отремонтировать все стулья в доме, а также помочь всем своим друзьям и родственникам.

Также можно продать обновлённый вариант вашего стула как антиквариат за приличные деньги. Конечно же, это шутка.

На самом же деле к этому можно отнестись серьёзно и направить новые умения на создание собственного дела, способного приносить не только удовольствие, но и материальную выгоду. Популярность оригинальных дизайнерских вещей только набирает обороты.

Теперь вы знаете, как отреставрировать любой стул. Возможно, основываясь на данной статье, когда-нибудь вы сами разработаете ещё свои уникальные варианты починки другой старой мебели.

Как отреставрировать старый стул своими руками

Со временем внешний вид элементов интерьера теряет презентабельность. Не всегда старую мебель следует списывать в утиль и выбрасывать на свалку. Старый стул может прослужить еще много лет, если грамотно подойти к вопросу его реставрации. В некоторых случаях предметы дороги, как память, но либо сломаны, либо не соответствуют стилю помещения. Существует несколько способов проведения ремонта стульев своими руками. Для этого нет необходимости приобретать дорогостоящие материалы и оборудование. Все, что нужно, можно найти в шкафах и домашней кладовке.

Преимущества реставрации своими руками

Преимущества в пользу проведения реставрации стульев своими руками в домашних условиях следующие:

  1. Экономия. В первую очередь, это отсутствие необходимости совершения новых покупок. Новая мебель стоит дорого, даже за небольшой комплект придется выложить большую сумму. Во-вторых, если обращаться к специалистам, то они за свою работу запросят высокую цену. Дешевле потратить немного времени, приложить минимум усилий и обновить старый стул самостоятельно.
  2. Возможность адаптации изделий к интерьеру. В большинстве случаев произведенная в прошлом веке мебель не соответствует дизайну современной продукции и внутренней отделке помещений. Подобрав нужные материалы для переделки, можно органично вписать обновленные изделия в любой интерьер.
  3. Сохранение памяти об усопших родственниках, которым принадлежали элементы интерьера при их жизни. Такой подход является наиболее оптимальным, так как стулья легко ремонтировать, перекрашивать и менять на них обивку, изменяя под новый интерьер.
  4. Изменение конструкции и дизайна. Обновить табуретки своими руками можно путем добавления цветных или прозрачных вставок, резных и даже кованых элементов. Преображенная мебель будет смотреться необычно и оригинально, вызывая общий интерес.

Процесс реставрации. Пошаговая инструкция

Реставрация стульев представляет собой процесс, состоящий из нескольких этапов. От грамотного выполнения каждого из них зависит качество конечного результата.

Ремонт мебели проводится в следующей последовательности:

  1. Осмотр изделия. Определение прочности крепежных узлов, состояния древесины, мягкой части и обивки. Составление плана выполнения работ, списка инструментов и материалов.
  2. Разборка. Рассохшийся стул очищается от старого покрытия, плесени, грибка, гвоздей и скоб. Снимается наполнитель и ткань. С металлических деталей удаляется ржавчина, при необходимости проводится их замена.
  3. Шлифовка древесины. В ходе данного процесса устраняются неровности, поврежденные места подготавливаются к дальнейшей обработке.
  4. Заделка отверстий. Поверхности рассохшегося стула покрываются крупными и мелкими трещинами. В них добавляется столярная или автомобильная шпаклевка, замазка, воск или парафин.
  5. Антисептическая обработка каркаса. Используется медный купорос или готовое аптечное средство.
  6. Нанесение нового покрытия. Перед тем как покрасить старый стул, дерево нужно обработать олифой или специальной грунтовкой.
  7. Установка на место мягкой части. Для этого выбирается один из способов, соответствующий конструкции мебели.

Реставрация стула может проводиться с полной или частичной разборкой. В некоторых случаях, чтобы его починить, достаточно подтянуть болты и освежить лаковое покрытие.

Глубокая реставрация: восстановление каркаса и перетяжка обивки

Ремонт и переделка с полной разборкой изделия проводятся в тех случаях, когда оно имеет механические повреждения каркаса и обивки, а также при износе внешней отделки.

Глубокая реставрация деревянных стульев проводится в такой последовательности:

  1. Снятие спинки и сиденья. У большинства старых моделей они прикручены шурупами к каркасу. Если крепеж заржавел и прикипел к древесине, то его следует смочить каплей силиконовой смазки. Освободившиеся отверстия нужно сразу очистить от мусора и заделать шпаклевкой.
  2. Разборка узловых соединений. Со временем углы расшатываются и появляется люфт. Шипы из пазов выбиваются легкими ударами киянки. После разъединения полости очищаются от засохшего клея и грязи. В них добавляется столярный клей, после чего детали соединяются и зажимаются в струбцинах. Выступивший раствор сразу собирается влажной тканью.
  3. Снятие старой отделки. Для этого используется химический, механический или термический способ. Выбор определяется конструкцией мебели и прочностью покрытия.
  4. Отделка каркаса. Покрасить стул можно любой предназначенной для дерева краской. Нанесение покрытия проводится путем механического втирания или распыления.

Заключительным этапом является замена мягкой части. Применяются натуральные и синтетические материалы, обладающие достаточным запасом прочности и износостойкости.

Необходимые материалы и инструменты

Для проведения реставрации венского стула своими руками потребуются такие инструменты:

  • рулетка;
  • электрическая дрель;
  • отвертки;
  • гаечные ключи;
  • угольник;
  • струбцины;
  • киянка;
  • молоток;
  • бытовой степлер;
  • ножовка, ножницы;
  • канцелярский нож;
  • маркер;
  • строительный фен.

