Мастер-класс Ремонтируем скамейку. Часть 1 подготовительные работы и первое склеивание

Магия рукоделия
Содержание статьи:

Ремонтируем скамейку. Часть 1: подготовительные работы и первое склеивание

Вот какую скамейку (заглавное фото) привезли мне на ремонт.

Вообще-то это очень хорошая, классическая работа выполнена фабрично из массива ореха. Сделана достаточно добротно, но, в процессе эксплуатации все-таки произошла ее поломка. Размер достаточно приличный — 120 х 49 см.

В результате длительного пользования произошло расшатывание элементов и, как следствие, было получено разрушение верхней части правой ножки.

Более детально это разрушение видно на следующей фотографии. Если, при каком-то шате скамейку можно было эксплуатировать, то уже с таким повреждение — нельзя. На фото видно, что сломана еще и нижняя проножка.

Тот факт, что соединения скамейти расшатались, можно увидеть и по другому, левому, узлу. Здесь уже образовалась щель между ножкой и большой передней царгой.

Как сделать скамейку или лавочку за 6 часов. Изготовление скамейки, лавочки.

Приступаем к работе. В начале, нужно сидение отделить от каркаса скамейки. С помощью шуруповерта отвинчиваем 8 длинных шурупов.

Далее, с помощью киянки, разбираем переднюю часть каркаса скамейки.

При поломке у правой стороны передней царги отломался один из круглых шипов.

После разборки детально можно увидеть, какие повреждения были получены на правой стороне.

Вот сломанная проножка.

А вот повреждение самой ножки.

Вот разобранный узел.

А вот элементы для первоначального ремонта.

Для начала, нужно убрать с помощью дрели-шуруповерта и фигурной стамески в ножке остаток круглого шипа.

А затем перейти к склеиванию. Я применяю в качестве клея эпоксидную смолу с наполнителем (смотрите здесь >> ).

Здесь понадобились две струбцины. Ремонтируем и отколовшую верхную часть ножки.

Загоняя на клею уголовой формы небольшую дощечку.

Для склеивания проножки нам понадобилось три струбцины.

Отправляем наши заготовки на сутки для затвердения клея.

А пока можно сделать еще пару работ — достать остаток круглого шипа из передней царги.

Разобрать и склеить левый узел скамейки.

На этом первую часть своего мастер-класса вынужден закончить. Нужно ждать сутки высыхания клея.

Мастерим парящий стол из бруса лиственницы

Решил совместить приятное с полезным. Это был интересный заказ, а интересен он тем, что заказчик сам уже знал все что хочет, он создал чертеж, он знал из какого материала будет стол, фактура, цвет, подстолье. Моя задача заключалась лишь в том чтобы ожидаемое воплотилось в реальность, а это на мой взгляд одна из сложнейших деталей творчества.

Начнем. Стол, столешница должна быть из цельного бруса, заброшированна с трещинами и выбоинами. Соединения должны быть на металлических шпильках 10мм. Подстолье из каленого стекла 12 мм.

Теперь по подробнее.

Брус должен быть сухой 5-8% не более, так как лиственница материал капризный, но по структуре очень красивый, более менее бюджетный по сравнению с экзотическими породами. Подготовка простая — фуганок, рейсмус, болгарка для придания дереву естественного износа (брашировка).

После того как брус подготовлен, делаем сквозные отверстия и пропитываем. Я использую в таких случаях пропитку Осмо 4006. Она обладает сильным водоотталкивающим эффектом и не содержит органических биоцидов! Тем самым, мы убиваем двух зайцев. Пропитываем от влаги и запечатываем древесину от перепадов влажности. Примитивный способ некой стабильности 🙂 После высыхания (24 часа), покрываем маслом в любой тон с периодичностью в 2 слоя. Я использую продукт Осмо, но на рынке много масел, можно использовать и их. Далее монтаж шпильки 10 мм, просовываем через отверстия и скручиваем их не до фанатизма, так чтобы брус прилегал к друг другу, это важно! Так как при фанатичном скручивании в процессе эксплуатации поверхность может деформироваться. Брус должен лежать на основе более менее свободно.

#скамейка из дерева в беседку своими руками

Основа. Тут все как бы просто, но есть нюансы. Стекло 12 мм, мы делаем углубление чуть больше четверти бруса. Прорезаем фрезой того же диаметра. Запас на концах реза обязателен! Для хода стекла в древесине. Теперь важный момент. При сборке столешницы волокна и направление должны меняться через раз, объясню почему. Если даже случится так что дерево слегка усохнет, то прорезь для стекла деформироваться будет в разные стороны, тем самым стекло никогда не выпадет, но это редкий случай и для перестраховки, мог бы этого не писать, а вдруг пригодиться 🙂

Далее покрываем финишным слоем масло-воска.

Работа завершена. Все что задумали, сделали. Многие могут задать вопрос почему нет заглушек, воссоздан полностью предложенный вариант заказчика, значит ему так было нужно.

В видео я показал всю работу целиком, если есть вопросы задавайте.

Как собрать межкомнатную дверь своими руками: Страница не найдена — Дверной Гуру

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери самостоятельно

Красота, долговечность и функциональность межкомнатной двери будет обеспечена, если сборка и монтаж коробки выполнены качественно. Собрать и установить раму можно своими руками, если есть навыки и желание сэкономить.

Сегодня конструкции межкомнатных изделий поставляются в собранном виде, но не всегда. Изготовленная по индивидуальным размерам и собранная своими руками более точно вписывается в проем. Сборка и монтаж коробки в таком случае выполняются максимально аккуратно с соблюдением правил и технологии. Только так можно добиться отсутствия зазоров, щелей и достаточной прочности.

Требования к дверной коробке

Чтобы собрать и установить грамотно дверную коробку, требуется соблюдать следующие условия:

  • Размеры должны соответствовать габаритам проема (на 2-3 см меньше).
  • Рейки выбираются с толщиной на менее 4-5 см из сухого и крепкого материала без дефектов.
  • Стойки должны быть вертикально поставлены.
  • Притолока должна быть строго горизонтальной.
  • Рама должна иметь толщину, обеспечивающую укладку наличников на раму и стену без перекосов.
  • Ширина и толщина корректируются установкой доборов.

Стандартная рама межкомнатной двери имеет размеры 207 см на 80 см. Ширина может варьироваться от предназначения. В ванных проем чаще имеет ширину 70 см.

Коробка двери должна получить прочность, обеспечивающую функциональность створок, прикрепляемых к ней с помощью петель, без деформаций. Для герметизации в ванной и санузле требуется установить порожек. На кухне он не нужен, а оставляется зазор в полотне для вентиляции.

Особенности конструкции

Коробка крепится непосредственно к проему. Полотно навешивается с помощью врезных петель, которые должны выдерживать его вес.

Конструкция изготавливается из дерева или металлического профиля. Иногда она делается из прессованных, композитных материалов или пластика. Форма рамы всегда полностью повторяет очертания проема. В арочных конструкциях иногда используют только коробку без полотна.

Рама межкомнатной двери состоит из таких элементов:

    Рама. Это две боковые и две или одна горизонтальные стойки из брусков, соединенных намертво по углам. Бруски имеют профиль короба. Часто снабжаются выемкой для полотна двери. Существуют разные способы соединения этих элементов – «шип в паз», под углом 90 и 45 градусов.

Рабочий инструмент и подготовка проема

Чтобы собрать и осуществить монтаж, необходимо приготовить инструмент. Потребуются:

  • Уровень.
  • Отвес.
  • Перфоратор и дрель.
  • Шуруповерт.
  • Пила.
  • Стусло и комплект стамесок.
  • Угольник.
  • Набор отверток.
  • Дюбели, саморезы и анкеры.
  • Напильник и наждачная бумага.
  • Рулетка.
  • Струбцины.
  • Рубанок.
  • Молоток.
  • Деревянные рейки.
  • Монтажная пена.

Для последующей отделки необходимо приготовить малярную кисть, мастерок, шпаклевку и соответствующие емкости.

Сборка и монтаж начинаются с подготовки проема. Не определив его точные параметры, нельзя понять какие размеры должна иметь коробка.

Монтаж выполняется только к несущим ил укрепленным поверхностям, то есть проем дожжен быть очищен до прочного основания. Делается это механическим способом. При необходимости его выравнивают строительными методами – кладкой кирпича или заделкой раствором.

Часто используется возведение каркаса из профиля с последующей обшивкой ГКЛ или другим подручным материалом. Иногда проем подгоняют под размеры имеющейся конструкции – его просто разбивают.

Стена в месте проема обязательно проверяется на вертикальность. Затем выполняется измерение. Сначала ширины, затем высоты проема. Делать это рекомендуется в нескольких точках. За требуемые параметры выбираются наименьшие значения. Также в расчет берется величина зазора – 2 см. Когда размеры короба определены, его можно изготовить и собрать.

Сборка коробки

Коробка собирается из деревянного бруса, имеющего специальный профиль. Сборка имеет следующий порядок:

    Сначала отрезаются два бруса длиной на 3 см меньшей высоты проема.

Дополнительно перед соединением рекомендуется покрывать срезы столярным клеем. Между стойками устанавливается перемычка, препятствующая их смещению. Сначала стягивается один, а потом второй угол. Для большей прочности используется деревянный шкант, отверстие (диаметр 12 мм) под который сверлится в центре стыка перпендикулярно срезу. Шкант промазывается клеем и забивается.

Монтаж дверной коробки

Когда коробка собрана, можно выполнять монтаж. Порядок работы следующий:

  • Монтаж начинается с порожка, если это запланировано. Планка из дерева толщиной 2 см и длиной по ширине проема крепится к полу. Делается это дюбелями
  • Затем начинается монтаж готового короба. Крепеж выполняется дюбелями или анкерами. Для этого коробку вставляют в проем и в боковых стойках сверлят по три отверстия небольшого диаметра с каждой стороны. Примерно в 15 см от концов и одно посередине. В местах выхода на стене проема отмечаются точки входа анкеров. В притолоке делается два симметрично расположенных отверстия.
  • Короб вынимается, и в стенах сверлятся отверстия с диаметром под крепеж (8 мм).
  • Коробку снова вставляют, выравнивают с проверкой отвесом и уровнем и прикручивают. Корректировка углов и плоскостей производится с помощью клиньев.
  • Саморезы затягиваются, а их шляпки полностью утапливаются в бруски.

На видео можно ознакомиться с простым способом сборки:

Когда монтаж закончен, остается отделать проем. Данная операция выполняется в следующем порядке:

  • Запениваются щели.
  • Излишки пены срезаются. При необходимости используется шпаклевка, которая после высыхания зашкуривается.
  • Доборы и наличники установить надо так, чтобы один край планки попадал на раму, а другой захватывал участок стены. Монтаж осуществляется жидкими гвоздями или мелкими гвоздями без шляпок.

Если все сделано правильно, рама межкомнатной двери прослужит долго и надежно. Двери будут работать без заеданий и на долгие годы сохранят свой первоначальный внешний вид.

Сборка дверной коробки своими руками

Вступление

В этой статье я расскажу, как осуществляется сборка дверной коробки , а именно как запилить и собрать дверную коробку в двух разных исполнении:

  • Запил коробки под 45°
  • Запил коробки под 90°.

Сборка дверной коробки

Дверная коробка с уплотнителем

Как Сделать Супер Скамейку Своими Руками

коробка с уплотнителем

Дверная коробка без уплотнителем

Межкомнатная дверь состоит из дверного полотна, навесных петель, врезного замка или защелки, а также дверной коробки. Как правило, дверная коробка, для дверей среднего ценового класса, поставляется в виде «конструктора» сделай сам, то есть в разобранном виде. Состоит коробка из трех профилированных деревянных брусов, покрытых шпоном или пленкой под цвет дверного полотна. Длина вертикальных брусов-2100-2200 мм;горизонтального бруса-1000-1100 мм. Отличаются дверные коробки, от каждого производителя, своей подготовленностью к установке.

Дверная коробка с заводским запилом 45 градусов.

У некоторых производителей дверные коробки уже отпилены и подрезаны под углом 45°, как раз под размер полотна и полностью подготовлены для сборки. Но большество коробок поставляются в не подготовленном виде. Их нужно подготовить.

