Мастер-класс Реставрация старинного шкафа. разборка и демонтаж металлической фурнитуры

Магия рукоделия
Содержание статьи:

Реставрация старинного шкафа. Часть 2: разборка и демонтаж металлической фурнитуры

Итак, перехожу ко второй части своего мастер-класса. В начале хотелось бы поблагодарить всех моих читателей за ваши комментарии к первой части моей публикации. Я решил на страницах журнала не вступать в полемику. Ведь, думаю, понятно, что спорить в интернете — это то же самое, что сражаться с ветрянными мельницами. Статью читает очень много людей, у каждого свой взгляд на те или иные вопросы. Да и мастер-класс посвящен ведь самому процессу работы. Рад, что мои коллеги «по цеху» высказали свое положительное мнение, спасибо им большое.

Начинаем собственно работу по разборке шкафа. При этом нужно это сделать так, чтобы, если так можно выразиться, «не переборщить», чтобы, выполняя разборку, не повредить те или иные детали предмета реставрации. Иначе поврежденные детали, как Вы понимаете, придется восстанавливать, что усложнит и так не простую реставрационную работу. Определить эту грань иногда довольно сложно, но нужно. В этой части мастер-класса я на конкретном примере расскажу про такую ситуацию.

Хочу сказать, что из-за большого объема работы, мне приходилось совмещать некоторые ее этапы, и именно сама разборка, выполнялась, фактически параллельно с другими видами работ (склеиванием, к примеру) но, думается, это не так важно.

Ясно, что в моем случае разборку нужно начинать с украшающих элементов. На фото — нижний украшающий элемент.

Здесь гвозди тоже «резаные».

Вот какая картина получается с нижними элементами.

Они повреждены настолько, что восстанавливать их дороже, чем сделать новые. Согласовываю этот вопрос с заказчиком. О том, что получилось в результате, расскажу в отдельной части мастер-класса.

Снимаем верхние украшающие элементы.

В принципе, они достаточно хорошо сохранились. Будем их «лечить» в других частях мастер-класса.

Снимаем украшающие элементы дверок шкафа.

И украшающие элементы нижних выдвижных ящиков.

Снимаем переднюю наружную раму, которая прикреплена к стенкам шкафа клеем и деревянными нагелями. На следующем снимке видно, что уже демонтирована самая верхняя часть наружной рамы, куда крепятся верхние украшающие элементы. Разборка этой верхней части не предоставила трудности, она была соединена с основной рамой на клею двумя шипами продолговатой прямоугольной формы (на снимке можно сбоку, чуть левее топора заметить одно гнездо шипового соединения).

После снятия передней рамы получилась такая картина.

Хорошо видно внутреннее устройство шкафа:

— вертикальная перегородка, делящая шкаф на две части;

— горизонтальная перегородка, являющаяся как бы верхней частью отделений для ящиков шкафа и одновременно нижней частью (дном) основных отделений;

— полка вверху правой половины шкафа, она состоит из трех не склеенных досок и хорошо видна на следующем фото.

Эти две перегородки к тому же придают шкафу в собранном виде дополнительную крепость, к ним с помощью гвоздей крепились элементы филенчатой задней стенки. Говоря современным языком, эти перегородки являются ребрами жесткости шкафа.

По периметру стенок видны нагеля, которые заходят в переднюю раму шкафа. Прибитые сбоку дощечка салатового цвета — это какой-то новодел, эти дощечки закреплены с двух сторон: на стенке и на внутренней вертикальной перегородке шкафа, а поверх них была устроена полукруглая перекладина, на которой хозяева шкафа располагали свои вешалки для одежды.

Такой же новодел был выполнен и во втором вертикальном отделении.

Ясно, что эти новоделы нужно убрать.

Шкаф, как я говорил ранее, выполнен из массива, поэтому имеет весьма большой вес. Переворачиваем его на бок и начинаем разбирать заднюю филенчатую часть. Склеенная филенка из-за большого возраста шкафа расклеилась. Поэтому без особого труда, достав гвозди, которыми она крепилась к перегородкам, выдвигаем одну из ее частей.

Хочется заметить, что при разборке следует помечать отдельные части любого предмета, чтобы потом при сборке не запутаться. Я это делаю наклеиванием на тот или иной элемент, в нашем случае шкафа, куска малярной ленты, на которой пишу карандашом его наименование.

К примеру, по описанному мною этапу, на наклеенной ленте на демонтированной части филенки я написал «Правая задняя филенка, правая крайняя часть».

Вторая часть филенки прибита к нижней горизонтальной полке шкафа, поэтому, чтобы разобрать ее, приходится в начале вытащить гвозди.

Эта часть филенки, склеенная из двух досок не расклеилась, поэтому после вытаскивания всех гвоздей, ее закрепляющих, извлекается из рамы целиком, вместе с вешалкой, расположенной на задней стенке шкафа.

Эту «родную» вешалку также следует отделить от стенки.

Вот верхний элемент демонтированной передней рамы шкафа, на которую навешиваются дверки.

А вот элемент нижний.

С помощью отвертки вывинчиваем шурупы навесов и снимаем дверки.

На последнем снимке хорошо видны три отверстия под шурупы и широкое сквозное отверстие, куда для удобства навешивания и снятия дверей шкафа, заходит специальный штифт в «пяточных» навесах, которые крепятся к самим дверкам шкафа. Это часть навесов со штивтами.

А вот «принимающий» элемент навесов.

Кстати, такое же сквозное отверстие выполнено и в верхней части рамы в месте расположения навесов.

Отделив раму задней стенки от каркаса шкафа, демонтируем оригинальную вешалку, которая крепится к задней стенке.

Если присмотреться внимательно, то рядом с топором видны своеобразные зарезы. Это следы от болгарки, с помощью которой пришлось несколько звоздей, которыми задняя стенка была прибита к стенкам шкафа просто обрезать. Соединение резаными гвоздями очень прочное, поэтому просто вытащить с помощью топора, сильно не повредив древесину, несколько первых гвоздей я не смог. Пришлось, приподняв с помощью двух топоров заднюю раму, в образовавшуюся щель ставить круг болгарки и обрезать несколько гвоздей. Потом работа по вытаскиванию гвоздей пошла без проблем. Это, кстати, тоже можно отнести к моему замечанию в начале мастер-класса, где я говорил о том, что всегда следует «не переборщить».

Вот отделенная от задней стенки вешалка. К ней мы еще вернемся в других частях мастер-класса.

На снимке видна левая часть каркаса задней стенки после разборки филенок. Теперь с помощью киянки разбираем каркас филенчатой задней части, здесь имеем дело опять с шиповым соединением. Посмотрите, рядом с киянкой остались наброски карандаша мастера. Мне было даже как-то не по себе — здесь карандашом делал разметку деревянных деталей человек, которого давно нет.

Вот шкаф лежит на боку со средней вертикальной перегородкой.

Вот эта перегородка убрана.

А вот каким образом раньше мастера закрепляли эти перегородки. С помощью специальных двух реек-направляющих, прибитых гвоздями, между которыми плотно и загонялись элементы.

Таким же образом крепилась и вертикальная перегородка, только здесь рейки-направляющие прибивались ко дну и верхней крышке шкафа. На фото — нижняя часть основного отделения шкафа с рейками-направляющими на только что демонтированной части.

Эта часть стоит вне основной конструкции шкафа, а слева — дно шкафа. Там закреплены большими гвоздями бруски-полозья, по которым двигаются нижние ящики. Здесь я опять не стал разбирать эти узлы, сделанные очень крепко, на совесть.

Получается, что мы, в основном, шкаф разобрали. По идее, нужно еще разобрать и основной корпус шкафа. Его четыре элемента соединены так называемыми «ящичными в ласточкин хвост» шиповыми соединениями, а так же для дополнительной прочности пробиты большими гвоздями.