Приобрести нужно следующие материалы:

  • метизы для крепления (уголки, саморезы, болты, гайки);
  • косточка;
  • морилка;
  • грунтовка;
  • шпаклевка;
  • столярный клей;
  • лак или краска;
  • обивочная ткань;
  • шлифовальная машина или набор наждачной бумаги.

Как самостоятельно разобрать?

Переделка стула с люфтами и механическими повреждениями начинается с его разборки.

Данная процедура выполняется в следующей последовательности:

  1. Выкручивание шурупов. Предварительно рекомендуется их промаркировать, чтобы облегчить процесс последующей сборки. Изделия с изношенными шлицами на шляпках лучше заменить. Данный вариант приемлем для стульев, собранных с помощью механического крепежа.
  2. Снятие сиденья. После этого прочность крепления каркаса ослабевает, его легче разбирать, без риска сломать некоторые фрагменты стула.
  3. Разборка спинки, сделанной из стоек. Проводится для укрепления стыков или замены неисправных деталей. Сначала освобождается верхняя перекладина, затем из пазов извлекаются прутья.
  4. Отсоединение ножек. У большинства моделей они прикручиваются к раме сиденья болтами и гайками. Если раскрутить соединение невозможно, его целесообразно срезать болгаркой или просверлить с последующим разрушением.
  5. Разборка клееных углов. Данное мероприятие наиболее ответственное, так как есть риск сломать дерево. Разбить клей можно путем длительного постукивания по соединению. Вынимать шип из паза нужно тоже аккуратно, избегая рычажных изгибов, чтобы не смять древесину.

После разборки детали нужно пометить, чтобы потом без проблем поставить их на свои места.

Удаление старого клея и очистка деталей от старой краски

Чтобы полностью обновить стулья, начинать следует с полного удаления старого покрытия, включая снятие верхнего слоя дерева. Это позволит обнажить его структуру, придать изделию свежесть и красоту.

Очистка от старого клея и краски может производиться такими способами:

  1. Механическим. Применяются абразивные круги и ленты, закрепляемые на шлифовальных машинах ленточного или вибрационного типа. Если такая техника дома отсутствует, соскоблить краску можно вручную, используя шкурку разной зернистости.
  2. Химическим. Некоторые виды нитрокрасок хорошо оттираются ацетоном. Для удаления масляного покрытия лучше использовать смывку заводского изготовления. Для снятия нескольких слоев отделки может потребоваться повторное нанесение растворителя.
  3. Термическим. Применяется строительный фен, под воздействием которого старое покрытие становится мягким, идет пузырями и отстает от основания. Металлические детали можно нагревать газовой горелкой или паяльной лампой, которые сжигают старый лак и краску.

Освежаем цвет и конструкцию из старой древесины

Чтобы оригинально и стильно отреставрировать старый стул, применяются разные дизайнерские приемы и решения.

Существуют такие способы восстановления цвета и конструкции изделий из древесины:

  1. Оборачивание ножек и прутьев шнуром. Для фиксации используется клеящий пистолет. После обработки поверхность деталей напоминает кожуру кокосового ореха.
  2. Отбеливание и нанесение нескольких слоев бесцветного лака. Светлая мебель смотрится свежее и новее.
  3. Декупаж. Производится наклеивание на поверхность изделий салфеток, тонкой ткани с последующим нанесением защитного покрытия.
  4. Изменение конфигурации сиденья и спинки. Основанию может быть придана многоугольная форма или, наоборот, его углы закругляются. Вместо штырей на спинку устанавливается мягкая планка.

Если стульев несколько, то оформлять их нужно в одинаковом стиле, чтобы при расстановке комплект смотрелся красиво и органично.

Как изготовить поломанные детали?

Часто ремонт стульев из дерева может быть связан с необходимостью ремонта поломанных деталей. В процессе эксплуатации трескаются ножки, прутья, лопается рама сиденья.

Восстановление поврежденных фрагментов может быть проведено следующими способами:

  1. Изготовление вставки. Из детали вырезается разрушенная часть, вместо нее вытачивается аналогичный кусок. После подгонки по размеру все составные части конструкции насаживаются на стальной штырь и фиксируются клеем.
  2. Полная замена. По образцу сломанной детали изготавливается ее дубликат. Изгиб дереву придается путем нагревания в паровой бане, сгибания и последующей сушки.
  3. Накладывание заплатки. Поврежденные части соединяются, фиксируются клеем, гвоздями или шипами. Затем деталь обматывается пропитанным в эпоксидном клее бинтом. Такие накладки потом нужно сделать на остальных аналогичных деталях, чтобы изделие было симметричным.

При ремонте сильно поврежденных изделий применяется комплексный подход, предполагающий использование всех доступных способов.

Сборка конструкции обновленного стула

Монтаж отреставрированной мебели проводится в последовательности, обратной его разборке.

Сборку нужно проводить по такой схеме:

  1. Проверка точности подгонки каждого стыка. Если шипы болтаются в пазах, то их толщину следует увеличить за счет бинта и эпоксидного клея. Излишки стачиваются абразивом.
  2. Монтаж частей, которые держатся на клею. Пазы заполняются раствором, после чего выполняется стыковка. Геометрия изделий проверяется угольником. Если детали входят в пазы туго, то они забиваются в них киянкой.
  3. Прикручивание съемных частей. При затягивании болтов нужно прилагать дозированные усилия, чтобы древесина не треснула под избыточным давлением.