Рассмотрим два варианта сбора дверной коробки

Вариант 1. Запил и сборка коробки под углом 45°

Запил коробки под 45 градусов

Правильная стыковка дверной коробки в углах

Запил коробки на стусле

Дверная коробка готова к сборке

    Возьмите два будущих вертикальных брусков коробки. При размере полотна 2000 мм и чистовом напольном покрытии в 30 мм длина короткой стороны бруса должен быть-2000+30+зазор межу полотном и чистовым полом:10-15 мм=2040-2045 мм.

При разметке не забывайте, что зазор межу полотном и самой коробкой должен быть 3 мм.

Вариант 2. Сборка коробки под углом 90°

Сборка коробки под углом 90°

Вид дверной коробки для прямого соединения

Соединение дверной коробки под 90 градусов

Подготовка к прямому соединению коробки

При этом варианте сборки, в вертикальных стойках будущей коробки удаляется, так называемый притвор коробки, на толщину вертикального бруса. См. рисунок.

Сборка дверной коробки по шагам

Сборка дверной коробки

Сбор дверной коробки с запилом

После подготовки коробки приступаем к её сборке.

Разместите подготовленные части коробки на полу. Угловые стыки коробки соедините саморезами, по два самореза в каждый угол. В дверных коробках запиленyых под 90°саморезы вкручиваются под прямым углом(фото вверху слева ). В дверных коробках запиленных под 45°, саморезы вкручиваются под углом 45°(фото вверху справа). Коробка «почти собрана».

СКАМЕЙКА для дачи СВОИМИ РУКАМИ

Для того чтобы сохранить параллельность вертикальных стоек и совпадение расстояния между ними по размеру дверного полотна, положите дверное полотно на «почти собранную» коробку, так как оно будет стоять в проеме. Зафиксируйте зазор между полотном и коробкой, вставив в зазор одинаковые кусочки оргалита или клинья.

Фиксация полотна в коробке для её правильной сборки

Теперь коробку нужно зафиксировать в таком положении. Делать это можно несколькими способами.

Способы зафиксировать дверную коробку, в нужном положении, перед установкой

Способ 1. Зафиксируйте дверную коробку с помощью не толстых реек. Рейки прибейте перпендикулярно стойкам, тонкими гвоздями в самый край вертикальных стоек. Реек должно быть две: посередине и в низу.

Уголок монтажный для сборки коробки

Способ 2. Укрепите стыки коробочных брусов будущей коробки. Добавьте к саморезам широкие и жесткие силовые уголки с дырками для крепления, Прикрутите силовые уголки, строго проверяя перпендикуляр и вертикальных и горизонтального Брусов. Но я советую добавить еще одну фиксирующую рейку вниз коробки.

Сборка дверной коробки окончена, уберите полотно из коробки. Собранная коробка готова к установке.

На этом Все! Удачи Вам,в ваших начинаниях!

Специально для сайта: Все про ремонт квартиры

Другие статьи по теме: Двери в квартире

Поделись ссылкой:

Установка и сборка дверной коробки своими руками

Двери играют большую роль в нормальном функционировании любого дома или квартиры. Обойтись без них в современной жизни никак нельзя:

В закрытом положении дверные полотна обеспечивают звуко- и теплоизоляцию отдельных помещений, а также препятствуют распространению нежелательных запахов из кухни по всему дому.

Несведущие люди обращают большое внимание на полотна и совсем не думают о дверной коробке, обрамляющей любой проем в стене. А ведь именно от нее зависит, насколько удобно будет пользоваться дверью, и насколько хорошо она будет выполнять свои функции.

Дверные коробки — виды, материалы, конструкция

Если говорить о форме, то коробки бывают двух видов:

  • П-образные – без порога;
  • замкнутый прямоугольный контур – с порогом.

Первые в основном используются для установки внутриквартирных дверей и когда нужно установить дверь-гармошку.

Порог нужен для входных дверей, а также для проемов, ведущих в санузлы. В этом случае высокие пороги предохраняют соседние помещения от случайного затопления при протечке воды.

Материалом для коробок, устанавливаемых в квартире, чаще всего служат МДФ или натуральная древесина. Каркас обрамления из древесины является более прочным, МДФ в основном используется для навешивания легких межкомнатных дверей.

Конструкцию коробки собирают из следующих деталей:

  • петлевой стояк (косяк) – представляет собой вертикальную стойку, к которой крепятся дверные петли;
  • притвор – вторая вертикальная стойка, в которую врезают ответную планку замка;
  • притолока – верхний горизонтальный брус;
  • порог – нижняя горизонтальная часть рамы.

Сборка дверных коробок своими руками требует скрупулезного подхода и аккуратности, иначе пользоваться дверью будет сложно.

Перед тем как собирать коробку, проем нужно подготовить к ее монтажу. Нужно сделать следующее:

  • удалить прежнюю дверь, снять наличники, разобрать старую коробку;
  • очистить поверхности проема от старых изолирующих материалов;
  • замерить проем и проверить его соответствие новой двери;
  • выровнять все плоскости проема с помощью ремонтного раствора.

В итоге поверхности должны быть идеально ровными, а горизонтальные и вертикальные откосы строго параллельными друг другу. Иначе впоследствии могут возникнуть перекосы или деформации нового дверного заполнения. Для проверки используется уровень.

Наши специалисты ответят на любой интересующий вас вопрос

Пошаговая инструкция по сборке дверной коробки

Для начала нужно приобрести в строительном магазине необходимый погонаж, представляющий собой специально подготовленный профилированный брус. Желательно, чтобы его ширина была равна толщине стены, в которой находится проем. Если погонаж имеет меньшую ширину, придется купить доборные элементы, которые придется нашить на брусья, перекрывая толщину стены.

Для обычной двери понадобится Г-образный погонаж, снабженный четвертью, образующей дверной притвор. Если предстоит установить дверь-гармошку, то притвор не понадобится, можно покупать гладкие брусья.

Нужно, чтобы погонаж несколько дней полежал в помещении, где будет использоваться. Тогда он наберет равновесную влажность, а его линейные размеры стабилизируются.

Для сборки коробки понадобится следующий инструмент:

  • дрель;
  • молоток;
  • шуруповерт или отвертка;
  • мелкозубая ножовка или по металлу;
  • саморезы;
  • гвозди;
  • карандаш.

Работа требует большой точности. При ошибке в размерах исправить что-либо будет трудно, а то и невозможно. Коробка – это конструкция, работающая в тяжелых условиях динамических нагрузок. Поэтому любые огрехи снижают ее прочность и срок эксплуатации.

Работать лучше на ровной горизонтальной поверхности. Удобнее всего использовать большой стол или ровный пол. Поверхность нужно застелить пленкой или бумагой, предохраняющей половое покрытие от возможных повреждений.

Монтаж. Видеоурок №3 для участников Конкурса #ДАВАЙТЕЖИТЬДРУЖНО

Далее нужно разметить элементы короба. Для этого нужно знать следующие параметры:

  • размеры двери;
  • ширину приобретенного погонажа — чаще всего это 30 мм;
  • необходимые зазоры между полотном и коробкой, которые обычно составляют 3 мм с обеих сторон и сверху;
  • расстояние между полотном и порогом принимают равным 5 мм, а если проем без порога, расстояние между низом двери и полом принимают равным 10 мм.

К примеру, для полотна размером 800×2000 мм, размер коробки по внешнему контуру составит:

  • ширина = 800 + 2×3 + 2×30 = 866 мм;
  • высота = 2000 + 3 + 5 + 2×30 = 2068 мм – при наличии порога или 2000 + 3 + 10 + 30 = 2043 мм – без порога.

Зная размеры коробки, можно легко «примерить» ее в имеющийся проем. Обычно он больше на величину технологического зазора как сверху, так и с боков. Его принимают равным 10 – 20 мм со всех сторон короба. Он необходим для расклинивания коробки во время установки, а также для последующего размещения в них звуко- и теплоизоляции. Если в этом качестве применяется монтажная пена, то расстояние между коробкой и стеной должно быть не менее 20 мм.

Погонаж нарезают согласно разметке. Собрать коробку можно тремя способами:

  • для соединения притолоки и стояков используют соединение «шип-паз», но самостоятельно его выполняют редко – нужно иметь специальные навыки;
  • элементы соединяют «на ус», то есть под углом 45 градусов — способ требует очень точной нарезки материала, а также учета ширины пропилов;
  • соединение брусьев под прямым углом — самое простое и понятное даже для новичка.

Мы рассмотрим третий вариант. Технология выполнения следующая:

  • Брусья каркаса раскладывают притворами кверху. В притворы помещают дверное полотно, контролируя стандартные технологические зазоры.
  • Производится контроль геометрии коробки, на стояки наносятся метки для частичного удаления четверти в месте соединения с притолокой.
  • Согласно меткам, стамеской удаляют часть притвора и выравнивают срез при помощи ножа или напильника.
  • При необходимости в брусьях сразу готовят выемки для навесов. Также стоит подготовить гнездо под ответную планку замка или защелки.
  • Затем притолоку прикладывают к вертикальным брусьям.

Она может располагаться между ними, тогда высота вертикальных брусьев равна высоте короба. И крепление производится в горизонтальной плоскости – с боков.

Либо она может крепиться к ним сверху. Тогда вертикальные элементы укорачивают на толщину притолоки. Здесь крепежи располагаются вертикально – через верхний брус в торцы стояков короба.

  • Далее части короба соединяют крепежными элементами – не менее двух на каждую линию крепежа. Саморезы располагают на расстоянии не менее 5 мм от края бруса, это защитит элементы от случайных сколов.
  • Если предусмотрен порог, то его крепят снизу, аналогично притолоке.

Пошаговая инструкция по установке дверной коробки своими руками

Для монтажа понадобятся следующие инструменты:

  • уровень;
  • перфоратор – если стена бетонная;
  • отвес;
  • анкеры;
  • деревянные клинья;
  • монтажная пена;
  • молоток;
  • распорные бруски.

Дверной блок лучше монтировать вдвоем. Установка проводится в следующем порядке:

  • Короб помещают в проем и закрепляют его положение, используя клинья. Отвесом и уровнем проверяют правильность расположения элементов и, если нужно, выравнивают конструкцию.
  • Когда нужное положение установлено, в брусьях и стенах сверлят отверстия для установки дюбелей и крепят короб к стене.
  • После этого готовят к навешиванию дверное полотно. Приворачивают петли к полотну и петельному брусу. Если работа проведена правильно, после навески двери все технологические зазоры будут соблюдены.
  • Короб окончательно фиксируют в проеме, заполняя все зазоры монтажной пеной. Нужно учитывать, что пена при застывании расширяется примерной на 30—40%. Это может привести к деформации короба, если материала было использовано слишком много.

Чтобы избежать этого, на время застывания пены между стояками устанавливают горизонтально распорные бруски, подложив под их концы мягкий материал. Когда полимеризация пены закончена, их удаляют.

ЧАСТЬ 2 .Скамейка из бревен ПОЧТИ без гвоздей и шурупов. лесная мебель.

Чтобы установить дверь гармошку, понадобится специальный направляющий брус для роликов, который врезают в притолоку, либо крепят к ней снизу.

Установка межкомнатной дверной коробки своими руками отличается только тем, что у нее нет порога. Зазор между полотном и полом здесь больше – около 10 мм.

Окончив работы, лишнюю пену обрезают и устанавливают наличники, которые придадут проему законченный вид. Занимаясь этой работой впервые, выполняйте каждую операцию со всей тщательностью, не спеша. Чаще проверяйте геометрию коробки при сборке и правильность ее установки в проем. Аккуратность – гарантия хорошего результата.

Установка дверной коробки своими руками видео

Сборка дверных коробок своими руками видео

Как собрать дверную коробку своими руками: пошаговая инструкция

Сборка и установка дверной рамы — однообразное занятие, требующее точных расчетов и действий. Одна небольшая ошибка может стоить нескольких дней работы или даже покупки новой коробки. Существует 2 основных вида дверных коробов: с порогом и без него. В последнее время более популярен второй вариант. Кроме самих планок, коробки имеют несколько отверстий и крепежных приспособлений. Самые важные — дверные петли, выполняющие несущую функцию. У производителей имеется несколько вариантов коробок в плане готовности к быстрой сборке и установке. Сама сборка бывает 3 основных видов: багетным соединением, шиповым (гребневым) и под прямым углом. Второй вариант в широком значении подразумевает трудоемкий и сложный процесс, остальные оставляют возможность сделать все от начала до конца своими руками и без особых трудностей. Для понимания того, как собрать дверную коробку, нужно знать нюансы снятия замеров, приготовления деталей и их крепления.