Я совсем недавно рассказывал вам, что при разборке задней стенки, пришлось воспользоваться болгаркой. В этом случае болгарка была бы бесполезной. Достать большие гвозди в таком соединении, без серьезного повреждения деталей, по-моему мнению, было бы очень проблематично. Учитывая тот факт, что при последующей шлифовке элементов, у меня будет хороший доступ ко всем сторонам каркаса шкафа, я решил далее разборку не продолжать. Конечно, такое положение вещей в дальнейшем создавало некоторые неудобства в работе, но это неудобство компенсировалось сохранением в целостности всех четырех элементов основного каркаса шкафа. Это как раз тот случай, когда следует «не переборщить».

Для удобства последующей шлифовки придется демонтировать и рейки-направляющие для крепления съемных стенок.

Для окончания разборки шкафа нужно демонтировать всю оставшуюся фурнитуру: замки, ручки, внутреннее запирающее устройство.

Здесь больших проблем не возникло. Для демонтажа замков просто нужно было вытащить очень своеобразные гвозди, которыми они были прикреплены к корпусу шкафа.

Сами замки имели такой вид в правой двери шкафа.

И в правом выдвижной ящике.

На левой стороне средней перегородки шкафа стояло оригинальное запорное устройство. Там нужно было просто отвиньтить четыре шурупа, и все.

Более подробно об этом устройстве остановился в нужном месте следующих частей мастер-класса.

На правой дверце была установлена металлическая ручка, явно не старинная. Можно с достаточно большой уверенностью сказать, что, когда был утерян ключ от внутренного замка дверки шкафа, то рядом с новой ручкой появилась металлическая проушина с накладкой под навесной замок. Это нужно было тоже снять.

С помощью отвертки была снята ручка.

Мои предположения о том, что эта ручка установлена гораздо позднее подтвердились. На следующем снимке хорошо видно, что на месте расположения ручки сохранились оригинальные отверстия от установки «родной» ручки. Они расположены как бы внутри расположения новых отверстий (новые отверстия я обвел карандашом). А если присмотреться внимательнее, то можно угадать и достаточно замысловатую форму основания старинной ручки, которая, судя по снимку, крепилась на шести специальных гвоздиках

То, что эта ручка не оригинальная, подтверждается и штампом на обратной стороне.

Подобная ручка, только немного другой формы, была на правом видвижном ящике. Какую-либо информацию о таком штампе мне найти не удалось. Имеет ли это изделие отношение к эпохе Никиты Сергеевича Хрущева или же это какое-то название, скажем населенного пункта «Хрущево», где размещался в каком-то году какой-то кооператив, сказать не могу. Может кто-то из читателей моего мастер-класса это подскажет?

На этом позвольте закончить эту часть мастер-класса.

Реставрация старинного шкафа. Часть 8: покраска, вторая и третья шпаклевка

Вот моя восьмая часть «долгоиграющего» мастер-класса по реставрации.

Эта часть посвящена покраске. В предыдущей части я отметил, что все внутренние поверхности и элементы, задняя стенка, верхняя и нижняя части шкафа были покрыты на три слоя бесцветным лаком Tikkurila.

Фасадная часть шкафа и его боковые наружные стенки было решено покрыть цветным лаком. При этом украшающие элементы сделать более насышенного цвета, а «окна» на дверках и выдвижных ящиках — чуть светлее. Лак был выбран тот же —Tikkurila Unica Super, но с добавлением колерного наполнителя, который выбрал заказчик. Перед покрытием лаком производилась грунтовка этим же составом, только разведенным на 20 % растворителем Tikkurila.

Но прежде, чем приступить к грунтовке, я зашпаклевал кое-какие мелкие огрехи на поверхности.

Зашпаклевать необходимо и щели, которые образовались от работы топором при разборке шкафа, а также в местах соединения задней стенки с основным каркасом .

После высыхания шпаклевки и ее шлифовки, покрываем поверхность грунтовкой.

Когда слой грунтовки высохнет,

производим еще одну шпаклевку, а затем ее шлифуем вместе со всей поверхностью шлифшкуркой № 320.

На этом этапе шпаклюются мелкие дефекты дверок шкафа.

Еще какие-то огрехи, к примеру, зазоры вокруг нагеля наружной рамы.

Анавлогично покрываем и дверки шкафа.

После этого переходим к покрытию, уже неразбавленным лаком, на второй слой.

Вот эти рабочие моменты.

После высыхания — опять шлифовка мелкой шкуркой и покрытие на третий слой.

Отдельно остановлюсь на покраске и шпаклевке украшающих элементов. При покраске хорошо сохранившихся элементов вопросов не возникает.

А вот на тех элементах, где производилось «лечение», новые части украшений имеют более светлый цвет древесины.

Поэтому после нанесения грунтовочного слоя, следует эти места тонкой кисточкой дополнительно покрывать несколькими слоями грунтовочного лака до того момента, пока их цвет не выровняется с остальной частью украшения.

Перед грунтовкой нужно произвести шпаклевку мест, где были гвозди.

Шпаклевать придется не менее двух раз, т.к. от гвоздей украшения получили приличные повреждения. Второй или третий слой шпаклевки наносится только после полного высыхания предыдущего. Каждый слой шпаклевки необходимо шлифовать.

Так как мы хотим, чтобы украшающие элементы имели более насыщенный цвет, то их приходится покрывать не тремя, а пятью слоями, подвергая каждый слой шлифовке, и при необходимости дополнительной шпаклевке каких-то очень мелких изъянов.

А вот «окно» другого цвета на еще не установленной на место дверце шкафа.

Вот, пожалуй, и все, что я хотел рассказать в этой части мастер-класса.
Огромное спасибо за внимание и терпение.

Как разобрать старый шкаф крепления – как разобрать шкаф-купе, как снять двери со шкафа-купе своими руками, как снять раздвижные двери у шкафа-купе

Реставрация старинного шкафа. Часть 2: разборка и демонтаж металлической фурнитуры

Итак, перехожу ко второй части своего мастер-класса. В начале хотелось бы поблагодарить всех моих читателей за ваши комментарии к первой части моей публикации. Я решил на страницах журнала не вступать в полемику. Ведь, думаю, понятно, что спорить в интернете — это то же самое, что сражаться с ветрянными мельницами. Статью читает очень много людей, у каждого свой взгляд на те или иные вопросы. Да и мастер-класс посвящен ведь самому процессу работы. Рад, что мои коллеги «по цеху» высказали свое положительное мнение, спасибо им большое.

Начинаем собственно работу по разборке шкафа. При этом нужно это сделать так, чтобы, если так можно выразиться, «не переборщить», чтобы, выполняя разборку, не повредить те или иные детали предмета реставрации. Иначе поврежденные детали, как Вы понимаете, придется восстанавливать, что усложнит и так не простую реставрационную работу. Определить эту грань иногда довольно сложно, но нужно. В этой части мастер-класса я на конкретном примере расскажу про такую ситуацию.

Хочу сказать, что из-за большого объема работы, мне приходилось совмещать некоторые ее этапы, и именно сама разборка, выполнялась, фактически параллельно с другими видами работ (склеиванием, к примеру) но, думается, это не так важно.

Ясно, что в моем случае разборку нужно начинать с украшающих элементов. На фото — нижний украшающий элемент.

Здесь гвозди тоже «резаные».

Вот какая картина получается с нижними элементами.

Они повреждены настолько, что восстанавливать их дороже, чем сделать новые. Согласовываю этот вопрос с заказчиком. О том, что получилось в результате, расскажу в отдельной части мастер-класса.

Снимаем верхние украшающие элементы.

В принципе, они достаточно хорошо сохранились. Будем их «лечить» в других частях мастер-класса.

Снимаем украшающие элементы дверок шкафа.

И украшающие элементы нижних выдвижных ящиков.