После сборки стальные соединения смазываются машинным маслом, устраняются мелкие дефекты.

Подбор краски или лака и покрытие собранной конструкции

Нанесение покрытия нужно проводить на улице или в хорошо проветриваемом помещении, чтобы избежать отравления продуктами испарения.

Покраска стульев может быть выполнена такими способами:

  1. Покрытием морилкой. Этот раствор делает древесину темнее, подчеркивая глубину ее рисунка. Целесообразно после обработки нанести на изделие бесцветный лак на водной основе. Этот слой защитит материал от влаги и разбухания.
  2. Окрашиванием. Лучше выбирать акриловую краску. Она проникает глубоко в основу, создавая приятный блеск на поверхности.
  3. Лакировка (ламинирование). Лак выбирается темный или бесцветный, наносится на краску или сразу на дерево. Для создания прочной корки, защищающей изделие от механических повреждений и влаги, нужно не менее 3 слоев лака.

При нанесении покрытия необходимо дожидаться полного высыхания каждого слоя.

Замена мягкой подкладки в сиденье и спинке

В процессе эксплуатации мягкая часть мебели приходит в негодность. Она теряет объем и упругость, скатывается и пропитывается неприятными запахами. Сидеть на таком основании некомфортно и вредно.

Замена старой подкладки проводится после снятия обивки. Если материал пришел в негодность, то он отрывается или срезается с рамы. После этого достается наполнитель. Когда в качестве амортизатора используются пружины, их следует достать из гнезд, очистить от ржавчины, покрасить и вставить на место.

Для изготовления подкладки лучше брать поролон. Этот материал отличается хорошей упругостью, небольшим весом и устойчивостью к плесени. Срок его службы составляет 5-11 лет. Затем набивка твердеет и начинает крошиться. Как альтернатива подойдет конский волос. Он плотный, упругий и долговечный. Следует учитывать, что в натуральном материале могут завестись клещи. Поэтому перед использованием его нужно обработать антисептиком.

Сам процесс установки мягкой части занимает несколько минут. Поверх материала укладывается основание и прорисовывается его контур. Затем заготовка вырезается и приклеивается к сиденью.

Способы перетяжки обивки стула

Перетяжка мягкой обивкой проводится при износе старого материала или для придания стулу нового стиля.

Мастер-класс по перетяжке:

  1. Взять отрезок материала нужной длины, положить его на ровную поверхность изнаночной стороной вверх.
  2. Приложить к ткани основание мягкой частью. Обвести контур, добавив к нему высоту мягкой части и 5 см на припуски. Вырезать выкройку.
  3. Положить на обивку сиденье и выровнять его по центру. Загибая ткань на низ основания, прибить ее скобами, двигаясь от центров к краям.

Излишки материала отрезаются или приклеиваются к основанию.

Чем заменить старую обивку?

Для перетяжки нужно выбирать прочную и устойчивую к истиранию ткань.

В качестве обивки могут быть использованы такие материалы:

  • натуральная или искусственная кожа;
  • велюр;
  • драп;
  • хлопчатобумажная ткань.

Выбор целесообразно делать в пользу натуральных материалов, которые “дышат” и отличаются гигиеничностью.

Реставрация путем декорирования стула

Декорированию подлежит как мягкие части, так и деревянные детали. На ножки и боковины основания наносятся рисунки, узоры и аппликации. Хорошо смотрится обработка дерева выжигательным прибором. Хороший эффект дает использование нескольких видов краски, когда ножки, сиденье и спинка окрашены в разные цвета. Вертикальные и горизонтальные штыри можно оплести шнуром или тесьмой. Однотонные сиденья украшаются гладкой вышивкой или аппликацией, которые наносятся перед перетяжкой.

Читать онлайн Сволочей тоже жалко (сборник). Токарева Виктория Самойловна.

Сволочей тоже жалко (сборник)

© Токарева В.С., 2022

© Оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2022

Сволочей тоже жалко

Эта история произошла тридцать лет назад.

Мой муж обожал играть в преферанс и ходил с этой целью в генеральский дом. Недалеко от нас было выстроено «Царское село» – дома для высшего сословия. Генерала звали Касьян, а генеральшу Фаина. Фаина – действующий врач, работала в Кремлевской больнице.

Я иногда сопровождала мужа, сидела за его спиной.

Фаина восседала за столом – огромная, как сидячий бык. При этом у нее были локоны и бархатный голос.

Касьян – на десять лет моложе, красавец. Фаина отбила его у законной жены. Чем взяла? Возможно, романтическими локонами и воркующим голосом.

У меня к этому времени вышли фильм и книга. Я ходила в молодых и талантливых. Жизнь улыбалась. Но вдруг ни с того ни с сего моя дочь перестала видеть правым глазом. Ее положили в больницу с диагнозом неврит, воспаление зрительного нерва.

Моей девочке было десять лет, мы никогда до этого не расставались, и эта первая разлука явилась трагедией. Она плакала в больничной палате, а я у себя дома, на улице и в гостях.

Фаина увидела мой минор и вызвалась помочь.

На другой день мы вместе отправились в Морозовскую больницу. Глазное отделение находилось на пятом этаже, без лифта. Фаина шла, вздымая свои сто килограммов, и недовольно бурчала. Смысл ее бурчания был таков: зачем она пошла, зачем ей это надо, вечно она во что-то влезает себе во вред.