Составные части и комплектация дверной коробки

Дверная коробка — это 2 вертикальные балки, устанавливаемые по бокам проема. Элементы дополняются верхушкой, крепящейся в верхней части прохода, и порогом, располагающимся внизу. Последний может отсутствовать по причине особенностей напольного покрытия или личных предпочтений. В комплектации дверной коробки присутствует доборный брус. Его задача заключается в утолщении короба, необходимом в некоторых ситуациях.

На дверную коробку также крепят наличники для украшения и скрытия изъянов. К коробу они монтируются небольшими гвоздями с маленькими шляпками, со стороны двух соседних помещений. Дверная коробка дополняется прорезью для язычка замка. Она оформляется ответной планкой с нужными отверстиями. В комплектацию рамы также входят петли для установки полотна и управления ним. В коробе двустворчатой двери необходимы прорези для нижней и верхней фиксации створок.

Выбор материала

Он подбирается с учетом веса полотна. Именно дверная рама примет всю нагрузку — от створок и своей собственной массы. Запас устойчивости должен быть большим. В роли материала чаще всего используют дерево, микродревесную фибру (плиты МДФ), металл. Предпочтение отдают в основном дереву.

Материал популярен благодаря таким качествам, как прочность, натуральность, экологичность, презентабельный внешний вид, легкость переработки и обработки. Однако большинство нюансов зависит от конкретной породы дерева. Коробки межкомнатных дверей предпочтительно изготовлять из сосны. Раму входных дверей нужно делать более крепкой. В качестве сырья подойдет дуб обыкновенный. Детали дверного короба продаются также в виде, готовом для сборки. После их приобретения остается только провести установку.

Один из самых популярных материалов, дуб обыкновенный, имеет также другие названия:

  • черешчатый;
  • летний;
  • английский.

Как правильно снять размеры

Снятие размеров с дверной коробки производится 2 способами: снятием размеров проема и параметров дверного полотна. В первом случае измеряются 3 показателя. Мерятся высота и ширина прохода, толщина стены во всех трех сторонах (правая и левая боковины, верхушка). Замерить нужно и диагональ, так как данный показатель выступает в качестве контрольного при изготовлении дверной коробки. Толщина короба зависит от стен. Второй вариант предполагает снятие размеров с двери.

Первым делом измеряются боковые стороны, и к результатам добавляется по 5 см, а затем порог, с учетом припусков. Необходимо помнить, что между закрытой дверью и полотном должен оставаться зазор 2—3 мм с обеих сторон. Запас между стеной и рамой в идеале составляет 1 см с каждой стороны. Это место будет заполняться монтажной пеной. Таким образом, дверная коробка делается на 2 см уже, чем проем.

Необходимые инструменты

Понадобятся такие инструменты, как шпатель, молоток, стамеска, дрель, пила, уровень, рулетка. Шпатель необходим для нанесения и выравнивания штукатурки при отделке дверного проема. Молоток понадобится для подгонки элементов боковой части рамы и фиксации наличников. Стамеску используют для снятия материала при врезке дверных петель. Дрель нужна для сверления отверстий: в стене для последующей установки деталей оформления проема и в полотне для фурнитуры. Пила потребуется для распила частей короба, наличников, доборов. В случае с металлическими элементами она заменяется болгаркой. Правильность положения элементов по горизонтали или вертикали определяется с помощью уровня. В качестве главного измерительного приспособления используется рулетка. В процессе понадобятся также рубанок, угольник, шуруповерт, карандаш, строительный нож.

  • кусачки;
  • строительный миксер;
  • терка для штукатурки;
  • электролобзик.

Варианты сборки коробки

Их немного. В основном выделяют только три: с использованием шипового соединения по принципу гребень-паз, с помощью багетного крепления (под углом 45°) и соединением элементов под прямым (90°) углом. В средней ценовой категории дверные рамы обычно продаются разобранными; вроде полуготовых изделий «сделай сам».

Состоит короб из 3 профилированных брусков из дерева, покрытых пленкой в цвет двери или шпоном. Вертикальные брусья обычно имеют длину 210—220 см, горизонтальный — 100—110 см. Подготовленность к монтажу у товаров от разных производителей отличается. У некоторых из них доски уже подрезаны под 45°, с учетом размеров полотна и полностью готовы к сборке. Однако большинство дверных рам продают в неподготовленном виде.

Перед тем как приступать к сборке, необходимо провести ряд подготовительных мер:

  1. Все детали кладутся на пол, отдельно друг от друга.
  2. Товар осматривается на предмет полноты комплектации.
  3. Части изделия и детали фурнитуры проверяются на наличие брака. После монтажа нельзя будет вернуть неисправные элементы.

Багетное соединение

Вначале берутся два вертикальных бруса. Если дверное полотно имеет длину 2000 мм, а чистовое покрытие высоту 30 мм, то длина короткой стороны бруска должна суммировать эти показатели (2030 мм), а с просветом между чистовым покрытием и дверью окончательный результат составит 2040—2045 миллиметров. На внутренней поверхности брусьев выставляется отметка по нужной длине двери. Затем отрезается лишнее под угол.

По внутренней стороне угол отпила должен составлять 135°, что аналогично -45° по внешней. Две вертикальные доски обязаны совпадать по длине. Такие же действия выполняются с коротким бруском для горизонтального размещения. В этом случае обрезать понадобится с двух сторон. Нужно следить за правильностью размеров. Прежде чем непосредственно выполнять работу, нужно внимательно перепроверять замеры.

Просвет между рамой и дверью должен равняться 3 мм.

Шиповое соединение

Данный вариант подразумевает наличие пазов в вертикальных планках и шипов (гребней) в горизонтальной. В сложенном виде через эти чередующиеся элементы проходит отверстие для самореза. При достаточном опыте данную систему шип-паз можно сделать самостоятельно. Для этого понадобится строительный брус, МДФ-материалы не подойдут. Вне зависимости от того, приобретены полуготовые доски или сделаны своими руками, сначала производятся замеры для обработки до необходимой длины.

Дверной проем измеряется в нескольких местах. В качестве основы берется результат меньше. Нужно знать размеры самой двери и прибавить зазоры для ее хода, 3 мм с обеих сторон хватит, но можно довести показатель и до 5 мм. Вверху вертикальных планок делаются выемки-пазы для соединения с горизонтальным бруском. Длина последнего высчитывается с учетом этих углублений. От ширины всей коробки следует вычесть разницу толщины бруса и размера паза.

Под прямым углом

Это самый легкий вариант для сборки своими руками. Этот метод предусматривает удаление из вертикальных стоек собираемой рамы притвора коробки на толщину вертикального бруса. Горизонтальная доска отпиливается поменьше, с учетом толщины вертикальных. Все подготовленные элементы следует разместить на полу. Все части рамы соединяются саморезами. На каждую сторону требуется по 2 штуки. Угловые стыки конструкции соединяются крепежными деталями, на каждый из углов нужно 2 самореза.

В рамах, запиленных под 90 градусов, они вкручиваются под таким же прямым углом (при 45° — под углом также 45°). Для сохранения параллельности вертикальных стоек и соответствия расстояния между ними дверь следует положить на не до конца собранную раму так, как она и будет стоять, и зафиксировать зазоры клиньями. Также создаются узкие отверстия, чтобы древесина не растрескалась. Шляпки крепежных деталей следует заводить внутрь материала.

Пошаговый мастер-класс установки коробки без порога

  1. Нанести метки.
  2. Распилить заготовки.
  3. Фрезеровать место под петли.
  4. Собрать дверную раму.
  5. Монтировать ее в проем.

Первым делом на материале чертится разметка для последующего распиливания. Это очень ответственный шаг, ведь при небольшом отклонении заготовки могут получиться непригодными для использования. Чтобы дверь прослужила весь обещанный срок, важно правильно сделать петли. Если имеется ручной фрезер, то на нем необходимо идеально выставить ширину и глубину выборки с учетом параметров дверной петли.

Перед сборкой дверной рамы рекомендуется сверлить в местах под саморезы узкие отверстия. Такой прием существенно снижает вероятность нарушения целостности изделия. Части коробки собирают очень аккуратно: даже минимальные отклонения недопустимы. Одновременно требуется прилагать немалые усилия для надежности результата. Устанавливать дверную коробку следует без спешки. В процессе используют небольшие элементы для предварительного закрепления рамы. Боковые зазоры заполняются монтажной пеной.

Нанесение разметок и распил заготовок

Разметка верхней части дверной коробки делается так: сверху приставляется брусок и наносятся метки с зазором 2—3 мм. Для шаблона можно применять упаковочный картон. Его толщина идеально подходит для этого. Отметки можно делать в том числе карандашом с острым концом. Что касается ширины дверного полотна, то к ней добавляют 6 мм. Доски дверной рамы обрезают на станке по сделанным отметкам. Если они шпонированы натуральным материалом, то при запиле могут возникать проблемы.

Натуральный шпон достигает толщины в 1 мм, а значит, при обрезании доска будет утыкаться с таким уклоном в направляющую. Заостренной стамеской в местах запила удаляется полоса завернутого шпона. Так обеспечивается идеальный запил и плотное примыкание частей коробки. Далее, запиливаются поперечная заготовка и две боковины. Размеры следует проверять несколько раз, чтобы коробка не оказалась слишком короткой, если такое случится, то понадобится начинать все заново и с новыми материалами.

Фрезерование под петли

Корректно присаженное отверстие гарантирует правильное позиционирование петли на дверце. Соответственно, дверь будет должным образом функционировать и прослужит не меньше, чем рассчитано изначально. При сверлении петли необходимо соблюдать нужную глубину, выдерживать расстояние от горизонтального и вертикального края, придерживаться перпендикулярности сверла относительно детали, аккуратно работать рядом с закругленными гранями — они могут легко получить повреждения.

Хорошо, если имеется ручной фрезер. Он полезен во многих случаях. На инструменте понадобится выставить ширину выборки с учетом соответствующего параметра петли, а также глубину, исходя из ее толщины. Станок необходимо поставить на доску короба для фрезерования посадочного гнезда по меткам. Округлости убираются с углов с помощью стамески. Во время работ важна предельная осторожность. Нельзя допускать растрескивания заготовок.

Сборка коробки

Перед прикреплением петель лучше просверлить в этих местах отверстия с диаметром меньше, чем у саморезов. Таким образом, вероятность растрескивания доски снизится до минимума. Теперь можно начинать сборку короба. Саморезы нужно вводить под прямым углом относительно поверхности срезов. Понадобится следить за тем, чтобы саморезами не перекрывались технологические пазы. Элементы необходимо точно совмещать, избегая общего смещения, так как исправлять подобный дефект очень сложно.

Для облегчения соединения в самом начале лучше сделать узкие дырки. Выполняя сборку, нужно аккуратно, но при этом максимально сильно соединять детали. В противном случае саморез еще до того, как начать вкручиваться во второй элемент, может повернуться в первом — в результате появится щель. Сборка осуществляется на горизонтальной поверхности, желательно на полу.

Установка коробки в дверной проем

Рама аккуратно ставится в проем и на некоторое время крепится кусочками картона или пенопласта. Затем строительным уровнем проверяется правильность положения короба со стороны петель. Регулировать зазоры и упрочнять конструкцию нужно с помощью клиньев. Их можно сделать из остатков брусьев. Клинья устанавливаются под петлями. Еще по одному забивают в оба верхних угла.

Вертикальность рамы проверяется уровнем. Коробка монтируется через дырки под шурупы. При выставлении боковин проверяется горизонтальность верхней перемычки. Если пол не идеально ровный, это нужно заранее учитывать, и тогда все установится правильно. Во время монтажа коробки для устойчивости элементов понадобится немного запенить их. Незадолго до этого необходимо очистить поверхности от грязи и пыли и опрыскать их водой, ведь коэффициент адгезии монтажной пены к влажным поверхностям значительно выше.