Снимаем переднюю наружную раму, которая прикреплена к стенкам шкафа клеем и деревянными нагелями. На следующем снимке видно, что уже демонтирована самая верхняя часть наружной рамы, куда крепятся верхние украшающие элементы. Разборка этой верхней части не предоставила трудности, она была соединена с основной рамой на клею двумя шипами продолговатой прямоугольной формы (на снимке можно сбоку, чуть левее топора заметить одно гнездо шипового соединения).

После снятия передней рамы получилась такая картина.

Хорошо видно внутреннее устройство шкафа:

— вертикальная перегородка, делящая шкаф на две части;

— горизонтальная перегородка, являющаяся как бы верхней частью отделений для ящиков шкафа и одновременно нижней частью (дном) основных отделений;

— полка вверху правой половины шкафа, она состоит из трех не склеенных досок и хорошо видна на следующем фото.

Эти две перегородки к тому же придают шкафу в собранном виде дополнительную крепость, к ним с помощью гвоздей крепились элементы филенчатой задней стенки. Говоря современным языком, эти перегородки являются ребрами жесткости шкафа.

По периметру стенок видны нагеля, которые заходят в переднюю раму шкафа. Прибитые сбоку дощечка салатового цвета — это какой-то новодел, эти дощечки закреплены с двух сторон: на стенке и на внутренней вертикальной перегородке шкафа, а поверх них была устроена полукруглая перекладина, на которой хозяева шкафа располагали свои вешалки для одежды.

Такой же новодел был выполнен и во втором вертикальном отделении.

Ясно, что эти новоделы нужно убрать.

Шкаф, как я говорил ранее, выполнен из массива, поэтому имеет весьма большой вес. Переворачиваем его на бок и начинаем разбирать заднюю филенчатую часть. Склеенная филенка из-за большого возраста шкафа расклеилась. Поэтому без особого труда, достав гвозди, которыми она крепилась к перегородкам, выдвигаем одну из ее частей.

Хочется заметить, что при разборке следует помечать отдельные части любого предмета, чтобы потом при сборке не запутаться. Я это делаю наклеиванием на тот или иной элемент, в нашем случае шкафа, куска малярной ленты, на которой пишу карандашом его наименование.

К примеру, по описанному мною этапу, на наклеенной ленте на демонтированной части филенки я написал «Правая задняя филенка, правая крайняя часть».

Вторая часть филенки прибита к нижней горизонтальной полке шкафа, поэтому, чтобы разобрать ее, приходится в начале вытащить гвозди.

Эта часть филенки, склеенная из двух досок не расклеилась, поэтому после вытаскивания всех гвоздей, ее закрепляющих, извлекается из рамы целиком, вместе с вешалкой, расположенной на задней стенке шкафа.

Эту «родную» вешалку также следует отделить от стенки.

Вот верхний элемент демонтированной передней рамы шкафа, на которую навешиваются дверки.

А вот элемент нижний.

С помощью отвертки вывинчиваем шурупы навесов и снимаем дверки.

На последнем снимке хорошо видны три отверстия под шурупы и широкое сквозное отверстие, куда для удобства навешивания и снятия дверей шкафа, заходит специальный штифт в «пяточных» навесах, которые крепятся к самим дверкам шкафа. Это часть навесов со штивтами.

А вот «принимающий» элемент навесов.

Кстати, такое же сквозное отверстие выполнено и в верхней части рамы в месте расположения навесов.

Отделив раму задней стенки от каркаса шкафа, демонтируем оригинальную вешалку, которая крепится к задней стенке.

Если присмотреться внимательно, то рядом с топором видны своеобразные зарезы. Это следы от болгарки, с помощью которой пришлось несколько звоздей, которыми задняя стенка была прибита к стенкам шкафа просто обрезать. Соединение резаными гвоздями очень прочное, поэтому просто вытащить с помощью топора, сильно не повредив древесину, несколько первых гвоздей я не смог. Пришлось, приподняв с помощью двух топоров заднюю раму, в образовавшуюся щель ставить круг болгарки и обрезать несколько гвоздей. Потом работа по вытаскиванию гвоздей пошла без проблем. Это, кстати, тоже можно отнести к моему замечанию в начале мастер-класса, где я говорил о том, что всегда следует «не переборщить».

Вот отделенная от задней стенки вешалка. К ней мы еще вернемся в других частях мастер-класса.

На снимке видна левая часть каркаса задней стенки после разборки филенок. Теперь с помощью киянки разбираем каркас филенчатой задней части, здесь имеем дело опять с шиповым соединением. Посмотрите, рядом с киянкой остались наброски карандаша мастера. Мне было даже как-то не по себе — здесь карандашом делал разметку деревянных деталей человек, которого давно нет.

Вот шкаф лежит на боку со средней вертикальной перегородкой.

Вот эта перегородка убрана.

А вот каким образом раньше мастера закрепляли эти перегородки. С помощью специальных двух реек-направляющих, прибитых гвоздями, между которыми плотно и загонялись элементы.

Таким же образом крепилась и вертикальная перегородка, только здесь рейки-направляющие прибивались ко дну и верхней крышке шкафа. На фото — нижняя часть основного отделения шкафа с рейками-направляющими на только что демонтированной части.

Эта часть стоит вне основной конструкции шкафа, а слева — дно шкафа. Там закреплены большими гвоздями бруски-полозья, по которым двигаются нижние ящики. Здесь я опять не стал разбирать эти узлы, сделанные очень крепко, на совесть.

Получается, что мы, в основном, шкаф разобрали. По идее, нужно еще разобрать и основной корпус шкафа. Его четыре элемента соединены так называемыми «ящичными в ласточкин хвост» шиповыми соединениями, а так же для дополнительной прочности пробиты большими гвоздями.

Я совсем недавно рассказывал вам, что при разборке задней стенки, пришлось воспользоваться болгаркой. В этом случае болгарка была бы бесполезной. Достать большие гвозди в таком соединении, без серьезного повреждения деталей, по-моему мнению, было бы очень проблематично. Учитывая тот факт, что при последующей шлифовке элементов, у меня будет хороший доступ ко всем сторонам каркаса шкафа, я решил далее разборку не продолжать. Конечно, такое положение вещей в дальнейшем создавало некоторые неудобства в работе, но это неудобство компенсировалось сохранением в целостности всех четырех элементов основного каркаса шкафа. Это как раз тот случай, когда следует «не переборщить».

Для удобства последующей шлифовки придется демонтировать и рейки-направляющие для крепления съемных стенок.

Для окончания разборки шкафа нужно демонтировать всю оставшуюся фурнитуру: замки, ручки, внутреннее запирающее устройство.

Здесь больших проблем не возникло. Для демонтажа замков просто нужно было вытащить очень своеобразные гвозди, которыми они были прикреплены к корпусу шкафа.

Сами замки имели такой вид в правой двери шкафа.

И в правом выдвижной ящике.

На левой стороне средней перегородки шкафа стояло оригинальное запорное устройство. Там нужно было просто отвиньтить четыре шурупа, и все.

Более подробно об этом устройстве остановился в нужном месте следующих частей мастер-класса.

На правой дверце была установлена металлическая ручка, явно не старинная. Можно с достаточно большой уверенностью сказать, что, когда был утерян ключ от внутренного замка дверки шкафа, то рядом с новой ручкой появилась металлическая проушина с накладкой под навесной замок. Это нужно было тоже снять.

С помощью отвертки была снята ручка.

Мои предположения о том, что эта ручка установлена гораздо позднее подтвердились. На следующем снимке хорошо видно, что на месте расположения ручки сохранились оригинальные отверстия от установки «родной» ручки. Они расположены как бы внутри расположения новых отверстий (новые отверстия я обвел карандашом). А если присмотреться внимательнее, то можно угадать и достаточно замысловатую форму основания старинной ручки, которая, судя по снимку, крепилась на шести специальных гвоздиках

То, что эта ручка не оригинальная, подтверждается и штампом на обратной стороне.