Я плелась следом и чувствовала себя виноватой.

Наконец мы поднялись на нужный этаж.

– Стойте и ждите, – приказала Фаина.

Она достала из объемной сумки белый халат, надела его и скрылась за дверью глазного отделения.

Я стояла и ждала. Время остановилось. Было не совсем понятно, зачем я ее привела. В отделении хорошие врачи. Они любили мою девочку, готовы были сделать все необходимое. Зачем эта начальница? Напугать? Но в семидесятые годы медицина была добросовестной, в отличие от сегодняшней. Напугать – значит выразить недоверие. Некрасиво. Однако цена вопроса была слишком высока: глаз. Я ждала.

Появилась Фаина. Подошла близко. Устремила на меня пронзительный взор. Буквально впилась взглядом.

– Соберитесь, – сказала она. – Выслушайте разумно. У вашей дочери опухоль мозга. Эта опухоль передавливает нерв, поэтому он не проводит зрение.

– И что теперь? – тупо спросила я.

– Операция. Надо делать трепанацию черепа и удалять опухоль.

Я понимала: она говорит что-то страшное, но до меня не доходил смысл сказанного. Я не могла совместить эти слова с моей девочкой.

– И что потом? – спросила я.

– Молите бога, чтобы она умерла. Если выживет, останется идиоткой.

Фаина замолчала. Стояла и изучала мое лицо. Мое лицо ничего не выражало. Меня как будто выключили из розетки.

– Я вам что-то должна? – спросила я.

– Ничего, – великодушно ответила Фаина. – Но поскольку я потратила на вас время, сопроводите меня в ателье. На такси. Я должна забрать норковый берет и норковый шарф.

– Хорошо, – отозвалась я.

Мы спустились вниз. Я остановила такси, и Фаина загрузила в него весь свой живой вес.

У меня вдруг упали из рук часы и щелкнули об асфальт. Почему они оказались у меня в руке? Видимо, я их сняла. Наверное, я не отдавала отчета в своих действиях.

Я сидела возле шофера и не понимала: зачем Фаина заставила меня ехать с ней в ателье? Сообщить матери о том, что ее ребенок безнадежен, – значит воткнуть нож в ее сердце. А потом потребовать, чтобы я с ножом в сердце повезла ее в ателье… Стоимость такси – рубль. Неужели у генеральши нет рубля, чтобы доехать самой?

Мы остановились возле ателье. Фаина выбралась из машины постепенно: сначала две сиськи, потом зад, обширный, как у ямщика, а на локоны она наденет норковый берет.

Я осталась в машине, сказала шоферу:

– Обратно в больницу.

Я вернулась в глазное отделение, вызвала врача.

– У моей дочки опухоль мозга? – прямо спросила я.

– С чего вы взяли? – удивился врач. – У нее обычный неврит.

– А как вы отличаете неврит от опухоли?

– По цвету. Когда неврит, нерв красный, а когда опухоль, нерв синий.

– А у моей дочки какой цвет?

– Красный. Мы будем колоть ей нужный препарат, воспаление уйдет, зрение восстановится.

– А можно сделать рентген?

– Можно. Только зачем?

– Удостовериться, что опухоли нет.

Я не ушла до тех пор, пока врач не вынес мне рентгеновский снимок и я не убедилась воочию, что снимок чист, прекрасен и даже красив, благословенны дела твои, Господи…

Я вернулась домой без ножа в груди. Рассказала мужу. Он слушал, не прекращая смотреть по телевизору новости. Я спросила:

– Зачем она это сделала?

– Сволочь, – коротко ответил муж.

Я набрала телефон Фаины и сказала ей:

– Вы ошиблись. У моей дочери нет никакой опухоли. Обыкновенный неврит.

– Ну и пожалуйста, – ответила Фаина, как будто обиделась.

Я потом долго пыталась понять: что это было? Может быть, зависть? Но она живет лучше меня. У нее муж генерал с генеральской зарплатой и норковый берет с норковым шарфом. А у меня обычная вязаная шапка. Но скорее всего – просто сволочь, как сказал муж. Есть же такое слово – «сволочь», значит, должны быть и люди, этому слову соответствующие.

Прошло десять лет. Моя дочь выросла, набралась красоты, одинаково видела обоими глазами. Запуталась в женихах.

В один прекрасный день мы с мужем поехали на базар. В овощном ряду я углядела Фаину. С тех давних пор я с ней не общалась, хотя слышала, что недавно ее муж умер в гараже возле машины, а сын выпал из окна. Наркотики.

Фаина увидела меня и кинулась мне на грудь как близкая родственница.

Я стояла, скованная ее объятьями, и мне ничего не оставалось, как положить руки на ее спину. Спина тряслась в рыданиях. Под моими ладонями выступали ее лопатки, как крылья. Фаина не просто похудела, а высохла. Куда делись ее килограммы? Локоны превратились в старушечий пучок на затылке. Что делает с человеком горе…

Мой муж показывал мне глазами: надо идти, чего ты застряла? Но я не могла оттолкнуть Фаину вместе с ее рыданиями. Я стояла и терпела. И не просто терпела – сочувствовала. Гладила ее по спине, по плечам и крыльям.

Сволочи – тоже люди. Их тоже жалко.

В молодости мы дружили: я и Лялька.

У Ляльки был парень Руслан. Они встречались уже семь лет, но Руслан не делал предложения. Его что-то останавливало. Я догадывалась, что именно.