Особенности установки коробки с порогом

Такая рама требуется для ванных и туалетов и в меньшей степени для других комнат. Уровень пола в санузлах часто выше, чем у смежного помещения, поэтому установка коробки с порогом необходима в том числе для защиты от попадания воды на паркет, линолеум или другое покрытие. Крепление частей короба с порогом следует производить оцинкованными саморезами. Зазор для открывания дверного полотна делается дополнительно на 4 мм больше, чем у варианта без нижней планки.

Дверные рамы с порогом обладают большей прочностью, поэтому их можно устанавливать в местах, где имеется большой уровень вибрации, например, рядом с ж/д путями. Установка рамы с нижней планкой может требоваться в комнатах с большим уровнем шумового загрязнения. Кроме звукоизолирующей функции, порог способен выполнять роль уплотнителя: препятствовать оттоку воздуха и, как следствие, потере тепла.

Плюсы дверных рам с порогом:

  • частично решают проблему со сквозняками;
  • защищают от пыли и дыма.

Полезные советы и ошибки, которых стоит избегать

Должное внимание нужно обращать на крепление дверной рамы со стороны навешивания полотна. Не стоит увеличивать количество шурупов или дюбелей больше двух, ведь вся нагрузка будет передаваться именно через петли. Какое бы количество шурупов ни крепилось между ними, они ничего не изменят. Будут только лишние отверстия в коробке, иногда очень заметные. Метизы крепления можно прятать. Необходимо лишь, чтобы они были надежно установлены. Даже самые незначительные шатания нужно сразу устранять.

Дело в том, что пена хорошо держит боковую нагрузку, однако практически бесполезна при сжатии. Не проблема, если некоторые крепежные детали оказались длиннее, чем нужно, и слегка вышли с другой стороны. На прочность крепления это не повлияет. Если на каркасе не образовалось трещин, то все в порядке, останется только немного замаскировать дефект, если он бросается в глаза. Однако его может быть не видно вообще.

Если коробка выполнена из натуральной древесины, то саморезы используются с большим шагом, а если из микродревесного фибра — с мелким.

Заключение

Чтобы собрать дверную коробку, необходимо уметь пользоваться инструментами и осуществлять замеры. В этом деле большое значение имеет точность. Материал следует подбирать прочный, к примеру, дуб, несмотря на то, что он плотнее и, соответственно, тяжелее многих других пород. Один из ключевых этапов работ — снятие размеров.

Очень важно правильно сделать зазоры. Если планки изначально не готовы к сборке, понадобится обработать их, придав нужный размер и форму. Второй по важности момент после замеров — фрезерование под петли. От этого простого на вид процесса зависит способность рамы длительный период времени выдерживать нагрузку, создаваемую створкой.

После создания всех нужных отверстий начинается сборка. На этом этапе не рекомендуется торопиться. Установка коробки в дверной проем завершает цикл работ. На протяжении всего этого периода понадобится регулярно мерить правильность положения изделия и его деталей.

Как собрать дверную коробку межкомнатной двери своими руками: видеоинструкция

Входная дверь – это лицо каждого дома, поэтому к выбору и установке ее нужно относиться со всей ответственностью. Специалисты ремонтно-строительных работ подходят к этому вопросу с особой скрупулезностью, как, впрочем, и к установке межкомнатной двери. Каждый случай предполагает установку дверной коробки. Как происходит ее установка, рассмотрим далее.

Читайте также: Как правильно снять межкомнатную дверь с петель своими руками

Правильный монтаж и сборка коробки обеспечивает надежное замыкание двери, не позволяет полотну перекашиваться, а механизмам работать без сбоев.

Некоторые фирмы, что производят дверные коробки, самостоятельно занимаются монтажом своей продукции. Данная работа выполняется за счет специально обученного персонала. Двери классом ниже могут уходить в продажу не только без коробки, но и без комплектующих. Такие случаи встречаются нередко, поэтому их стоит рассмотреть.

Читайте также: Как правильно снять дверную ручку межкомнатной двери

Что требуется

Для того чтобы собрать коробку своими руками, необходимо приготовить все составляющие. Далее выполняем сборку, используя такой инструмент:

  • брусья;
  • электрический рубанок;
  • ножовка;
  • шуруповерт;
  • саморезы;
  • киянка;
  • стамеска;
  • уровень, угольник;
  • нож;
  • уплотнители.

Читайте также: Как врезать замок в межкомнатную дверь своими руками

Технология сборки

Чтобы самому выполнить сборку дверной коробки, в первую очередь делают обработку брусьев. После обработки ширина брусьев должна быть на 3-4 см больше дверного полотна. Далее замеряем толщину двери и делаем от края бруса отступ в 2 мм больший, чем показатель замера. На этом промежутке проводим линию вдоль всего бруса. Часть, что была отмечена, нужно строгать или обрезать фрезерным станком. Срезать лучше, так как поверхность получается гладкая и ровная. Если бы у вас были в наличии заводские составляющие коробки, то ваши действия были бы такими же. Также необходимо будет выполнить ряд обязательных моментов: сопоставить все элементы коробки, прикрепить утеплитель, приготовить отверстия для петель и выполнить монтаж дверной коробки.

Скреплять коробку можно различными соединителями. Часто для этой цели используют шипы. Однако данный материал популярен среди профессиональных строителей. Обычному домовладельцу проще будет справиться с этой задачей при помощи саморезов.

В первую очередь прикладывают горизонтальную планку от верха коробки к верхней горизонтальной стороне двери, делают отступ от края двери, проводят на заготовке пару линий по краям. По этой разметке отпиливают брус. Заготовка получится на 3-7 мм больше двери. По такому же принципу делается нижняя заготовка и две вертикальные.

Следующий этап – это непосредственно сама сборка коробки. Используя тонкое сверло, в двух вертикальных элементах делаются дырочки. Отверстия должны прийтись на центр горизонтальных брусков и находиться в 15 мм от края заготовки. Далее отмеченные элементы собираются на саморезы. Последние лучше использовать длинные, и шаг их должен быть не слишком большим. Все остальные составляющие собираются аналогично.

Данную работу выполнять нужно без спешки и проверять соблюдение уровня всех плоскостей. Сделать это достаточно непросто, потому что идеальную горизонтальную поверхность сложно найти.

После того как дверная коробка полностью собрана и вмонтирована, устанавливаются петли. Так как вариантов петель может быть несколько, то и места под них также должны подготавливаться индивидуально под каждую. После того как петли на руках, их прикладывают к коробке и отмечают места будущего крепления карандашом.

На отмеченной части заготовки необходимо снять слой дерева, толщиной, как сама петля. Сделать это можно строительным ножом. Важно сделать линии ровными. Вдоль линии нужно срезать край под углом в 45°, а далее снять слой дерева по всему отмеченному периметру.

Монтируем коробку в дверной проем. Соблюдая все вышеперечисленные предписания, деревянный короб должен стать без проблем. После этого можно электрическим рубанком выровнять по лицевой стороне все мелкие недочеты.

Некоторые строители полагают, что строгать короб лучше после его монтажа. Это допустимо в случае, если дом находится только на этапе строительства. Когда выполняется замена двери, то все подготовительные работы лучше выполнять до монтажа.

В процессе выполнения данной работы очень важно следить, чтобы все составляющие крепились по уровню, в противном случае существует риск перекоса двери. Это приведет к самовольному открыванию, закрыванию двери. После того как коробка вмонтирована можно приступать к установке дверного полотна, ручки и замка. Для наращивания дверной коробки нередко прибегают к использованию добора.

Последним этапом являются отделочные работы.

Для отделки дверных косяков используют различные материалы:

  1. МДФ.
  2. Гипсокартон.
  3. Пластик.

Двери могут быть без порога и с порогом, поэтому этот момент также может влиять на технологию сборки и установки коробки. Если вы ранее никогда не сталкивались еще с данной работой, то лучше обратиться за помощью к опытному специалисту, так как эта процедура не такая простая, как может показаться на первый взгляд.

Сборка и установка двойной распашной межкомнатной двери своими руками

Эта статья посвящается установке двойных (двустворчатых) межкомнатных дверей своими руками, в ней я расскажу как установить такую дверь, что необходимо учитывать, ведь работа достаточно трудоёмкая и кропотливая. Здесь будет рассказано о распашной двойной двери, присмотреть и приобрести → двустворчатые межкомнатные двери можно в магазине по ссылке.

Двойная межкомнатная дверь

Содержание:
1. Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать.
2. Из чего состоит распашная дверь.
3. Демонтаж старой двойной двери.
4. Виды наличников и способы запила коробки.
5. Необходимые инструменты.
6. Собираем двойную дверную коробку.
6.1 Отмеряем верхнюю планку.
6.2 Отмеряем стойки.
6.3 Выбираем пазы под стойки.
6.4 Сборка коробки.
7. Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь.
8. Устанавливаем двойную дверь.
9. Запениваем швы.

Где применяются двустворчатые (двойные) двери, где их устанавливать

Устанавливать двойные двери можно везде, где душа пожелает. Но, есть пара условий: двери должны соответствовать назначению, то есть наружные установлены снаружи, а межкомнатные внутри помещения.

Второе условие — это ширина проёма, где вы устанавливаете дверь. Если он двойной, то проблем нет, а если одинарный, то необходимо расширять проём. Тут нужно быть внимательным, поскольку это является перепланировкой и расширять проём с одинарного или полуторного на двойной, особенно в несущей стене, нужно после согласования перепланировки и соответствующего разрешения от БТИ.

Расширение дверного проёма в несущей стене требует разрешения и соответствующего укрепление проёма

Предположим, что у вас дверной проём двойной, либо вы предприняли все необходимые действия и с разрешения БТИ расширили ваш проём или сформировали новый. Если в вашем старом двойном проёме установлена старая двойная дверь, сначала её нужно демонтировать, давайте с этого и начнём.

Из чего состоит распашная дверь

Итак, при демонтаже двери мы узнали из чего она состоит, давайте повторим и разберём популярно:

  • Дверное полотно — это сама дверь.
  • Дверная коробка — бруски (в основном из МДФ или дерева, если дверь подороже) особой формы, которые крепятся в дверном проёме, дверь закрывается в коробку.
  • Дверные наличники перекрывают монтажные стыки между коробкой и краями стены.
  • Дверные петли — то, на чём висит дверь в дверной коробке.
  • Доборная планка — не всегда обязательный атрибут, используется, чтобы перекрыть широкий дверной проём (на фото ниже показано где она).
  • Замки, защёлки, ручки…

Из чего состоит межкомнатная дверь

Теперь узнаем, как демонтировать старую двойную дверь, если она есть.

Демонтаж старой двойной двери

Дверь демонтируется достаточно просто. Первым делом снимаются дверные полотна. Стоит уделить внимание петлям, на которых они крепятся, они могут быть съёмные и нет. Со съемных петель дверь снимается просто: необходимо открыть дверь на 90 градусов и, приподняв её, снять верхнюю часть петель с двух штырей. Если снять дверь мешает наличник сверху, то сначала необходимо демонтировать его.

Если дверь не на съёмных петлях, требуется открутить одну из петель от дверного полотна или коробки.

Несъёмные дверные петли «бабочка»

После того, как дверные полотна сняты, нужно демонтировать дверные наличники.

Если наличники старые, для демонтажа можно использовать любой подручный инструмент: топор, молоток и/или ломик-гвоздодёр.

Относительно новые наличники крепятся в основном на тонкие финишные гвоздики, найти их на двери не составит труда. Такие наличники можно снять прямо руками, чем то поддев их сбоку.

Профиль и дерево…….. скамья на дачу своими руками

Современные наличники крепятся на финишные гвозди

Следующим шагом демонтируем дверную коробку. Опять же, если она старая, то пропиливаем ножовкой вертикальные стойки коробки посредине и пускаем в дело лом, удаляя части стоек по одной. При этом, если не собираетесь делать ремонт стен, то нужно быть аккуратным, чтобы не повредить стены, особенно если они не бетонные, а, скажем, гипсовые.

Если дверь, которую вы демонтируете относительно новая, то скорее всего она крепится на саморезы с торца дверной коробки в стену и дополнительно на монтажную пену. Саморезы нужно выкрутить, пену прорезать ножом и демонтировать коробку.

Установка двери — дело достаточно хлопотное, сложное и трудоёмкое. Установить раздвижную дверь гораздо проще, нежели распашную, особенно, если приобретать комплект для самостоятельной сборки, такие имеются в продаже. Теперь рассмотрим виды наличников и способы запила дверных брусков.