Подобная ручка, только немного другой формы, была на правом видвижном ящике. Какую-либо информацию о таком штампе мне найти не удалось. Имеет ли это изделие отношение к эпохе Никиты Сергеевича Хрущева или же это какое-то название, скажем населенного пункта «Хрущево», где размещался в каком-то году какой-то кооператив, сказать не могу. Может кто-то из читателей моего мастер-класса это подскажет?

На этом позвольте закончить эту часть мастер-класса.

Всем спасибо за внимание.

С уважением, А. Новиков

Как разобрать шкаф?

Ни один предмет мебели не может стоять на одном месте несколько десятков лет подряд, ведь кому-то часто приходится переезжать, а другим просто надоедает привычная обстановка и хочется внести какие-то коррективы. Естественно, мелкие предметы мебели, такие как кашпо, стулья, журнальный столик, можно вручную переместить, но когда дело доходит до более крупных деталей интерьера, как правило, возникают проблемы. Шкафы, к примеру, обязательно нужно полностью разбирать, чтобы не повредить их во время транспортировки, не расшатать механизмы. Конечно, можно просто обмотать мебель веревкой и попытаться в собранном виде переместить или перевезти, но зачем так рисковать? А ведь случается и так, что мебель просто невозможно вынести за пределы комнаты из-за крупных размеров. Поэтому сейчас мы разберемся, как разобрать шкаф самостоятельно, чтобы все остались целыми — и вы, и он.

Особенности демонтажа старых шкафов своими руками?

Уже многие годы шкафы-купе пользуются огромным спросом благодаря разнообразию цветовой гаммы, хорошей вместительности. Во время ремонта или переезда приходится обязательно полностью разбирать такую мебель, потому как она имеет много важных функциональных деталей и систем, поломку которых просто невозможно допустить, иначе — она перестанет работать как нужно.

Поэтому важно понять, как разобрать старый шкаф правильно, изучить особенности строения, разборки всех элементов. Особенности последовательной разборки шкафов-купе выглядят следующим образом:

DIY ПЕРЕДЕЛКА старого СОВЕТСКОГО шкафа * ВТОРАЯ ЖИЗНЬ СТАРОЙ МЕБЕЛИ

  1. Если вы планируете и разбирать, и собирать изделие самостоятельно, то лучше запишите поэтапно всю работу. Это позволит вам сэкономить время и добиться желаемого результата. Все детали рекомендуется упаковывать отдельно, чтобы ничего не повредить.
  2. Перед началом работы нужно освободить шкаф от всех вещей, достать выдвижные ящики.
  3. Затем идет этап демонтажа дверей. Желательно, чтобы вам кто-то помог в этом, иначе — вы рискуете повредить детали. Чтобы передвижной ролик освободить из пазов, необходимо сначала приоткрыть дверь, а потом немного ее приподнять вверх.
  4. На следующем этапе можно вытаскивать ящики, полки, которые раньше нельзя было достать из-за двери.
  5. Затем отсоединяются лампы от проводов, потому как большинство моделей имеют подсветку.
  6. Следующий этап заключается в работе с направляющими элементами. Заниматься этим нужно неторопливо, внимательно, потому как их легко можно повредить.
  7. Демонтаж корпуса начинается с задней стенки. Лучше пользоваться какими-то подходящими инструментами, чтобы не сломать крепления. Мелкие детали обязательно нужно пересчитывать, раскладывать по пакетам.
  8. Если на дверях есть зеркала, то нужно позаботиться об их целостности и безопасности в процессе перемещения и транспортировки на большие расстояния.

Главное — выполнять всю работу не спеша, выделить на нее больше времени, чтобы случайно не повредить составляющие, вследствие чего может нарушиться функциональность всего шкафа. В частности, касается это дорогостоящих, эксклюзивных моделей, которые не только стоят дорого, но и оснащены особыми креплениями и деталями.

Важно! Планируя перевозку такого шкафа, заранее позаботьтесь о подходящем транспорте, чтобы сохранить его первоначальный вид.

Общая схема разборки мебели

Чтобы понять, как разобрать шкаф и потом его собрать правильно, нужно владеть минимальными знаниями, навыками. Помните, что разные производители применяют совершенно разные крепежи, фурнитуру и детали для соединения перегородок и полок между собой, установки раздвижных и распашных фасадов. Все они обладают своими особенностями, и если принять их во внимание, то сборка и разборка много времени у вас не займет.

Общая техника разборки любой мебели выглядит так.

Снятие фасадов:

  • Снять распашные двери, которые держатся на петлях, достаточно просто. Необходимо при помощи отвертки ослабить винты на каждой петле со стороны боковой панели. Затем фасад без труда можно снять.
  • Нижнеопорные двери снять еще проще. Нужно их приподнять, перед этим открыв замки на колесах снизу, и переместить дверь вниз и на себя, а потом вытащить из верхней направляющей верхние ролики.
  • Сложнее устроены подвесные двери, поскольку их могут подвешивать за направляющие, находящиеся над крышей или под крышей.
  • Нижние ролики могут располагаться под напольным листом или над ним. Все они по-разному разбираются, но принцип используется один: сначала приподнимается дверь, сверху со стороны опорного ролика снимается с направляющей, потом снимается снизу с поддерживающей планки, а для этого нужно немного потянуть вниз и на себя.

Задняя стенка:

  • Если задняя стенка к перегородкам шкафа и торцам полок прикреплена гвоздями, то необходимо сначала ее снять, потому что перегородки и полки намертво сидят на ней.
  • Если же она закреплена в пазах боковых стенок, пола и крыши шкафа, то нужно будет ее снимать в последнюю очередь, уже после того, как будет разобран каркас.

Снимаем полки

Далее снимаются полки, расположенные по горизонтали между боковыми стенками и перегородками. Причем, они могут крепиться на разной фурнитуре. К примеру:

  • Детали, собранные с помощью эксцентриков, разбирать нужно крестовой отверткой прямо под полкой по часовой стрелке. А снимается полка смещением вверх.
  • В случае применения винтов европейского варианта, необходимо сначала с торца полки открутить винты шестигранником, а потом сделать то же самое с боковой стороны.
  • Если мебель собрана на уголках, то следует сначала открыть крышки пластиковых деталей, а потом открутить саморезы.

Снимаем перегородки

Теперь разбираем перегородки и боковины по такому же принципу, что и полки.

Стандартную мебель разобрать очень просто — все понятно на интуитивном уровне даже новичкам. Кстати, встроенную мебель разобрать можно самостоятельно, потому как чаще всего всю ее собирают с помощью уголков, которые разбираются проще простого.

Как самостоятельно разобрать шкаф-купе?

Чем шкафы-купе отличаются от обычных моделей с распашными дверями? Естественно, габаритами и особенностями строения и работы дверей. Поэтому перед тем, как разобрать старый шкаф, нужно в деталях изучить каждый этап разборки.

Важно! Раздвижная система дает возможность даже человеку с небольшим ростом воспользоваться всеми преимуществами современной мебели. С ее помощью можно хранить вещи практически под потолком и легко их доставать. Демонтаж таких шкафов основан на правильной разборке двери и комплектующих элементов, поскольку сам каркас разобрать очень легко.

Комплектация любого шкафа-купе выглядит так:

  • Полотно. Собирают его, как правило, из наполнителя и профилей. Они могут отличаться по высоте, потому как движущиеся ролики устанавливаются в нижний рельс, а по размерам они намного больше. Боковые профили довольно толстые по причине того, что формируют их в виде ручек.

Важно! Расположенные в них пазы способны удерживать листы толщиной 10 мм.

  • Системные механизмы. Комплектация шкафов-купе предполагает наличие нижних и верхних роликов, регулировочных винтов, саморезов. Также во время установки их оснащают стопорами или доводчиками, которые обеспечивают плавное скольжение створок и их удержание в закрытом состоянии.