Руслан – из профессорской семьи, интеллектуал, очкарик, писал стихи, заведовал отделом в молодежном журнале.

Лялька – все наоборот. Ее родители перебрались в Москву из глухой деревни. Папаша пил, мать работала швеей-мотористкой. Лялька едва окончила десять классов, книг не читала, учиться не хотела. Смотрела по телевизору мультики.

Что в ней привлекало? Молодость (двадцать пять лет) и совершенство форм. У нее была идеальная фигура. Ничего лишнего. Лялька замечательно двигалась. Смешливая, все ей было смешно. А когда танцевала – было на что посмотреть.

Если кто-то танцевал рядом с Лялькой, в ресторане, например, то выглядел как кувалда.

Я любила Ляльку за то, что с ней было легко и весело. Мы постоянно хохотали, без причины. Но не потому, что дуры, а так совпадали. Я видела Ляльку и сразу начинала радоваться жизни.

Лялька в этот период была занята тем, что «дожимала» Руслана. Она его любила, а он – тянул резину. Лялькина мать возмущалась: «Плюнь! Я бы на его ссала в тридцать три вилюльки».

Что такое вилюлька, я не знаю, но тоже говорила Ляльке:

– Женятся или сразу, или никогда.

Все кончилось тем, что Лялька нашла себе другого. Этот другой сделал предложение через два дня после знакомства. Он имел какое-то отношение к балету – то ли танцевал, то ли преподавал. Было понятно, почему он повелся на Лялькину хрупкость и грацию. Он привык видеть красивое женское тело.

Кстати, личико у Ляльки было тоже очень милое: голубоглазая, курносая. Когда смеялась, набегали веселые морщинки-лучики.

Меня позвали на свадьбу. Я помню блюдо жареной форели. Отец жениха заведовал где-то форелевым хозяйством.

На свадьбе Лялька напилась и разрыдалась. Я видела, что она рыдает по Руслану. Любовь к нему горела в ней адским пламенем, и эта свадьба – не что иное, как месть.

Я испугалась: жених и гости догадаются, что свадьба – фальшивка. Но, слава богу, все обошлось. Решили, что невеста плачет от счастья, от переполнения чувств.

Лялька уплыла в другие воды. И Руслан вдруг понял: он потерял главное. Лялька – это лучшее, что было в его жизни. То, что его останавливало, а именно – ее примитивность, оказалось самым уместным. Как примитивизм в картинах Пиросмани.

Дни Руслана были переполнены рифмами, умными разговорами, и, вернувшись после работы домой, хотелось разрядки. Хотелось не думать и не рассуждать. И вот тут – Лялька, как таблетка от усталости.

А в постели его рука соскальзывала на тончайшую талию, не говоря об остальном. После Лялькиного тела все другие тела – табуретки, заплывшие салом.

Руслан погрузился в депрессию. Его ничего не радовало, глаза смотрели как со дна водоема. Не выражали ничего. Стали посещать мысли о самоубийстве.

Прежде чем убить себя, он решился и позвонил Ляльке. Она согласилась встретиться. Пришла к нему в редакцию.

Он увидел ее и зарыдал. И Лялька зарыдала. Они обнялись и замерли, не могли вымолвить ни одного слова.

В кабинет заглядывали сотрудники, но тут же уходили и деликатно закрывали за собой дверь.

Лялька развелась и ушла к Руслану. Руслан женился. Ура!

Квартира у них была крошечная, но двухкомнатная и своя.

Спальня, она же кабинет, и главная комната с телевизором, обеденным столом для гостей.

Детей не завели. Лялька в юности занималась греблей и застудила себе все, что могла. Руслан – книжный человек, ему детей не хотелось. Он сам был ребенком у Ляльки. Она его кормила, обихаживала. О детях не задумывалась. Да и какой смысл? Думай не думай, все равно не будет. Бог не дал. А Богу виднее.

Молодость прогрохотала как повозка по булыжной мостовой. Наступил средний возраст, а за ним – пожилой.

Лялька изменилась мало, только морщинки обсыпали лицо.

Руслан тоже почти не изменился. Поседел, а так все то же самое. А может быть, мне так казалось. Когда видишь человека часто – перемены незаметны.

И вдруг я узнаю, что у Ляльки – инсульт. Она парализована и в больнице. Караул…

Я позвонила Руслану. Он был собран, разговаривал конструктивно.

– Выписывают во вторник, – сказал он. – Я не знаю, что делать.

– В каком смысле? – не поняла я.

– А куда я ее положу? В кабинет? Тогда я не смогу работать.

– Тело. Писи-каки. Я поэт, а не санитарка.

– Положи в большую комнату.

– Тогда никто не сможет прийти.

Я молчала. Потом сказала:

– Поэтом можешь ты не быть, а человеком быть обязан.

– У меня нет сил. И нет здоровья. Я старый.

– Знаешь, сколько стоит сиделка? Пятьдесят тысяч рублей. А у меня пенсия пятнадцать.

– Стихи никому не нужны. Пушкина не покупают.

– Слушай, а у государства есть казенные дома? – спросил Руслан.

– Есть, – сказала я. – Для хроников… Типа «палаты № 6». Она там быстро помрет.

– А ты не думаешь, что это касается нас всех в ближайшем будущем?

– Не думаю, – ответила я и положила трубку.

Мне стало грустно. Все-таки Руслан – скотина. Все-таки позади общая жизнь. Как можно так поступать с близким человеком?