Виды наличников и способы запила коробки

Наличники могут быть:

  • угловые или
  • накладные.

Угловой (Г-образный) и накладной наличник

Угловые устанавливаются в паз коробочного бруска, накладные прибиваются финишными гвоздиками к брускам или сажаются на клей (в редких случаях).

Накладные наличники могут быть:

  • плоскими или
  • скруглёнными,
  • есть ещё фрезерованные наличники, но они сложны для установки своими руками.

В зависимости от того, какой у вас наличник, он может по разному пропиливаться и стыковаться:

  • под прямым углом (для плоских наличников),
  • под 45 градусов (для скруглённых).

Так же в зависимости от наличников пропиливаются и стыкуются бруски дверной коробки в углах:

  • под 45 градусов или
  • перпендикулярно.

Запил брусков коробки под 45 градусов и перпендикулярно

Делается это для симметрии, чтобы и коробка была пропилена под 45 градусов и наличник; коробка под прямым углом и наличник. Перпендикулярно немного проще.

Теперь о необходимых инструментах.

Необходимые инструменты

Для распила брусков дверной коробки потребуется инструмент:

  • Либо электрическая торцовочная пила, которая позволяет получить более лучший рез и ускорить процесс работы.
  • Либо ручная ножовка с мелким зубом и стусло.

Ножовка и стусло

  • Так же стусло и ножовка могут представлять собой единый инструмент, практически торцовочную пилу, но с ручным приводом.

Стусло с ножовкой

Что ещё из инструментов и материалов потребуется для сборки коробки двойной двери:

  • молоток;
  • шуруповёрт;
  • стамески, 2 шт — широкая, около 20 мм и поменьше, около 10 мм;
  • сверло по дереву 3 мм;
  • саморезы 3,5*50-60 мм;

Собираем двойную дверную коробку

Самым первым делом нужно определиться куда будет открываться дверь и с какой стороны будет притвор.

Где притвор у дверной коробки

Вторым делом нужно подготовить спокойное, чистое и просторное место, что бы никто там не ходил и туда спокойно можно было положить всю дверную коробку.

Отмеряем верхнюю планку

Нужно замерить и отрезать верхнюю перекладину, для этого суммируем два полотна по ширине, плюсуем зазоры между полотном и коробкой с двух сторон и ещё один между двух полотен, а так же плюсуем два раза по толщине притвора.

Ремонт пластика. Как отремонтировать кузовной пластик.

Удобнее всего принимать зазоры по 0,4-0,5 см, поскольку меньше будет уже сложнее в работе, а больше не нужно.

Ширина верхней планки = (ширина дверного полотна * 2) + (зазоры * 3) + (толщина притвора * 2).

Итого, к примеру, (2 полотна по 80 см) + (3 зазора по 0,5 см) + (2 толщины притвора по 3 см), получаем 167,5 см.

«7 раз отмерив» отрезаем перекладину.

Отмеряем стойки

Длина (высота) стоек состоит из высоты дверного полотна, зазора между полотном и верхней планкой, зазора между полотном и полом.

Высота стоек = высота дверного полотна (в основном 200 см) + зазор между полотном и верхней планкой (0,5 см) + зазор между полотном и полом (1-1,5 см).

К примеру, 200 см + 0,5 см + 1,5 см = 202 см.

«7 раз отмеряем» и отрезаем стойки.

Выбираем пазы под стойки

Прикладываем стойку к перекладине перпендикулярно, так, как они должны быть, боковые грани стойки и перекладины совмещаем строго в заподлицо (тут важен каждый мм). Отмечаем место выемки выступающей части дверного бруска на перекладине с обоих сторон. Ещё раз проверяем размеры и, если всё правильно, выбираем эти места ножовкой, стамеской и молотком, аккуратно!

Сборка коробки

Вставляем стойку в паз на перекладине, плотно и ровно прижимаем одной рукой (или держит другой человек) и просверливаем шуруповёртом со сверлом отверстия сквозь стойки в перекладину на длину саморезов.

Здесь важно сверлить ровно, чтобы сверло не просверлило брусок сбоку, не ушло в бок, в лицевую его часть. Закручиваем саморезы. Коробку нужно совмещать плотно, при минимуме зазоров.

Собрав коробку, приступаем к разметке и установке дверных петель.

Установка дверных петель своими руками на двойную межкомнатную дверь

Важно не перепутать где будут располагаться петли на дверях. Установите собранную дверную коробку на место (хотя бы к стене) и двери, и отметьте места для петель слегка карандашом), учитывая куда будут открываться двери. Так же проверьте правильность верх/низ на двери.

Лучше и удобнее всего использовать съёмные петли, так же важно не перепутать петли при покупке, они бывают правые и левые.

От верхней планки на притворе коробки, учитывая зазор между верхней планкой и полотном отмечаем места для петель. Это будет 20,5 см и 180,5 см. На дверном полотне отмечаем без зазора, то есть 20 и 180 см (если дверь высотой 200 см).

Прикладываем петли, на 1,5 мм сдвигая их в сторону оси от двери, то есть ось не должна вплотную прижиматься к двери и коробке.

Дверная петля на 1,5 мм должна выступать из дверного блока и полотна

Обводим контур петли карандашом, убираем петли и вырезаем место под них с помощью стамески и молотка.

Вырезаем место под петлю стамеской и молотком

Важно сначала стамеской пройтись по контуру, прорезав его, а так же сбоку, где будет ось, а потом выбирать всё место под петлю. Ближе к оси нужно выбирать материала меньше, на треть толщины петли, а с другой стороны петля должна быть в заподлицо с дверью и/или коробкой. То есть петля должна быть немного приподнята со стороны оси. Если не получается, можно подложить что-то со стороны оси, тот же выбранный материал.

Хорошо выбрав материал под петли прикручиваем их саморезами, предварительно насверлив отверстия сверлом по дереву. Желательно не использовать саморезы, которые шли в комплекте к петлям, они очень мягкие.

Устанавливаем двойную дверь

Вот и пришло время устанавливать двойную дверь. Работать нужно вдвоём!

Установив коробку в проём, закрепляем её распорками, сделанными из остатков тех же дверных брусков или дерева. Фиксируем коробку в проёме примерно как на рисунке (у вас получится не так красиво, но это не важно, главное зафиксировать коробку). Это довольно сложная работа.

Фиксируем дверную коробку в проёме

Выставив коробку максимально в уровень (со всех сторон и изнутри тоже!) сверлим отверстия в коробке насквозь и небольшое углубление под шляпку самореза (тут потребуются свёрла, одно чуть тоньше самореза, другое шириной со шляпку), что бы шляпка заходила в коробку.

Крепление коробки саморезами насквозь

Если стена бетонная, то намечаем места, куда будут вкручиваться саморезы. Коробку снимаем и бурим отверстия под дюбеля. Устанавливаем дюбеля и коробку на место, закручиваем саморезы, используем саморезы около 100 мм длиной, предварительно фиксируя коробку и навешиваем дверное полотно. Важно, чтобы саморезы были закручены, не торчали и не повредили полотно.

Проверяем, закрывается ли дверное полотно, если нет (скорее всего нет) выставляем коробку в уровень дальше с помощью клинышков и подкручивая или откручивая саморезы. Добиваемся, чтобы дверь хорошо и плотно закрывалась и были выдержаны необходимые зазоры.

Когда дверь выставлена, можно немного расслабиться, и приступать к самому интересному.

Запениваем швы

Всё расстояние между коробкой и проёмом нужно запенить монтажной пеной. Дело это нехитрое и интересное, главное запенить всё пространство и после подсыхания и срезать пену ножом.

Далее следует этапы установки доборов, дверных наличников и → замков, но об этом будет рассказано в других статьях на сайте.

Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!

Установка межкомнатной двери своими руками: инструкция по монтажу

Установка межкомнатных дверей – работа сложная и ответственная. Для ее выполнения можно пригласить специалиста, который сделает все на высшем уровне. Или вы можете произвести ее монтаж самостоятельно. Для этого нужны инструменты, пошаговая технология и маленькие секреты, которыми делятся специалисты.

Схема установки межкомнатных дверей

Знание основных этапов процесса поможет выполнить установку своими руками правильно. Порядок работы следующий:

  1. Сборка коробки.
  2. Навешивание петель.
  3. Монтаж короба.
  4. Навешивание полотна и регулировка

Инструменты для работы

Для того чтобы поставить дверь самостоятельно, понадобятся такие инструменты:

  • уровень, рулетка, карандаш, угольник;
  • шуруповерт, саморезы;
  • торцовая пила, ножовка;
  • стамеска, молоток.

Подготовительные работы

Монтаж двери из дерева или МДФ своими руками с нуля подразумевает не только установку коробки и полотна, но и подготовку проема. Возможно, его придется расширить или сузить. Для сужения используют деревянный брус, который крепится в проеме с одной или двух сторон. Также необходимо выровнять проем по ширине и высоте для того, чтобы готовая система работала правильно.

Специалисты рекомендуют устанавливать двери после завершения всех подготовительных работ в помещении, таких как шпаклевка и зачистка стен, но до чистовой отделки. Кроме того, их лучше и проще ставить на готовый пол, потому что стык коробки и напольного покрытия так будет лучше выглядеть.

Если в двери есть стекла, то шершавой поверхностью, наклейками и камушками ее поворачивают наружу. Внутри комнаты должно быть гладкое стекло.

Сборка коробки

Сборка дверного короба из дерева или МДФ своими руками может быть выполнена двумя способами:

  • под 45 градусов;
  • в торец.

В первом случае стыки элементов запиливаются с помощью торцовочной пилы под углом 45 градусов и соединяются. Саморезы закручиваются под углом для того, чтобы предотвратить сдвиг планок относительно друг друга.

Схема соединения в торец следующая. В одной из планок нужно выбрать так называемую четверть – выступ дверной коробки. Для этого вертикальную и горизонтальную планку прикладывают под углом 90 градусов друг к другу и карандашом отмечают линию стыка. По этой линии делается пропил и материал срезается стамеской. После этого производится сборка.

Собрать короб своими руками можно самому или при содействии помощника. Делать это удобнее в горизонтальной плоскости вокруг дверного полотна. При этом учитываются зазоры между полотном и коробкой, а также полотном и полом.

  1. Прикручивание петель к дверному полотну. Перед навешиванием петель своими руками, нужно определиться, как будет стоять дверь и в какую сторону открываться. Крепятся петли на дверное полотно вверху и внизу на расстоянии 20 см от края. Выставляются они так, чтобы край планки петли выступал за край торца на 1-2 мм. При этом планка монтируется не ровно, а с небольшим уклоном, чтобы при закрывании двери, ее не вело и не зажимало петли. Порядок навешивания следующий:
  • планка обводится карандашом по периметру;
  • стамеской срезается материал, чтобы утопить планку в полотне;
  • петля крепится саморезами, под которые предварительно сделаны отверстия.
  1. Прикручивание петель к коробке. Для этого нужно самостоятельно перенести середину обеих петель двери на вертикальную стойку с помощью карандаша. Сделать это проще в горизонтальной плоскости, когда короб уже собран. Полотно нужно вставить в коробку и нанести нужные отметки. После этого она убирается и производится монтаж ответной петли в том же порядке, что и для полотна. Для удобства работы коробку разбирают. Наружный край планки петли должен выступать за плоскость короба на 1-2 мм для того, чтобы при закрывании двери в четверти оставался небольшой зазор, куда в последствие можно приклеить уплотнитель.

Специалисты рекомендуют фиксировать петли вначале на 2х саморезах. Это облегчит процесс регулировки двери. Нужно учитывать, что в дерево они входят легче, чем в МДФ. Поэтому предварительно под них сверлом делаются отверстия.

  1. Правила работы со стамеской.
  • Контур намечается легкими движениями.
  • Выборка производится вдоль волокон.
  • Если стамеска быстро углубляется в полотно, то нужно работать обратной стороной инструмента.
  • Если материал коробки – дерево, и вы попали на сук, то выборка обычными движениями будет затруднительна. Для облегчения работы на нем делаются насечки, и понемногу снимается материал.

Монтаж короба

Схема установки своими руками предполагает монтаж коробки из дерева или МДФ в проем, а после задувание щелей пеной. Способы крепления могут производиться с помощью:

  • подвесов для металлопрофиля;
  • дюбелей;
  • анкеров.