Поэтапный демонтаж двери шкафа-купе заключается в снятии каждого механизма и детали по-отдельности:

  1. Доводчик. Как правило, используют их в моделях премиум-класса, чтобы добиться плавности хода и защитить створки от резких движений. Чтобы снять доводчик, нужно его открутить, но не спешить отсоединять от полотна. Лучше — оставить его на коробе, дабы тем самым облегчить себе его сборку на новом месте.
  2. Замки или стопоры. Эти элементы обеспечивают максимально плотное прилегание к стенкам шкафа створок. Если установлены стопоры, то во время закрытия можно ощутить небольшое усилие. Поэтому в случае их наличия нужно заняться разборкой. Отверткой открутить болты, которые их крепят, отсоединить стопоры.
  3. Направляющие в большинстве моделей крепятся на каркасе, поэтому при закрытии створки не упираются в боковые стенки, а останавливаются посредством боковых ограничителей. В таком случае нужно демонтировать ограничители и выкатить полотно из рельса.
  4. Нижние ролики, как правило, снабжают специальными фиксаторами, которые блокируют попытки снятия полотна. Чтобы дверь свободно вышла, нужно повернуть флажок на нижнем рельсе на 90 градусов, и блокировка устраниться, а полотно выйдет из пазов просто и легко.
  5. Снять нужно также все обнаруженные крепежные элементы.
  6. Приподнять створку можно посредством отвертки.
  7. Если же не получается удалить створку из верхней направляющей, необходимо открутить и верхние и нижние направляющие. Это обеспечит их сохранность во время перевозки.
  8. Снимать створки следует поочередно.

к содержанию ↑

Видеоматериал

Рекомендуется четко придерживаться инструкции, где детально и последовательно описано, как разобрать шкаф. Помните, чем аккуратнее вы проведете разборку шкафа, тем легче будет его потом снова собрать на новом месте.

Поделиться в соц. сетях:

Как снять двери, разобрать шкаф-купе своими руками для переезда

Ценят купе за их массивность и объем. Чем шире и выше шкаф, тем он вместительней. И тем лучше вписывается в интерьер, становясь его продолжением, а не просто смотрится как отдельностоящая мебель. Но в случае переезда или ремонта разобрать шкаф-купе своими руками оказывается не так просто. С чего начать и как все сделать правильно?

Как передвинуть шкаф-купе не разбирая

Ситуации бывают разные. Хорошие шкафы-купе служат долго. А ремонт в жилых комнатах и офисах может потребоваться гораздо раньше, уже через 2-3 года. Как быть в этом случае?

Чтобы поклеить обои или выложить плитку на стенах, сменить напольное покрытие (ламинат, линолеум) совсем необязательно требуется разобрать шкаф-купе полностью. Достаточно максимально облегчить конструкцию и передвинуть, если это полностью корпусная мебель. А вот если встроенная, то придется идти на крайние меры – осуществлять полный демонтаж фасадной части и внутреннего наполнения. Как и в случае переезда.

Начальная последовательность действий, как разобрать шкаф-купе правильно и не допустить досадных ошибок, в любом случае одинакова.

Шаг 1. Демонтаж и упаковка дверей-купе

Самая дорогая часть любого шкафа – это фасад. Именно его замена влетит в копеечку. Поэтому к снятию дверей-купе и упаковке требуется подойти очень ответственно.

Раздвижные створки купе снимаются очень легко:

  1. Сначала с дверей следует снять дополнительную фурнитуру, если она есть. Это доводчики и замки. С корпуса мебели их снимать не обязательно.
  2. Затем дверь нужно немного приподнять, держа за боковые профили и потянуть на себя, чтобы вынести колесики из нижней рельсы.
  3. После этой манипуляции с верхней рельсы двери выводятся очень легко. Таким образом поступают со всеми дверьми поочередно.

Реставрация кресла контр-адмирала Шопотова | Операция «Реставрация» и др. приключения антиквариата

Лучший упаковочный материал для дверей-купе – это вспененная пленка и картон. Тщательно оберните ими двери и зафиксируйте упаковку скотчем.

Шаг 2. Выемка выдвижных ящиков и других систем хранения

После снятия дверей вся внутренность шкафа станет открыта и удобна для дальнейшей разборки.

Но сначала надо позаботиться о том, чтобы облегчить повторную сборку корпуса в том же виде. Ведь большинство деталей имеет одинаковый размер. И при этом устанавливаются на разный крепеж. Не пренебрегайте составлением инструкции «для себя», так вы сократите время на повторную сборку! Многие моменты попросту забываются.

  1. Если у вашего шкафа-купе нет инструкции сборки, набросайте чертеж внутреннего наполнения от руки на листке бумаги.
  2. Отметьте все съемные полки на чертеже, пронумеруйте их. На самих полках удобно делать метки спиртовым маркером.
  3. Выньте съемные полки, упакуйте.
  4. Аналогичным образом поступите с выдвижными ящиками. Если они стоят модулем, как комод, особенно важно соблюсти тот же порядок их установки при повторной сборке. Ведь и фасады, и регулировка выдвижного ящика осуществляется строго под «его» направляющие на корпусе.
  5. Разберитесь, как вынимаются сетчатые корзины, брючницы и другие системы хранения, если они есть. Обычно в выдвижном механизме предусмотрен специальный стопор, который не дает им выпадать из направляющих. Впрочем, если потребовалось разобрать шкаф-купе своими руками, чтобы его передвинуть – корзины можно оставить на месте. Они сами по себе легкие и никак не затруднят передвижение. А вот элементы корпуса из ДСП следует снять по максимуму.

Шаг 3. Освобождение корпуса

После снятия дверей, внутренних полок и выдвижных ящиков вес оставшейся конструкции обычно уже не такой большой. Шкаф-купе можно вдвоем с помощником осторожно отодвинуть от стены, чтобы освободить место для ремонта. Проводить его придется локально, предусмотрев «защиту» в виде упаковки для корпуса шкафа.

Иногда каркас внутреннего наполнения для надежности крепят к стенам с помощью уголков на саморезы. Достаточно открутить их от корпуса с помощью крестовой отвертки.

Если такое решение не устраивает и разобрать шкаф-купе требуется полностью, для компактного хранения во время ремонта в другом месте, то читайте дальше.

Как разобрать шкаф-купе для переезда

Если для того, чтобы передвинуть демонтаж шкафа-купе заключался именно в облегчении каркаса, то для переезда требуется разобрать сам корпус. Именно его очень сложно вынести из квартиры, спустить и загрузить из-за больших размеров.

С чего начать полную разборку шкафа-купе

Подготовка к полному демонтажу любой мебели начинается с запаса достаточного количества упаковочного материала. Также следует приготовить коробку подходящего размера, чтобы складывать в нее все мелкие метизы и фурнитуру. В случае потери придется озадачиваться покупкой новых, а это не всегда возможно, если в сборке использовались какие специфичные и парные комплекты крепежа.

Также рекомендуем запастись прокладочным материалом. Им может служить и свернутый в несколько слоев картон.

Прокладки нужны, чтобы нивелировать толщину прикрученных к боковым перегородкам направляющих, держателей под штанги и т.д. Для облегчения сборки лучше их не снимать вообще, просто более тщательно запаковать. Как известно, ДСП «не любит» многократных сборок и лучше выкручивание с последующим вкручиванием на место крепежа свести к минимуму.

Полный демонтаж корпуса шкафа-купе для дальнейшей сборки по месту

Начало процесса разборки шкафа полностью совпадает с вышеописанной, пошаговой инструкцией.

После того, как корпус шкафа освобожден от съемных полок, ящиков, систем хранения и выдвинут от стены, приступают к его полному демонтажу. Для этого понадобится обычный ручной инструмент в виде отверток, шуруповерта с крестовыми и шестигранными битами, гвоздодер. Электроинструмент значительно экономит время.