Парализованное тело – не праздник. Но оно когда-то так радовало… Он так его любил… Существует долг в конце концов. И человек должен его исполнить.

Когда корабль тонет, капитан тонет вместе с кораблем.

Во вторник – выписка. Руслан пришел к десяти часам утра.

Вышел врач и сказал, что больная умерла.

Стояло аномально жаркое лето. Лялька лежала в палате у окна, и солнечные лучи ее буквально расстреливали в лицо. Случился еще один приступ. Скорее всего, дело не в солнце, а в сосудах головного мозга, но сейчас это уже не имело значения. Ляльки нет. Нет ее парализованного тела. Уйдя из жизни, Лялька сделала Руслану подарок. Спасибо, Лялька.

Друзья помогли похоронить. Поминки поглотили все сбережения Руслана, но прошли достойно. Соседи приготовили несколько горячих блюд и холодные закуски. Были даже деликатесы: красная икра, красная рыба. Спиртное – без ограничения. Много осталось.

Руслан доедал и допивал поминальный стол целую неделю. Ему было не в чем себя упрекнуть.

В моем доме раздался телефонный звонок. Звонили из полиции.

В каком-то сквере нашли человека. У него – полная амнезия: он не помнил, кто он и откуда.

В кармане обнаружили записную книжку, а там мой телефон. Не могу ли я приехать на опознание?

Я опознала: это был Руслан. Я объяснила, кто он и где он живет.

Совместными усилиями мы разыскали племянника. Племянник временно поселился у Руслана, чтобы поставить его на рельсы.

Руслан на рельсы встал. Он все вспомнил, но жить не хотел. Сидел в кресле как свежемороженый окунь с головой. Такие же слюдяные глаза.

Руслан не мог жить без Ляльки. Он ждал, когда закончится жизнь и паромщик в черном плаще перевезет его на пароме через реку Лету.

А на том берегу его будет ждать Лялька. Они обнимутся и зарыдают. И не расстанутся больше никогда. НИКОГДА.

Люська из Баковки

Баковка – это деревня, которая примыкала к нашему дачному поселку. Настоящая деревня с бревенчатыми домами, почерневшими от времени, запущенной речкой, резными ставнями, палисадниками, огородами, гусями, пьющими мужиками и крикливыми бабами.

После перестройки эти крикливые бабы стали называться «фермеры». Они носили по нашему поселку свою продукцию: молоко, творог, яйца, овощи.

Я быстро определила, у кого можно брать, а у кого нельзя. Срабатывал «человеческий фактор». Жилистая Ольга скупала творог во всей округе, он у нее скисал, протухал, потом она сверху опрокидывала граммов двести свежего творога и разносила по домам. Люди пробовали сверху – не полезешь же пальцем вглубь – и покупали с энтузиазмом весь объем. Заносили в кухню, вываливали в миску. То, что было внизу, становилось верхом, вонючим и опасным для жизни.

Что можно сказать? Недальновидная Ольга не знала законов рынка. Второй раз у нее никто не покупал. И даже если она приносила хорошую сметану, свежие яйца, ее гнали прямо с порога, высказывали свое отношение открытым текстом. Ольга не учитывала такой важнейший фактор, как конкуренция. Ею правил закон суслика: схватить – и в норку. Однако в дачном поселке – хоть и интеллигенты, но не дураки. Один раз их можно провести, но не больше.

Появлялась толстая Ирка, громыхая железной повозкой. В эту повозку она складывала все сезонные овощи. Продукты были неплохие, но цена на ноль больше. Если килограмм картошки стоил на базаре десять рублей, то у Ирки – сто.

– А ты бери по тысяче, – предлагала я.

Ирка подозрительно всматривалась в мое лицо.

– А что, – простодушно продолжала я, – если у человека есть деньги, какая ему разница, сколько заплатить: сто или тысячу? Не обеднеет.

Ирка догадывалась, что я ее поддеваю, и говорила:

– Ну ладно. Давай по пятьдесят за килограмм.

– На базаре десять, – напоминала я.

– На базар ехать надо. А я тебе прямо к дому, с доставкой.

Я соглашалась. Доставка стоит денег.

В нашем поселке жил очень красивый парень – высокий, стройный, с золотыми волосами. Как трубадур из мультфильма.

Девки и молодые бабы из Баковки приходили на него посмотреть. Приносили клубнику и черную смородину. И, пока он рассчитывался, не отводили глаз. А потом уходили, грезили наяву. За спиной красавца маячила его жена, но ее в расчет не брали.

Девкам из Баковки не на что было рассчитывать, и все равно… Мечтать ведь никто не запрещает.

По стране гуляли лихие девяностые. Их грозный отзвук докатывался и до нашего поселка.

Трубадур продал свой дом вместе с тещей. Дом принадлежал теще, но предложили хорошую цену, Трубадур не устоял. Теще сняли комнату в Баковке, а в дом, в родовое гнездо, въехали чужие люди.

Рухнул социализм, вместе с ним человеческая мораль. Моралью стали деньги. Видимо, сумму, которую предложили Трубадуру, он не мог упустить. И ждать тоже не мог. Покупатель бы уплыл.

А я? Что я могла сделать? Подойти к Трубадуру и спросить: «Как тебе не стыдно?» Он бы ответил: «А ваше какое дело?»

Тещу могла защитить только ее дочь. Но дочь взяла сторону мужа. Она рассуждала так же, как и он: «Не убивают же ее. Переселяют в деревню, в деревянный дом, экологически чистый, рядом с поселком, десять минут ходьбы».