Поверхность, к которой будет прилегать пена, должна быть влажной и чистой. Поэтому монтажу предшествует увлажнение проема. Правильно расположенный короб должен быть идеально ровным, без наклонов и перекосов.

После крепления коробки навешивается дверь и проверяется вся система на работоспособность. Она должна работать легко, не тереться о лутку, самопроизвольно не открываться и не закрываться.

Недочеты в работе двери устраняются с помощью регулирования петель своими руками. Они снимаются, и производится дополнительное углубление и расширение ниши или подкладывается под планку наждачная бумага.

Завершающие штрихи

Монтаж завершается такими действиями:

  • срезается застывшая пена;
  • наносится штукатурка;
  • устанавливаются доборы;
  • крепятся наличники.

При установке наличников своими руками плоскость дверной коробки должна совпадать с плоскостью стены. Получается это не всегда, потому что стены могут быть кривыми, иметь наклон или неровности. Поэтому после установки двери участок стены шпаклюется по дверной коробке. Благодаря этому достигается плотное прилегание наличника к коробке и к стене. При оштукатуривании дверь нужно упаковать, обернув пленкой.

Приведенная выше пошаговая инструкция и рекомендации максимально облегчат монтаж межкомнатных дверей из дерева или МДФ. Собранная самостоятельно система будет работать правильно и долго.

Как повесить межкомнатную дверь своими руками

Пошаговая инструкция всего процесса правильной навешивания межкомнатной двери своими руками.

Если вам интересно, , как правильно повесить межкомнатную дверь , вы должны сначала осознать, что это довольно сложный процесс, так как конечный результат зависит от правильного и точного выполнения всей цепочки шагов, которые заставляют его работать. Если вы решили повесить межкомнатную дверь своими руками, нужно запастись терпением и очень аккуратно выполнить все указанные ниже действия.

Требования к помещению

Если вы находитесь в процессе общего ремонта в своем доме, перед тем, как вы начнете вешать новую межкомнатную дверь, все работы по уборке должны быть уже завершены. Стены необходимо выровнять и оштукатурить. Также должны быть выполнены все влажные работы, а элементы помещения должны быть абсолютно просушены, чтобы избежать сырости. При замене существующей двери можно сразу приступить к работе, так как эти условия не влияют на качество работы

Выбор материалов

Современные магазины продают самые разные двери (одинарные и двойные).Они выглядят почти идеально. С геометрическими размерами дело могло быть хуже. Можно купить дверь, у которой стороны отличаются друг от друга на несколько миллиметров. Когда вы повесите дверь, эти лишние миллиметры могут стать жестокими и создать значительные трудности. Поэтому вам следует тщательно измерить выбранную дверь, когда вы еще находитесь в магазине. Не забывайте, что толщина дверного бруса должна соответствовать толщине дверного полотна. В противном случае установка невозможна.

Скамейка из бетона своими руками. Декорация в стиле дерева. Арт бетон.

Инструменты для работы

Лучший способ обеспечить качественный результат — это наличие профессиональных инструментов. Это дорогой вариант, но если вы работаете с простыми инструментами, тем более не имея такого большого опыта, вы не сможете выдержать необходимой точности. Сейчас на рынке существует множество услуг по сдаче в аренду любого оборудования и инструментов.

Для установки межкомнатной двери вам потребуются ручные инструменты, электроинструменты, фурнитура и другие инструменты.

  • набор зубил,
  • молоток,
  • набор отверток,
  • рулетка,
  • угловая коробка,
  • уровень,
  • ножовка.
  • циркулярная пила, Отвертка
  • ,
  • торцовочная пила, Перфоратор
  • , Электроплиткорез
  • .

Также вам понадобятся:

  • прутки и клинья разных размеров,
  • винты,
  • Гвозди отделочные Пена
  • ,
  • карандаш для рисования.

Установка стоек

  1. С помощью торцовочной пилы отпилите верхнюю часть под углом 45 °. Если у вас его нет, вы можете использовать ножовку и ножовку с мелкими зубьями.
  2. Отмерьте необходимую длину стойки с внутренней стороны. Эта длина включает верхний зазор, высоту перемычки и нижний зазор.
  3. Установите вторую стойку таким же образом.
  4. Подготовить перемычку. Также с внутренней стороны отмерьте желаемую длину — от края щели, где установлен замок, ширину полотна от края, где находится петля.
  5. Затем с помощью торцовочной коробки или торцовочной пилы отпилите оба конца под углом 45 °. =

Установка дверных петель

  1. На внутренней стороне стойки отмерьте примерно 8 дюймов от верхнего края.
  2. Наложите петлю и нарисуйте ее контур карандашом для рисования.
  3. Полностью сложенная петля оставляет зазор от полотна для стойки.
  4. С помощью фрезера сделайте участок под петлей достаточно быстро и аккуратно. Также можно использовать стамески.
  5. Таким же образом вы должны выполнить посадочное место для нижней петли. Единственное отличие — расстояние (9 дюймов) от нижнего края.
  6. Опоры, закрепленные на петлях, прикладываем к полотну и размечаем на нем под петлями сиденья. Затем сделайте сиденья таким же образом, как описано выше для передней части.

Монтаж дверной коробки

  1. Стойки крепятся к перемычке винтами строго перпендикулярно. В дверной коробке необходимо сначала просверлить отверстия меньшего диаметра, а затем прикрутить саморезами.В противном случае коробка может треснуть. Затем необходимо установить коробку
  2. П-образной формы в дверной проем и закрепить клиньями и распорками.
  3. С помощью уровня выровняйте коробку по вертикали и горизонтали, затем закрепите коробку винтами.
  4. Чтобы поставить дверь, достаточно повесить ее на петли. Очень внимательно проверьте, как ваша дверь открывается и закрывается. При обнаружении дефектов немедленно устраняйте их.
  5. Когда дверца закрыта, вы должны вставить подходящие прокладки между лезвием и решеткой, чтобы пена не выдавливалась.Щель между рамой и стеной аккуратно вспенить. После полного застывания пены можно удалить прокладки из пенопласта.

Установка планок

После того, как вы установили дверную коробку в дверной проем, установка наличников не составит никаких затруднений. Используя торцовочную пилу, вы должны распилить ее под углом 45 ° и закрепить их. Прикрепить планки можно с помощью подходящего клея, а затем с помощью гвоздей или шурупов. Шляпки гвоздей следует спрятать, а на саморезы надеть декоративные пластиковые накладки.

На этом процесс установки двери своими руками закончен! Надеемся, эта статья помогла вам ответить на вопрос, как вешать межкомнатные двери.

Дешевый инструмент VS профессиональный инструмент. Детская скамейка

Как построить межкомнатную дверь с нуля: 9 шагов (с изображениями)

После того, как материалы выбраны, пора строить компоненты вашей двери. Я начал со стилей, поскольку считаю их самыми важными. Большинство стилей имеют ширину 4-5 1/2 дюйма (10-14 см), но ширина ваших стоек зависит от стиля вашей двери.Моя дверь очень маленькая, поэтому я выбрал стойки шириной 4 дюйма.

Чрезвычайно важно, чтобы ваши перекладины были квадратными, иначе функциональность и эстетика вашей двери будут поставлены под угрозу. Проблема здесь в том, что большинство межкомнатных дверей имеют высоту около 80 дюймов (что составляет почти 7 футов или 203 см), и выправить доски такой длины может быть очень сложно. Существует множество методов, включая ручные рубанки, настольные пилы, фуганки и т. Д., И у каждого из них есть свои плюсы и минусы. Я использую фуганок, но поскольку мой фуганок имеет очень короткую станину, я использую роликовые стойки, чтобы помочь мне расширить станину фуганка и выпрямить эти более длинные доски.Для получения дополнительной информации см. Видео на YouTube ниже. Остальные компоненты двери также должны быть прямыми, но гораздо легче скруглить меньшие части, чем большие.

Мои рельсы очень короткие; всего 12 дюймов (около 30 см) между двумя стойками, но размер будет варьироваться в зависимости от размера двери. Хотя все рельсы должны быть одинаковой длины, ширина рельсов может быть разной. Нижние направляющие обычно большие — около 8-10 дюймов. Я думаю, это потому, что нижняя часть дверей имеет тенденцию биться ногами, а вы не хотите, чтобы панель ударилась ногой.Верхние направляющие также обычно намного меньше нижних направляющих, но также обычно немного больше средних направляющих. Я считаю, что это потому, что верх двери иногда может быть обрезан, если она не подходит. Размер верхней планки моей двери составляет 6 дюймов. Средние рельсы самые маленькие и различаются по размеру в зависимости от стиля двери, но, как правило, всегда одинаковы друг с другом. Мой средний рельс составляет около 5 дюймов.

Панель может быть сделана практически из любого материала, как обсуждалось выше, но я использовал МДФ 1/2 дюйма, потому что он у меня был под рукой.Обрезая панель, убедитесь, что у нее есть дополнительное пространство, чтобы она могла поместиться в паз (подробнее об этом в следующем шаге).

Еще несколько замечаний: древесина, которую я обычно использую, имеет толщину 1 дюйм, но поскольку моя внутренняя дверь имеет толщину 1 3/8 дюйма, мне нужно было ламинировать две доски вместе, чтобы получить требуемую толщину. После того, как я ламинировал доски, я оставил их в комнате примерно на неделю, чтобы древесина могла акклиматизироваться, прежде чем я спланировал их до окончательной толщины.Это уменьшит любую потенциальную деформацию.

Замена внутренней двери »Rogue Engineer

Две спальни наверху в доме, который мы ремонтируем, нуждались в замене дверей. Я подумал, что это легко исправить. Мне не хотелось снимать раму, поэтому я пошла и забрала плоскую дверь менее чем за 40 долларов. По сути, это пустая дверь. Нет отверстий для ручки. Отсутствие пазов для петель. И это правильно, потому что существующие петли и защелки могут быть разными. Кажется, боль в шее приходится во всем этом разбираться.

Мне неизвестно, что у Ryobi tools (моего близкого друга) есть набор инструментов, специально предназначенных для установки дверей. Это одна из тех профессий, о которых поговорка «правильный инструмент для работы» — это правда. Прочтите это руководство и посмотрите эпизод «Наша жизнь своими руками», чтобы узнать больше. (Не похоже на мои типичные проектные видео, но все же очень информативны для этого проекта.)

Чтобы узнать о наших предстоящих проектах, обязательно ознакомьтесь с нашей жизнью своими руками на YouTube, подписывайтесь на нас в Facebook и Instagram.Кроме того, подписывайтесь на меня в Pinterest, чтобы получать множество планов проектов со всего Интернета!

Раскрытие информации: Ссылки в разделах «материалы» и «необходимые инструменты» являются партнерскими ссылками. Если вы хотите поддержать наш сайт и сделать его бесплатным, узнайте больше о том, как мы можем зарабатывать деньги без дополнительных затрат для вас.

Шаг 1: Снимите старую дверь

Измерьте ширину и высоту двери и купите дверь аналогичного размера.Общая высота межкомнатной двери составляет 80 дюймов, но мне нужно уменьшить ее, чтобы разместить пол или низкие потолки. Затем можно приступить к снятию межкомнатной двери.

Сделайте это, вынув штифты из петель. Если вы собираетесь использовать ту же ручку и петли, вы также захотите снять их с двери. Я совершил ошибку, выбросив дверь, но было бы разумно держаться за нее, чтобы использовать в качестве ориентира для длины.

Шаг 2: Измерьте и отрежьте новую дверь, чтобы она соответствовала

Оставьте примерно 1/4 ″ -1/2 ″ пространства между полом и нижней частью двери и 1/8 ″ зазора по бокам и сверху.Обрежьте нижнюю часть дверцы до нужной длины, используя циркулярную пилу и прямую направляющую, если необходимо.

Если необходимо сократить ширину, лучший инструмент для этой работы — ручной строгальный станок, но сойдет и шлифовальный станок. Обрезанная сторона должна быть со стороны петель.

Шаг 3: Найдите и вырежьте пазы для петель

Поместите дверь в косяк и прокладку, чтобы установить ее надлежащим образом. Затем отметьте верхнюю и нижнюю части петель и, используя шаблон дверных петель и фрезер, разметьте пазы для петель.