  • Задняя стенка. Может быть набита на мелкие гвозди или прикручена внахлест, либо вставлена в паз. В первом случае ее аккуратно отсоединяют, используя гвоздодер или крестовую отвертку. Во втором – вытаскивают из паза в процессе разбора корпуса.
  • Внутреннее наполнение. Снимают оставшиеся штанги под плечики, выдвижные корзины и полки. Затем выкручиваются полки и ребра жесткости шкафа-купе.
  • Корпус. После демонтажа полок и ребер жесткости, задней стенки, конструкция шкафа становится шаткой. И в идеале, если позволяет свободное место, лучше разбирать ее лежа. Если свободного места нет, то нужны помощники, которые будут придерживать внутренние перегородки, крышу, дно шкафа-купе при выкручивании крепежа из внешних стенок.
  • Верхняя, нижняя рельса купе, боковые упоры. По возможности лучше оставить на местах (крыше, дне и боковых стенках корпуса) и аккуратно запаковать.

Памятка по крепежу

Для сборки шкафов-купе используется та же фурнитура, крепеж и метизы, что и для любой другой корпусной мебели.

  • Эксцентриковая стяжка. Нередко внутренние полки с жестким креплением закреплены с помощью эксцентриков (минификсов). Нужно аккуратно провернуть по часовой стрелке механизм на самом эксцентрике, чтобы освободить удерживающий шток и полка легко снимется.
  • Шканты. Скрытый крепеж на мебельные шканты используется редко в шкафах-купе. Но если он есть, то снимаются такие полки в последнюю очередь, при разборе корпуса.
  • Конфирматы. Могут быть с крестовой и шестигранной головкой. Чтобы не срывать резьбу, лучше использовать шуруповерт для выкручивания. Для ручной разборки конфирматы слишком туго идут (как вариант, их всегда можно докупить).
  • Саморезы 4х30 или межсекционная стяжка. При встроенных конструкциях шкафа-купе нередко используют модульный принцип проектирования. Сами модули стягиваются между собой, по аналогии с кухонными. Иногда с помощью межсекционных стяжек (что проще для демонтажа), но чаще стягивают длинными саморезами.
  • Саморезы 3,5х16, 3х16, 4х16. На данный вид крепежа устанавливается абсолютно вся фурнитура внутреннего наполнения шкафа-купе, включая направляющие. Для того чтобы разобрать шкаф-купе и снять их, понадобится крестовая отвертка.
  • Мелкие гвозди. Используются только для задних стенок и днищ шкафов. Чаще всего заменяются на саморезы 3,5х16.

Если у вас нет опыта сборки корпусной мебели, то советуем обратиться к частным специалистам, предоставляющим услуги по демонтажу и последующей сборке шкафов-купе.

Как разобрать шкаф �� Мебель и декор

  • Плоскогубцы, плоская отвертка, крестовая отвертка, вспомогательные емкости.

Вынуть те полки, которые установлены на полкодержатели. Если конструкция шкафа предусматривает перекладины, их также снять. Затем открутить все полки, которые прикручены к корпусу шкафа. После этого снять дверки. Для этого необходимо открутить от корпуса шкафа шурупы, держащие дверные петли.

Снять антресоль, если она предусмотрена конструкцией. Для этого необходимо найти место крепления антресоли к основному корпусу шкафа и снять крепеж (болты, шурупы, эксцентрики). Затем, приподняв антресоль вверх (лучше это делать вдвоем), отделить ее от корпуса шкафа. В идеале, после этих манипуляций должна получиться пустая прямоугольная коробка корпуса с задней стенкой из фанеры или ДВП. Затем необходимо освободить достаточно места, чтобы была возможность положить шкаф горизонтально на пол таким образом, чтобы задняя его стенка оказалась сверху.

Осмотреть, каким именно образом прикреплена задняя стенка. Она или прикручивается шурупами (в этом случае их нужно будет раскрутить), или прибивается гвоздями или скобами. Гвозди и скобы удаляются с помощью узкой стамески или отвертки, поддевая ими край фанеры, являющейся задней стенкой. Обычно стенка отделяется вместе со скобами или гвоздями, которые затем необходимо вынуть. Если этого не произошло, и какой-то крепеж, пройдя сквозь фанеру, остался в корпусе шкафа, его необходимо также убрать.

Перешагнуть внутрь образовавшейся прямоугольной коробки, состоящей из стенок шкафа. Поняв, каким именно образом соединены между собой стенки шкафа (шурупами, уголками, или эксцентриками) для дальнейшей разборки необходимо снять крепеж таким образом, чтобы появилась возможность снять одну из коротких стенок прямоугольной коробки. Затем таким же образом снимается длинная стенка, в последнюю очередь разнимаются две оставшиеся стенки.

Снять все детали крепежа, оставшиеся в корпусе. Это очень важный момент, от этого зависит сохранность шкафа при транспортировке. С дверок необходимо снять ручки, магнитики, открутить и вынуть петли. Если детали были скреплены эксцентриками, выкрутить винты эксцентриков, из отверстий вынуть пластмассовые или деревянные шпонки, полкодержатели, открутить крючки вешалок, пятаки перекладин, ножки шкафа.

Как разобрать мебель? Разобрать шкаф купе самостоятельно. Демонтаж мебели.

Демонтаж шкафа, как и ее сборка, требует определенных навыков и знания особенностей мебельного конструктива. Разные производители шкафов купе для соединения полок, перегородок между собой, а также для установки распашных и раздвижных фасадов используют разную фурнитуру, крепежи, которые имеют свои особенности, учитывая их, можно без труда собрать и разобрать любую мебель.

Общая схема демонтажа мебели такова:

    Снимаются фасады. Распашные двери на петлях снимаются очень просто: крестовой отверткой на каждой петле ослабляются 2 винта со стороны боковой панели, к которой они закреплены. Фасад снимается без труда. Двери купе нижне-опорные снимаются еще проще: их надо приподнять, предварительно открыв замки в нижних колесах (если двери ими снабжены), которые предохраняют двери от выпадения и переместив дверь на себя и вниз, вытащить верхние ролики из верхней направляющей.

Шкафные подвесные двери устроены сложнее, они могут быть подвешены за направляющую, которая может находиться как под крышей, так и над крышей шкафа. Нижние ролики (либо поводок) могут находиться над напольным листом шкафа, так и под ним.

Технология демонтажа у них разная, но принцип одинаковый: сначала дверь приподнимается, снимается с направляющей со стороны опорного ролика сверху, затем, чуть потянув на себя и вниз снимается с поддерживающей направляющей снизу.

  • Снимаются направляющие дверей купе, открутив саморезы.
  • Приступаем к демонтажу каркаса мебели.

    Удобнее всего это сделать, если шкаф находится горизонтальном положении (лежа), если это позволяет сделать высота потолка и габариты помещения.

    Если задняя стенка ДВП (оргалит) прикреплена к задним торцам полок и перегородкам шкафа гвоздями, то сначала снимается задняя стенка, так как полки и перегородки намертво прикреплены к ней. Если оргалит закреплен в пазах боковых панелей,крыши и пола шкафа, то его надо снять в последнюю очередь, после разбора каркаса шкафа.

    Затем снимаются горизонтальные полки между перегородками и боковыми стенками.

    Существует много разновидностей фурнитуры для крепления полок для полок. Рассмотрим основные:

    Если мебель собрана на эксцентриках, то поворотом крестовины четырех эксцентриков под полкой против часовой стрелки вы ослабите крепеж. Полка при этом снимается смещением вверх.

    Если использованы евровинты ( комферматы). То для того, чтобы вытащить полку надо шестигранником открутить евровинты с торца полки с противоположной стороны боковины, к которой прикручена полка.

    Если мебель собрана на уголках, то открыв крышечку пластиковых уголков, откручиваем саморезы.

    Бывают случаи, когда вся мебель собрана на металлических эксцентриках (минификсах), обычно этим грешат конструкторы новички, которые не задумываются над сборкой мебели. В этом случае, для того чтобы снять полку, надо разобрать весь шкаф!