Во второй половине дома жила некая Люська. Люська держала кур и корову. Вот тебе качественное питание, вот тебе здоровье и долголетие.

Люська приходила ко мне раз в неделю, по средам. Приносила свою продукцию. Ее продукция была самая свежая, а цена соответствовала качеству.

Люська не воровала и не хитрованила, ничего не выгадывала. Немножко громко разговаривала, но ведь это можно и потерпеть.

– А я правду всегда говорю. – орала Люська.

И она выкладывала очередную правду, которая никому не была нужна. И самой Люське в том числе.

Говорили, что Люська в молодости была привлекательная. Сейчас это невозможно себе представить: фиолетовые щеки, во рту один зуб.

У Люськи был папаша – алкоголик, он рано умер, оставив Люське в наследство свое тяжелое заболевание.

К двадцати шести годам Люська уже спилась. Ее в деревне никто не видел трезвой.

Где-то на базаре она познакомилась с Володькой, тоже алкоголиком. Сколько ему было лет – непонятно, не то тридцать, не то пятьдесят.

Люська и Володька каждый вечер собирались и пили вместе. Это ведь веселее, чем в одиночку. Володька был добрый, музыкальный, хорошо пел под гармонь. Действительно хорошо. При этом у него были длинные ресницы, красивые сильные пальцы.

«Олень беспутный, горький мой, мне слезы жгут глаза, как ветер. Не смейтесь, люди, надо мной, что я иду за парнем этим».

Эти стихи Люська сочинила сама, вот до чего дошло. Ее душа была, как парус, наполненный попутным морским ветром, и под этим парусом, на этой лодке любви Люська оказалась беременной. Молодой организм ловил сперматозоиды на лету.

Люська в первый раз сделала аборт, но через два месяца залетела опять. Тогда она поняла: это природа настаивает. Бог говорит: «Люська, не отказывайся, бери, пока дают».

Люська решила рожать. А это не простое решение. Это значило: надо завязать. Не пить, а то ребенок дураком родится.

Володька неожиданно поддержал Люську и тоже решил не пить, записать ребенка на свою фамилию. Да что там… Жениться на Люське и создать нормальную семью, как у людей.

Первым делом они купили кровать. Раньше у них был только матрас на полу. Кровать – совсем другое дело.

К кровати приобрели простыни, одеяло, подушки. Перед сном мылись, одевали пижамы. То, что для людей было обычным и привычным, у Люськи с Володькой – целое событие, сказка Венского леса.

Алкоголизм не отступал. Сказать, что им хотелось выпить, – значило не сказать ничего. Им СТРАСТНО хотелось выпить. Организм стонал и корячился. Люська сжимала кулаки так, что ногти впивались в ладони. Оба погружались в тяжелейшую депрессию и тонули в ней. А спасение было так близко: стакан, и всё. И снова мир зажжется красками.

Все внутри горело и звало. Приходили даже мысли о самоубийстве. Легче не чувствовать ничего, чем такие испытания, такое жжение, такую тоску… Но их было двое. И они поддерживали друг друга. А если точнее, их было трое. И этот третий, беспомощный, от них зависимый, именно этот третий в середине тела был главным, главнокомандующим. Он приказывал: нет. И было нет.

Через положенный срок родилась здоровая полноценная девочка, рост пятьдесят два сантиметра, вес три с половиной килограмма. Все как надо. Назвали Людмилой, как мать. Володька любил Люську и хотел как можно чаще произносить это имя. Пусть дом будет наполнен этим именем в разных вариациях: Люся, Людмила, Мила…

Володька устроился водопроводчиком в доме отдыха. Он это умел, был специально обучен в ПТУ. К тому же надо зарабатывать. Семья из трех человек.

Володьки целыми днями не было дома, Люська на ребенке днем и ночью, некогда головы причесать. Прошлая жизнь казалась раем: свобода, никакой ответственности и бутылка в центре стола, – холодная, запотевшая, переливающаяся голубым и перламутровым, только что из холодильника. Первый глоток орошал нутро, как дождь пересохшую землю. Грибной дождь, солнце и влага. Плюс Володька, его горячие ладошки и губы, прохладные от страсти.

А сейчас только маленькая Милочка, ее крохотное личико, ее ор и нищета.

Володька старался как мог. Бегал по вызовам в наш поселок. Но богатые трудно расстаются с деньгами: чем богаче, тем жадней. При этом лезут в душу, норовят подружиться. А зачем? Чтобы не платить. С друзей ведь много не возьмешь…

Прежние дружки сбивали Володьку с пути, но он держался. Иногда ему казалось, что он висит над пропастью, держится на одних руках. Руки приняли всю тяжесть тела, и плечевые суставы не выдержат, выскочат из своих гнезд. Легче разжать пальцы и лететь в пропасть. Но Володька держался из последних сил. Он – не один. За ним – две Людмилы, он их не предаст.

Володька возвращался домой. Лез под душ. Смотрел телевизор.

А потом они ложились спать, обнявшись. Люська отдавалась мужу, несмотря на усталость: бери меня, мне самой ничего не надо, все – твое.

Милочка хорошела день ото дня. Первый расцвет случился в три месяца: из сморщенной почки она превратилась в гладкого младенчика. В полгода научилась смеяться. А в год – сама красота. Так что – не зря жертва. Не зря телесные и душевные мучения. Все оплачено с лихвой. Дочка. Смысл жизни. Выполнение главного замысла природы.