Шаг 4: Покраска

Сейчас идеальное время для покраски двери. Типично подобрать дверь к краске отделки.

Шаг 5: Установите петли и подвесьте дверь

Установите петли, расположив их и просверлив направляющие отверстия в каждом месте винта. Затем закрепите винтами, которые идут в комплекте с петлями. Установите дверь на место с помощью прокладки и прикрепите другую сторону петли к дверному косяку.

Шаг 6: Просверлите отверстия для ручки и защелки

с использованием набора для установки замка двери, определить положение ручки в зависимости от местоположения существующей ударной пластины.Затем прикрепите комплект для установки дверного замка к двери и просверлите отверстия для ручки и защелки, используя прилагаемую кольцевую пилу и сверла. Отверстие для ручки должно быть просверлено достаточно глубоко, чтобы пилотное отверстие просверлялось насквозь, но не кольцевой пилой. Затем завершите сверление с другой стороны, чтобы минимизировать разрыв.

Шаг 7: прорезание паза для защелки

С монтажным комплектом дверной защелки вырезать паз для дверной защелки намного проще, чем можно было бы ожидать.Просто ударьте по контуру фиксирующей пластины, которая по сути представляет собой лезвие, имеющее форму профиля пластины (квадратные и закругленные варианты), и вырежьте материал долотом с утопленным лезвием в верхней части инструмента.

Наконец, установите дверную ручку и защелку, и все готово! Я был удивлен, насколько простым был этот проект на самом деле и насколько хорошо он получился. Позиционирование получилось отлично.

Как всегда, если у вас есть вопросов , не стесняйтесь прокомментировать ниже и особенно не забудьте разместить фотографий ваших готовых продуктов в комментариях! НАСЛАЖДАЙТЕСЬ!

Как построить дверь: Часть 1 — Рама

В этой и следующей статьях я расскажу, как построить дверь.Полноразмерные домашние двери — это проект, для которого мы все можем найти место, но они могут пугать.

Здесь много пиломатериалов и много веса, к тому же они немного больше в масштабе, чем то, над чем мы обычно работаем. Но на самом деле это не более чем огромные дверцы шкафов. Я покажу вам шаг за шагом, как я делаю межкомнатные двери для дома.

Это современная дверь, построенная по эскизу, предоставленному заказчиком. Дверь из твердого клена, покрыта лаком. Заказчик принимал непосредственное участие в выборе пиломатериала и его расположения в двери.Дверная коробка построена с использованием свободных шипов (или домино) с панелью, которая плавает в пазу в раме.

Внутренние двери обычно имеют толщину 1 3/8 дюйма. Я строю свой, ламинировав два куска приклада толщиной 3/4 дюйма. Это позволяет получить более прочную и устойчивую дверную коробку, которая со временем меньше деформируется или деформируется. Я обычно делаю эти зажимы для ламинирования в вакуумном прессе. Но их можно делать и с помощью обычных зажимов (если у вас их достаточно!).

У меня есть фуганок 6 дюймов, но рельсы на этой двери 8 дюймов. Решение: вытяните ручные рубанки и разгладьте одну сторону, затем пропустите деталь через строгальный станок, чтобы довести ее до окончательной толщины. Карандашные каракули на заготовке помогают обозначить углубления. Самолет стандартный №5 Bailey с гофрированной подошвой.

После того, как я положил свой стопочный дадо в настольную пилу, я вырезал паз, чтобы дверная панель могла плавно перемещаться.Канавка — это волос шире 3/4 дюйма и глубиной 1/2 дюйма. Он будет удерживать панель, но все же позволит ей расширяться и сжиматься по ширине. Убедитесь, что паз выровнен по центру деталей, перевернув их и проведя второй проход по лезвию дадо.

Рельсы и стойки имеют слегка изогнутый профиль. Я начинаю делать эту кривую с вырезания фаски под небольшим углом на настольной пиле. Я закончу его ручными рубанками и наждачной бумагой.

Всякий раз, когда вы отклоняетесь от наборов долот (установленных на фрезере или формирователе), вы должны вернуться к столярным изделиям, основанным на старых технологиях. Профиль на дверных направляющих и стойках должен быть скошен под углом, а оставшаяся часть должна быть удалена там, где перекладина и направляющая пересекаются. Обрезной фрезерный станок с фрезой заподлицо обеспечивает быструю работу

Профиль на рельсе скошен на настольной пиле.Это рельс высотой 8 дюймов, поэтому я добавил вспомогательное ограждение к моему торцовому упору для дополнительной поддержки. Это фото было сделано со стороны выхода пилы.

Угол на стойке можно разрезать на столовой пиле, но ее длина превышает 80 дюймов. Для меня проще, быстрее и безопаснее отрезать подходящую под углом под углом ручными инструментами. Следует помнить одно основное правило: вы всегда можете убрать больше, но нельзя положить обратно дрова.Долото — это стандартное, серийное производство Sears Craftsman. Есть долото получше, но это делает свою работу.

Я иногда подгоняю поручень к стойке, чтобы посмотреть, как продвигается моя работа с ручным инструментом. Цель — красивый, плотно скошенный стык, как этот. Осталось еще 3!

Я установил свой маршрутизатор с парой ограждений и сверлом диаметром 3/4 дюйма, чтобы вырезать пазы для незакрепленных шипов.Я прорежу два паза, глубиной 1 1/2 дюйма и длиной 2 1/2 дюйма. Эта дверь сделана из твердого каменного клена, и мы не хотим экономить на столярных изделиях, чтобы выдержать такой вес. Просто примечание, внешний забор — это обрезки, когда я подбирал рельсы по длине.

Пара соответствующих пазов прорезается в стойках. Профиль задевает основание фрезы на внутреннем пазу. Я вырезал как можно больше с помощью маршрутизатора и доводил до конца вручную.Этот процесс делает шарнир очень похожим на домино Festool, но без больших вложений.

МК подарки из картона Кукольный Домик

Примечание об изношенном верстаке — это 4 слоя МДФ толщиной 3/4 дюйма, соединенные вместе и покрытые пластиковым ламинатом. Он жесткий, стабильный и ОЧЕНЬ тяжелый. Этому около 10 лет, и я думаю заменить его где-нибудь в этом году. Я подумываю сделать столярную скамейку в европейском стиле, как Фрэнк Клаус. Конечно, мою придется сделать из белого дуба Quartersawn!

После распила столярных изделий я провожу пробную подгонку, чтобы проверить, нет ли каких-либо зазоров или подкрашиваний, которые необходимо сделать.Пара прокладок толщиной 3/4 дюйма, помещенных в паз панели, помогает сохранять правильную ориентацию. Я использую мел для пометок на своих предметах и ​​слежу за вещами. Мел не портит поверхность и легко снимается

Дверная коробка готова, дрифит удачен! Я использую пару зажимов Bessey Tradesman, чтобы удерживать вещи во время сухой посадки — заметили, насколько они прогнуты? Я перейду на более тяжелые зажимы для настоящего приклеивания.Стропила оставляю на долго, пока дверь не заклеится. Они делают хорошие «ножки», чтобы держать хорошие части двери от пола.

Во второй части этого блога я расскажу о сборке панели и завершении двери.

Прочтите вторую часть здесь.

Подробнее на FineWoodworking.com

Подпишитесь на избиратели сегодня и получите новейшие технологии и практические рекомендации от Fine Woodworking, а также специальные предложения.

Получайте советы по деревообработке, советы экспертов и специальные предложения на почту

Установка межкомнатных дверей — Canadian Woodworking Magazine

Установка межкомнатной двери

Фото Евы Кинзель

Когда я только начинал строить, ни одна процедура не отражала мистические навыки плотника более четко, чем установка межкомнатной двери.Мои навыки навешивания дверей никогда не казались достаточно отточенными, пока я не провел год в составе бригады, строящей комплекс кондоминиумов, где мы часто устанавливали около 10 дверей в день. За это время я задал очень много вопросов и много читал по установке дверей. Для меня лучше всего сработали следующие шаги.

Измерьте дважды — Чтобы измерить грубое отверстие, вам нужно будет удалить существующую накладку.

1 — Чтобы заказать новую дверь, сначала измерьте размеры чернового проема (RO).Для этого нужно снять кожух (обшивку), чтобы можно было измерить высоту и ширину проема по самому обрамлению. В дополнение к RO вам может потребоваться указать вашему поставщику дверь с поворотом вправо или влево. Встаньте у проема, лицом в комнату, в которую вы хотите открыть дверь. Сторона поворота — это сторона с петлями; сторона, в которую распахивается дверь. Двери, которые не были предварительно подвешены в раме, часто позволяют определить поворот во время сборки.

Положите дверь вниз — Прикрепите петли к косяку, затем к двери.Еще раз проверьте, правильно ли вы устанавливаете петли, чтобы дверь открывалась правильно.

2 — Когда дверь лежит на земле, установите петли на дверной косяк со стороны петель, а затем на дверь. Будьте осторожны, чтобы дверь поворачивалась в желаемом направлении после установки. Шарнирные винты обычно самосверлящие, и я отмечаю их расположение шилом, которое немного смещено от центра, чтобы петля втягивалась в проложенный на заводе паз.

Прикрутите косяк — После предварительного просверливания прикрепите косяк к косяку со стороны петли с помощью 3-дюймовых шурупов №8.

3 — Поднимите дверь на край так, чтобы косяк со стороны петель был вверх. Прикрепите головной косяк к косяку со стороны петель с помощью трех шурупов №8 для дерева, просверлив предварительно просверливание во избежание раскола косяка. При использовании косяков МДФ, возможно, потребуется использовать стержни, чтобы избежать раскола. Затем переверните дверь и прикрепите косяк со стороны замка к косяку головы.

Лента отмечает место — Приклейте ленту на длинный уровень, чтобы отметить, насколько далеко петли расположены от земли.

4 — Когда дверь готова к открытию, пора подготовить грубое открытие. Используя уровень 6 дюймов или меньший уровень и линейку, перенесите положение петель на ваш уровень с помощью ленты, измеряющей расстояние от пола. Верхняя петля упадет прямо на ваш уровень.

Прокладки Add Strength — Положите конец уровня на землю и установите прокладки там, где находится лента. Это обеспечит прочность там, где она вам нужна — возле петель.

5 — Теперь прижмите уровень к отверстию со стороны петель и прижмите его к грубой конструкции. Прокладки должны быть размещены на одном уровне с лентой на вашем уровне, чтобы при установке двери каждая петля опиралась прокладками на раму. Прокладки легко разъединяются, поэтому лучше закрепить их с помощью ручного скобозабивателя, чтобы застежка не выскочила.

Пол ровный? — Конечно, нет! Прямой кусок дерева такой же длины, как и проем, используется для определения расстояния до пола.

6 — Если пол, перекрывающий дверной проем, неровный, для компенсации потребуется обрезать одну сторону косяка. Используйте прямую кромку ширины дверного проема и подкладывайте ее до уровня. Расстояние, на которое он был установлен от земли, — это расстояние, которое вам нужно отрезать от высокой стороны. Высокая сторона будет стороной, противоположной той стороне, которая вам нужна для установки регулировочной прокладки. Чтобы сделать разрез, подпереть дверь набок и наметить линию. Я использую циркулярную пилу для пропила, но если вы сомневаетесь в устойчивости руки, используйте ручную пилу. Первая сторона петель — Закрепите петлю со стороны косяка винтами 3 дюйма №8. Винты будут закрыты дверным ограничителем.

7 — Найдите друга или супругу, чтобы помочь поднять дверь Чтобы закрепить косяк со стороны петель, используйте три винта 3 дюйма №8 с потайной головкой, где они позже будут закрыты дверным ограничителем. Закрепление косяка шурупами позволяет в будущем производить точную настройку, но настоящий дверной мастер может выбрать для скорости 15-граммовые гвозди. Короткая прямая кромка может быть удобна, чтобы помочь удерживать косяк на одном уровне с гипсокартоном, чтобы обеспечить ровную поверхность, к которой можно аккуратно прикрепить кожух.На этом этапе вам больше не нужен ваш уровень. Закрепив дверной косяк отвесом, вы убедитесь, что дверь не откроется; остальная часть вашей установки заключается в том, чтобы дверь с водопроводом выглядела правильно в проеме, который часто имеет неправильную форму.