  • После того как сняты полки, приступаем к разбору боковин, перегородок, по тому же принципу, что и полки.
  • С разбором стандартной мебели нет никаких сложностей. Все интуитивно понятно и под силу даже неискошенному новичку.

    В демонтаже встроенной мебели, либо частично встроенной также нет ничего сложного. Встроенная мебель обычно собирается на монтажных уголках, для разбора необходимо открутить все саморезы с уголков соблюдая порядок действий, описанный выше: от малого к большему, от полок к перегородкам и боковинам.

    Но учтите, что встроенная мебель после ремонта либо после переноса шкафа на другое место, скорее всего, корректно не соберется, так как сборщики встройку подгоняют по месту, под кривизну пола, стен и полка. После ремонта, примыкающие к стенам полки, а также перегородки и боковины, выставленные в распор от пола до потолка, скорее всего надо будет перезаказывать.

    Мне нужно разобрать старый небольшой шкаф и вынести его на мусорку в г. Москва за 1000 рублей

    Разобрать старый невысокий шкаф и вынести его на мусорку.

    Когда: , 10:00

    Адрес: Москва, Осенняя улица, 8к2

    Как реставрировать мебель 19 века ? How to renew furniture XIX century?

    Смотрите также:

    Отзыв на задание «Мне нужно разобрать старый небольшой шкаф и вынести его на мусорку»

    Лэйсан Б. Отзывы: 24 — Заказчик

    Отзыв о выполнении задания «Мне нужно разобрать старый небольшой шкаф и вынести его на мусорку»

    Все было сделано быстро и аккуратно. спасибо!

    Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

    Последние добавленные задания

    Строительство дома 130 м2 каркас

    Одноэтажный каркасный дом для ПМЖ

    Александр Ф. деревня Инютино

    Ремонт и строительство

    Необходимо помыть пустую ванную комнату 9.6 мкв с окном после ремонта и туалет 1 мкв. Туалет полностью в плитке. В ванной плитка где-то на высоте 2.9 метра, где-то на высоте 1.6 метра, дальше краска. Если.

    Светлана Россия, Санкт-Петербург, Подольская улица

    Ремонт и строительство

    Нужны бруски сосны и такие же размеры лиственницы. На постоянной основе.

    Александр Россия, Тюмень

    Установить деревянные плинтуса (наличие аппарата для.

    Плинтуса без кабель канала. Позтому в одной из стен, надо будет углубить провода в пол из панелей OSB

    Амир Д. Школьная улица, 53, Пушкин

    Ремонт кресла за 5000 р «под ключ»

    Ремонт кресла за 5000 р «под ключ» Надо пятилучье — основание c роликами с газлифтом / установить всё «под ключ» Надо : 1 Приобрести найти прочное пятилучье — основание с роликами .

    Александр К. Липецкая улица, 40, Москва, Россия

    Как снять двери, разобрать и перенести шкаф-купе в другое место

    Корпусная мебель является не только одним из лучших вариантов для хранения вещей, но и довольно дорогим элементом интерьера. Поэтому в случае ремонта или переезда не лишним будет демонтировать шкаф для последующей повторной сборки. Но шкаф купе имеет свои конструктивные особенности, которые могут вызвать определенные трудности при разборке. Рассмотрим более подробно, как разобрать шкаф купе правильно.

    Первый самый простой метод — вызвать специально обученных людей, которые профессионально разберут мебель. Здесь важно учитывать, что услуга эта стоит не дешёво, поэтому остановимся детально на варианте демонтажа своими руками.

    Подготовительный этап

    Прежде чем начать разбирать мебель подготовьте тару, в которую будут складироваться все элементы крепления (уголки, саморезы) — это позволит избежать неприятного казуса в виде недостающих деталей при последующей установке, также не лишним будет записать поэтапно все проделываемые операции.

    Первым делом из шкафа купе извлекаются вещи, выдвижные полки и ящики.

    если есть зеркала или стеклянные поверхности на фасадах необходимо позаботиться об их сохранности в процессе перемещения или транспортировки.

    Удаление фасадной части

    Когда всё содержимое извлечено, можно начинать снимать раздвижные двери. Двери шкафа купе состоят из двух составляющих: дверного полотна и системы, по которой осуществляется передвижение створок.

    В состав полотна входят профили, образующие рамку и наполнитель.

    Механизм системы состоит из следующих элементов:

    • нижние и верхние планки, по которым осуществляется движение дверных створок;
    • саморезы;
    • дополнительно система может быть оснащена доводчиками или ограничителями, обеспечивающими плавность хода дверей и удержания в закрытом состоянии.

    Инструкция по демонтажу дверей:

    Сам процесс по извлечению дверей достаточно прост и последователен, но нужно учитывать следующие особенности:

    • Наличие доводчиков. Они обеспечивают плавность хода. Рекомендуется снимать доводчик с фасадного полотна, при этом оставив его на коробе, это облегчит процесс обратной сборки на новом месте;
    • Наличие замков обеспечивает плотное примыкание створки к стенке гардероба. Перед демонтажем дверей их также следует снять. Замки устанавливаются около стенок, и, вне зависимости от количества створок, их всегда два;

    После того как удалены все ограничители можно начать демонтаж дверей, для этого створки в закрытом состоянии нужно приподнять и вывести из нижних пазов, затем дверь опускается вниз, пока не выйдет из верхней направляющей. Снимать створки нужно поочередно.

    Когда все фасады сняты, снимаются направляющие, путём выкручивания саморезов.

    В случае когда требуется укоротить двери лучше прибегнуть к услугам мастера, так как эта процедура является трудоёмкой и требует профессиональных навыков, особенно если фасад выполнен из стекла или дополнен зеркалами.

    Чтобы облегчить процесс удаления фасадов и избежать травм, лучше данную операцию осуществлять вдвоём.

    Демонтаж каркаса

    Следующим этапом разбирается каркас шкафа. Удобней всего данную процедуру осуществлять, переместив шкаф купе в горизонтальное положение.

    Для большей устойчивости иногда корпусную мебель присоединяют к стене, в таком случае перед тем как убрать заднюю стенку, необходимо отсоединить шкаф от несущей стены.

    • Если стенка крепится к перегородкам шкафа и задней части полок, то ее демонтируют в первую очередь.
    • Если же стенка закреплена в пазах боковых стенок, пола и крыши шкафа, то сначала разбирается каркас.

    Далее снимаем полки, закрепленные между боковыми стенками и перегородками. Они могут крепиться различной фурнитурой.

    Детали, собранные с помощью минификсов, разбирать нужно крестовой отверткой путём открытия механизма по часовой стрелке.

    В последнюю очередь разбирается каркас шкафа.

    Отдельно стоит сказать про встроенные модификации шкафа, которые изготавливаются под определенные параметры помещения. Демонтировать такую мебель нежелательно по причине того, что малейшие изменения высоты, ширины или длины (в случае ремонта) комнаты приведут к усложнению последующей сборки шкафа.

    Реставрация мебели мастер класс: Реставрация старой мебели доступные методы, пошаговая инструкция

    Реставрация старой мебели доступные методы, пошаговая инструкция

    На чтение 10 мин. Просмотров 31

    У каждого в доме найдутся предметы мебели, которые дороги сердцу и служат уже много лет. Их внешний вид со временем стал менее привлекательным, появились потертости, царапины и сколы, однако расставаться с изделием не хочется. В таком случае на помощь приходит реставрация старой мебели – комплекс мероприятий, направленных на улучшение внешнего вида изделий. Осуществить такие несложные процедуры можно своими руками.