В чем главный замысел? Размножение. Значит, Люська и Володька живут не зря и недаром. Оставят после себя часть себя.

Неизвестно: есть ли рай и ад после жизни? А в самой жизни есть. Ад – это запой. Рай – это улыбка твоего ребенка.

Я все реже стала бывать в Москве. Все чаще оставалась на даче.

У меня был свой маленький «уголок Дурова»: кошка, собака, ворона и белочка Эмма.

Белочка приходила два раза в неделю, я насыпала ей орехи фундук. Она садилась на задние лапки, а передними подносила орех к мордочке. Ее щечки торопливо двигались.

Эмма тщательно следила глазами за собакой и за кошкой и, чуть что, – взлетала вверх по стволу елки.

Ворона воровала сухой корм из собачьей миски. Хозяин корма Фома устремлялся к своей миске с целью жестоко проучить ворону. Но она тут же взлетала на вершину дерева, и подскочивший Фома не мог понять: каким образом ворона оказалась наверху, когда только что была на земле? Как это у нее получается?

Он возмущенно лаял, задрав голову. Если его лай перевести на человеческий язык, это звучало бы так: «Ты еще жрать захочешь, ты еще вернешься…»

Однажды мне позвонила подруга и попросила принять ее родственника. Родственник явился не запылился. Внешность – среднестатистическая. Лицо умное. Костюм кримпленовый. Кримплен – это немнущаяся синтетика. Его можно стирать и не гладить, а просто повесить на плечики. Похоже, что костюм на родственнике никто не стирал никогда. От него пахло чем-то лежалым, душным. Видимо, микробы давно жили там семьями и вели упорядоченный образ жизни: питались, выделяли отходы, размножались.

Я догадалась, что родственника никто не обслуживает. Может быть, не женат, старый холостяк или вдовец, мало ли…

После перестройки появились мужчины-метросексуалы, которые ухаживают за собой как женщины: делают маникюр-педикюр, стригутся в дорогих салонах. Почему бы и нет… Родственник не относился к метросексуалам, но ничего страшного. Посидит и уйдет. Не останется же он навсегда.

Я предложила ему чай. Он охотно согласился.

– У меня вот какая проблема, – начал родственник. – Я хочу купить дачу. У вас в поселке продаются дачи?

– Редко, но продаются, – сказала я.

– Почем? Хотя бы примерно…

– Долларов? – У родственника глаза стали как колеса. – У меня столько нет. Я рассчитываю максимум на десять тысяч долларов.

– А вы купите избу в соседней деревне, – предложила я. – Вам как раз хватит.

– А что? Небо то же самое, воздух тот же, что в нашем поселке. Рядом лес, речка.

– А что вам контингент? В нашем поселке все сидят за трехметровыми заборами. Вы их и не увидите никогда.

– Да? – раздумчиво спросил родственник. – Действительно, зачем переплачивать? А посмотреть можно?

Мы отправились в Баковку.

– Я хочу перевезти сюда жену, – поведал родственник. – Она не ходит, у нее ноги отказали. Возраст.

– А сколько ей лет?

– А вам? – удивилась я.

Мне захотелось удивиться, задать вопрос, но вопрос был бы некорректный. Я сдержалась.

Мысль – материальна, родственник прочитал мой вопрос.

– Я женился на своей мачехе, – сказал он.

– Мой отец, профессор, бросил мою мать и женился на своей аспирантке. Я в нее влюбился.

– Шекспир, – сказала я. – Трагедия. Неужели вокруг вас не было девочек-ровесниц?

– Были, конечно. Но я их не видел.

– И как вы живете?

ВЫБРОСИТЬ нельзя ОТРЕМОНТИРОВАТЬ!

– То есть… – не поняла я.

– Сексуальная активность раз в год, а все остальное время мы любим друг друга всей душой.

– Ничего не меняется. Старости нет. Есть только болезни. У Нэли болят суставы. Артроз.

– Сейчас суставы меняют.

– Она не хочет. Сердце может не выдержать наркоз. И я тоже боюсь. Пусть лучше сидит в коляске на свежем воздухе. Дышит. А я буду приезжать к ней на выходные. Я ведь работаю.

– А откуда вы знаете про волков? – поинтересовалась я.

– Читал. Вы не представляете себе: какое это нравственное сообщество – волчья стая. И что творится, когда в стае погибает ее член. Вот уж действительно Шекспир: какой вой, какие горькие рыдания, вплоть до разрыва сердца.

В конце улицы показалась Люська.

– Век! – заорала она. – Яйца надо?

Люська помчалась за яйцами в свой дом.

– Что значит «век»? – спросил родственник.

– Это значит Вика. Это я.

Люська вынесла яйца в миске.

– Свежие, – доложила она. – А Катька Звонарева продает магазинные. В палатке покупает, за свои выдает. Я ей так в лицо и говорю: «Катька, а совесть есть?» А она мне: «Зато у меня дешевле». Фармазонка, бля…

– Ты не знаешь, тут кто-нибудь продает избу?

– Катька и продает.

– Просит десятку. Отдаст за семь.

– А ты откуда знаешь?

– Я Катьку знаю. Катька – гнилая. А дом у нее хороший, сухой. Я за правду, Век. Если дом хороший – так и скажу.

– А почему она продает? – спросил родственник.

– Так отсюда же никуда не доберешься.

Ознакомительный фрагмент закончен. Читать книгу на сайте Литрес

Оцените статью
Магия рукоделия: подборка лучших видео-мастерклассов
Добавить комментарий