Reach Up — При необходимости используйте винт 3 дюйма, чтобы отрегулировать косяк головки. Вам просто нужно, чтобы зазоры на стороне петель двери и на стороне косяка головки двери были одинаковыми.

8 — Если вы сбились с пути при обрезке косяка для приспособления к неровному полу, вам, возможно, придется отрегулировать его с помощью винта и регулировочных шайб, чтобы набрать косяк головки, прежде чем закрепить косяк со стороны защелки.

Прочная защелка — При закреплении косяка со стороны защелки установите прокладки, которые отражают сторону петли, и уделите особое внимание прокладке в области вокруг дверной защелки.

9 — При закреплении косяка со стороны защелки нужно работать сверху вниз, устанавливая прокладки в местах, которые примерно соответствуют другой стороне. Не беспокойтесь о том, что косяки ровные или ровные; вам нужно, чтобы косяк находился в той же плоскости, что и гипсокартон, и чтобы зазор между дверью и косяком был одинаковым.До и после закрепления косяка в каждой точке закройте дверь, чтобы проверить зазор. Если зазор отсутствует, ослабьте винт и при необходимости отрегулируйте прокладки. Убедитесь, что вы установили регулировочную прокладку за дверной защелкой, так как это сильно ударит.

Придайте двери ручку — Установив дверь на место, установите пластину защелки и дверную фурнитуру.

10 — Теперь, с дверным набором, мне нравится устанавливать пластину защелки и дверную фурнитуру. На этом этапе я также заменю по одному винту в каждом шарнире косяка со стороны шарнира на винт диаметром 3 дюйма, входящий в раму.

Прикройте свои следы — Используйте гвозди для отделки дверного упора. Он должен прикрывать все винты, которыми крепится косяк.

11 — Зафиксируйте дверцу и закрепите упор дверными гвоздями. Мне нравится заводить гвозди на землю. Вам нужно будет плотно прижимать дверной упор к двери, чтобы не было люфта, когда дверь закрыта. Отверстия для винтов теперь должны быть скрыты от глаз.

Окончательная оценка — Острым универсальным ножом надрежьте все прокладки и отломите их.На этом этапе никакие прокладки не должны выступать за край косяка, и игра окончена — на этот раз вы выиграли.

12 — Последний шаг — отломать регулировочные шайбы. Таким образом, вы не получите зазубренный край дверной коробки. Лучше всего глубоко надрезать обе стороны прокладок перед щелчком. В случае толстой стопки регулировочных шайб лучше всего подойдет резка с помощью небольшой ручной пилы. Теперь вы готовы обрезать дверь.

При выборе двери для проекта я бы посоветовал вам подумать о том, чтобы потратить немного больше.Хотя косяки из МДФ после установки будут выглядеть хорошо, они гораздо менее просты в установке. Недорогой сосновый косяк с шиповым соединением будет менее подвержен растрескиванию во время сборки, лучше удерживает винты и будет легче использовать паз для установки любого необходимого оборудования. Учитывая выбор, я бы также заплатил за предварительно подвешенную дверь, она легко сокращает время установки вдвое. MATTHEW KINZEL

Мэтт закрыл свой подрядный бизнес, чтобы получить степень в области коммуникаций. Его семья надеется, что у него, наконец, будет время завершить оставшиеся работы по ремонту дома, где протекающая крыша является главным приоритетом.

Статьи по теме

Двери на заказ | Спроектируйте и создайте индивидуальную дверь для вашего дома

6 причин выбрать нестандартную дверь

  1. Высокое качество
  2. Подходит к вашему стилю
  3. Долго и дольше
  4. Заявление
  5. Нестандартные размеры
  6. Эффективность
  7. Эффективность

Выбирая индивидуальную дверь вместо стандартного дизайна из вашей местной большой коробки Магазин товаров для дома, вы получаете дверь, которая прямо говорит о вашем личном стиле.Изготовленная на заказ дверь не только будет красиво выглядеть, но и сыграет важную роль в общем дизайне вашего дома.

Что такое дверь на заказ?

Дверь по индивидуальному заказу может быть изготовлена ​​из различных стилей, элементов и материалов, соответствующих вашим уникальным спецификациям. Установка нестандартной двери может полностью изменить внешний вид вашего пространства, улучшив существующий дизайн вашего дома.

Двери на заказ можно использовать во всех помещениях вашего дома, как внутри, так и снаружи.Выбранный вами дизайн является истинным воплощением вашего творчества и помогает придать вашему пространству изысканный вид, характерный для роскошных домов.

6 причин выбрать нестандартную дверь

1. Высококачественные двери на заказ

2. Изготовленная на заказ дверь придает ваш неповторимый стиль

3. Долговечность — нестандартные двери служат дольше

4. Изготовленная на заказ дверь делает заявление

5. Вам нужен нестандартный размер двери?

6. Изготовленные на заказ двери могут повысить энергоэффективность

Типы дверей по индивидуальному заказу

Входные двери на заказ

Внутренние двери по индивидуальному заказу

Двери для патио на заказ

Ставни на заказ

Изготовленные на заказ материалы двери

Дерево

Металл

Стекло

Перепрофилированные материалы

Стекловолокно

Часто задаваемые вопросы о нестандартных дверях

Сколько стоит деревянная дверь на заказ? Деревянные двери

Можно ли обрезать двери до нестандартного размера?

Какую часть двери можно разрезать?

Большинство дверей имеют блочную внешнюю раму, которая позволяет обрезать дверь. Разрезать дверь со сплошным сердечником относительно просто. Однако, когда дело касается пустотелых дверей, следует действовать осторожно. Слишком большой разрез двери или прорезание пустотелой части двери может нарушить структурную целостность двери.

Всегда рекомендуется начинать с обрезки нижней части двери, прежде чем двигаться к верху или по бокам.

Могу ли я заменить дверь без замены рамы?

Сколько стоит индивидуальная межкомнатная дверь?

Создайте идеальную дверь на заказ для вашего дома

по сравнению с плоскими дверьми

Предварительно подвешенные двери: плюсы и минусы

Что нам нравится

Петли предварительно прикрепленные к раме

Не нужно строить каркас с нуля

Врезка петель не требуется

Отверстие под дверную ручку предварительно просверлено

Отверстие для ответной планки на дверной коробке предварительно вырезано

Плюсы

Предварительно подвешенные двери позволяют легко и быстро приступить к строительству новых зданий.Если предполагаемое место для двери открыто и открыто, вам будет легче установить предварительно подвешенную дверь, потому что она почти полностью укомплектована собственной рамой. Если бы вам нужно было установить плоскую дверь, вам нужно было бы построить раму с нуля. Хотя это не сложная задача, она добавляет больше работы всему вашему проекту.

Если существующая дверная коробка настолько повреждена или деформирована, что невозможно повесить плиточную дверь, обычно легче снести всю эту дверную зону, включая коробку, и начать с начала с предварительно подвешенной двери.

Для наружных стен обычно лучше установить навесную дверь. Предварительно навешенные наружные двери поставляются с полки водонепроницаемыми, и вам не нужно ничего делать, чтобы сделать их плотно прилегающими. В отличие от этого, если у вас нет большого опыта, может быть сложно установить герметичную, устойчивую к атмосферным воздействиям внешнюю плиточную дверь. Предварительно подвешенные двери упрощают этот процесс для домашних мастеров.

Минусы

Предварительно подвешенные двери тяжелые, и ими сложно управлять. При весе от 50 до 100 фунтов предварительно подвешенная межкомнатная дверь с полой плитой является самой легкой предварительно подвешенной дверью, которую вы можете купить.Даже если вес не является проблемой, предварительно подвешенная дверь громоздка и неудобна для перемещения. Предварительно подвешенные наружные двери легко весят более 100 фунтов, и для их перемещения требуется два сильных человека. Кроме того, если у вас небольшой автомобиль, транспортировка предварительно подвешенной двери обычно не подходит.

Установка предварительно подвешенной двери может показаться простой, но может быть трудно правильно установить ее. Несмотря на то, что вам не нужно беспокоиться о сложной задаче подвешивания плиты к раме, у вас все еще есть сложная задача по установке предварительно подвешенного блока в дверном проеме.Предварительно навешенные блоки, как и все двери, требуют прокладки. Даже предварительно подвешенный блок может быть установлен неправильно, так что поворот и закрывание будут затруднены.

Также имейте в виду, что вам еще нужно закончить все работы вокруг него: гипсокартон, покраску и установку отделки плюс морилка или покраска.

Двери для перекрытий: плюсы и минусы

Что нам нравится

Дешевле, чем навесные двери

Обеспечивает большую гибкость дизайна, даже для старинных дверей

Выемки необходимо обрезать

Плюсы

Когда экономия денег имеет решающее значение, вы можете изучить возможность установки плоских дверей, поскольку они часто стоят намного дешевле, чем предварительно подвешенные дверные блоки.

Плиточные двери обеспечивают гораздо большую гибкость дизайна, чем предварительно подвешенные двери. Например, если вы найдете старинную или уникальную дверь, которую хотите использовать в собственном доме, вы можете сделать это с помощью плоской двери. Архитектурные второстепенные двери почти всегда бывают в виде плит, но редко — в виде предварительно подвешенных элементов.

При установке межкомнатной двери вы можете подумать об использовании плоской двери, а не предварительно подвешенного дверного блока. Внутренние помещения — более благоприятная среда для несовершенной установки, поскольку защита от атмосферных воздействий не является проблемой.

Плиточные двери лучше подходят для установки меньшего количества. Если вы устанавливаете только одну или две межкомнатные двери, у вас будет дополнительное время и терпение, чтобы посвятить это более сложный процесс.

Минусы

Установка межкомнатных дверей требует твердой руки, хорошего зрения и большого количества практики. Легче установить плоскую дверь, если вы выполняете точную индивидуальную установку, при которой новая дверь имеет тот же размер и конфигурацию, что и старая дверь.Но если есть какие-либо различия в размере и конфигурации двери, будет сложно заставить ее повесить правильно.

Мастер-класс: Ремонтируем скамейку. Часть 1: подготовительные работы и первое склеивание

Цель курса — Создать точную систему координат полноценной, счастливой и успешной жизни. Научиться осознанно управлять ею для положительных изменений.

Ремонтируем скамейку. Часть 1: подготовительные работы и первое склеивание

Вот какую скамейку (заглавное фото) привезли мне на ремонт.

Вообще-то это очень хорошая, классическая работа выполнена фабрично из массива ореха. Сделана достаточно добротно, но, в процессе эксплуатации все-таки произошла ее поломка. Размер достаточно приличный — 120 х 49 см.

В результате длительного пользования произошло расшатывание элементов и, как следствие, было получено разрушение верхней части правой ножки.

Более детально это разрушение видно на следующей фотографии. Если, при каком-то шате скамейку можно было эксплуатировать, то уже с таким повреждение — нельзя. На фото видно, что сломана еще и нижняя проножка.

Тот факт, что соединения скамейти расшатались, можно увидеть и по другому, левому, узлу. Здесь уже образовалась щель между ножкой и большой передней царгой.

Приступаем к работе. В начале, нужно сидение отделить от каркаса скамейки. С помощью шуруповерта отвинчиваем 8 длинных шурупов.

Далее, с помощью киянки, разбираем переднюю часть каркаса скамейки.

При поломке у правой стороны передней царги отломался один из круглых шипов.

После разборки детально можно увидеть, какие повреждения были получены на правой стороне.

Вот сломанная проножка.

А вот повреждение самой ножки.

Вот разобранный узел.

А вот элементы для первоначального ремонта.

Для начала, нужно убрать с помощью дрели-шуруповерта и фигурной стамески в ножке остаток круглого шипа.

А затем перейти к склеиванию. Я применяю в качестве клея эпоксидную смолу с наполнителем (смотрите здесь >> ).

Здесь понадобились две струбцины. Ремонтируем и отколовшую верхную часть ножки.

Загоняя на клею уголовой формы небольшую дощечку.

Для склеивания проножки нам понадобилось три струбцины.

Отправляем наши заготовки на сутки для затвердения клея.

А пока можно сделать еще пару работ — достать остаток круглого шипа из передней царги.

Разобрать и склеить левый узел скамейки.

На этом первую часть своего мастер-класса вынужден закончить. Нужно ждать сутки высыхания клея.

Оцените статью
Магия рукоделия: подборка лучших видео-мастерклассов
Добавить комментарий