    Если мебельные изделия частично сохранили свой первозданный вид, однако на небольшой площади поверхности образовались царапины – не стоит выкидывать предмет. В данной ситуации восстановить структуру покрытия не составит труда. Проделать необходимую работу можно своими руками, воспользовавшись домашними инструментами и купив в хозяйственном магазине нужные средства. Ниже представлено несколько вариантов того, как можно реставрировать потертости покрытия мебели из разных материалов:

    1. Древесина, покрытая лаком – для восстановления поверхности используется специальный замазочный карандаш. Он продается в строительных магазинах, применять его очень легко. На проблемное место необходимо нанести средство, после чего аккуратно убрать лишние наплывы. Чтобы средство хорошо держалось на дереве, используют шлифовальную подушечку: круговыми мягкими движениями плавно втирают вещество внутрь;
    2. Дерево светлых тонов, обработанное маслом – во время реставрации старой мебели своими руками стоит использовать аналогичные масляные составы. Для начала поверхность слегка шлифуют, после чего наносят средство с помощью льняного или другого натурального материала. Тканью слегка втирают масло, равномерно распределяя его по покрытию;
    3. Другие материалы – визуально убрать царапины с металлических деталей мебели вряд ли удастся: выходом будет окрашивание поверхности. Пластиковые элементы также лучше закрасить.

    Для дерева нередко применяются такие вещества, как шпаклевка – она выпускается в жидком виде и наносится на очищенную поверхность шпателем. Кроме того, широко используются народные средства применяемые в домашних условиях: грецкий орех, мед, цветные карандаши.

    Грецкий орех для удаления царапинМаслоПрименение специального карандаша

    Еще один простой вариант реставрации устаревших предметов – оклеивание поверхности пленкой. Такой материал сегодня выпускается в различных расцветках, текстурах, она может быть матовой и глянцевой. Лучше подбирать вариант, подходящий под остальной цвет мебели в комнате.

    Рассмотрим алгоритм, как правильно реставрировать старую мебель своими руками с помощью пленки:

    1. Вся фурнитура на изделии откручивается, чтобы образовались пустые поверхности для работы;
    2. Все покрытие должно быть чистым: сначала его лучше вымыть уксусом и тканью, после чего обработать моющими средствами неабразивного типа;
    3. При необходимости поверхность мебели зачищают наждачной бумагой;
    4. Раскрой пленки должен происходить с запасом: возьмите на 1 см материала больше по каждому краю;
    5. Перед накладыванием пленки, мебельный щит брызгают водой – это необходимо сделать для увеличения скольжения;
    6. После того как была снята защитная бумага с клеевого слоя, пленку накладывают на мебель. Реконструкция данным способом подразумевает использование тряпочки: с ее помощью необходимо разглаживать пленку от центра к краям, чтобы убрать пузыри воздуха;
    7. Если вдруг появился пузырь – аккуратно проколите его иглой, чтобы выпустить воздух.

    После того, как пленку приложили на мебель, берут утюг и проглаживают щит через ткань для лучшего склеивания. Окончательным этапом считается отделка изделия и установка новой фурнитуры. Фото мебели, отреставрированной с помощью пленки, представлено ниже.

    Очищаем покрытие и затираем трещиныГрунтуем покрытиеНаносим пленку и убираем воздух валиком

    Указанные в предыдущих разделах варианты реконструкции помогают восстановить былой вид мебели, если он поврежден несильно. Они не подходят, если изделия значительно истерлись и имеют множество царапин. В таком случае необходимо выполнить полную реставрацию.

    Процесс состоит из нескольких этапов:

    Следует разобраться с каждым этапом по отдельности.

    Первое, что необходимо сделать – удалить старое лакокрасочное покрытие. Для этого используются специальные смывки, продающиеся в строительных магазинах. Работа со средством должна происходит в условиях защиты рук, кожи и глаз, а также в проветриваемом помещении. Рассмотрим эту процедуру поэтапно.

    Этап Описание
    Подготовка Чтобы смывка глубже въелась в структуру – используйте острый предмет, например, гвоздь. С его помощью нанесите несколько царапин по всему периметру – так средство проникнет глубже и подействует эффективнее.
    Нанесение Перед тем как покрывать смывкой поверхность мебели, изучите инструкцию. На ней должно быть указано, с какими материалами работает средство. С помощью широкой тонкой кисти необходимо постепенно нанести смывку на покрытие. В зависимости от ранее используемого материала, будет варьироваться срок выдержки смывки. Если мебель из шпона была покрыта полиэфирными составами, придется ждать 1-2 часа. В случае с другими материалами, срок выдержки составит 30 минут.
    Выдержка и расход Ремонт старой мебели не должен быть затратным, следовательно, материалы должны быть бюджетными. Расход смывки составляет 300 г на 1 кв м. После того как средство нанесено, накройте мебель парафинированной бумагой.
    Удаление материала Как только время ожидание истекло, возьмите шпатель и удалите всю отслоившуюся корочку.

    По окончании очистки необходимо воспользоваться растворителем, чтобы убрать остатки смывки и самого покрытия. Следующим этапом станет полная зачистка мебели.

    Для этого применяют наждачную бумагу или шлифовальную машинку с мягким диском. Основной целью, перед тем как отреставрировать мебель, является достижение слегка шероховатой поверхности.

    Делаем немного царапинНаносим смывкуОчищаем краску

    Следующей фазой работы станет грунтование и шпаклевка поверхности мебельных щитов. Если этого не сделать в процессе дальнейшей эксплуатации могут появиться зацепы, сколы и ямы. Если делается реставрация антикварной мебели, все манипуляции должны происходить с осторожностью, чтобы не нарушить целостности старинного предмета. Процесс грунтовки состоит из следующих этапов:

    • Обезжиривание;
    • Грунт;
    • Шпаклевка.

    На первом этапе используются растворители или подручные средства, например, спирт или водка. На мягкую ветошь капают немного средства и полностью обрабатывают периметр мебели, стараясь промазать всю поверхность. Главное, чтобы средство для обезжиривания не оставляло мыльных следов, поэтому применять моющие средства не стоит.

    Реставрация старой мебели должна происходить строго с соблюдением всех этапов и правил. Чтобы шпаклевка надежно сцепилась с поверхностью, важно ее загрунтовать. Для этого лучше использовать акриловый грунт, который обладает повышенными показателями прочности и адгезии. Грунтовка наносится на мебель с помощью кисточки из щетины, после чего необходимо дождаться полного ее высыхания.

    Шпаклюя мебель своими руками, помните, что окончательный вариант должен быть гладким. Шпаклевку можно изготовить самостоятельно, используя акрил и мел.

    Мастер класс по реставрации мебели предполагает обязательную покраску. Перед тем как ее осуществить, важно еще раз нанести грунтовочный состав: такой ход улучшит сцепляемость поверхностей. Рассмотрим поэтапно нанесение краски на мебель:

    1. Как только грунтовка полностью высохла, на поверхность наносят краску. Для этого применяют небольшую щетинистую кисть. Обратите внимание на качество исполнения кисти: важно, чтобы щетинки не выпадали из основы. Наносить краску необходимо вдоль волокон дерева, чтобы не нарушать внешний вид структуры;
    2. Краска должна полностью высохнуть, обычно на это уходит от 12 до 24 часов;

    Чтобы осуществить дальнейшие манипуляции, необходимо дождаться полного высыхания средства. Для работы с отреставрированной мебелью лучше использовать специальные лакокрасочные составы для мебели. Чаще всего это эмали, применяемые для внутренних работ по металлу и дереву. Они обладают слабым запахом, равномерно распределяются и не подтекают при нанесении.

    Покрытие лаком мебели – процесс не сложный, если соблюдать указанные рекомендации. Для работы зачастую использую маслянистые, спиртовые, эпоксидные и акриловые лаки. Выбор состава будет зависеть от породы древесины, будущей нагрузки на изделие, температуры при работе. Основные советы по нанесению лака:

    • Состав наносится только после полного высыхания красочного покрытия;
    • Лак должен быть нанесен в 2-3 слоя, в зависимости от того, какой структуры хочется добиться;
    • Чтобы покрыть лаком следующий слой, необходимо дождаться полного высыхания предыдущего;
    • Для работы используется специальная кисточка, валик или распылитель;
    • Важно покрывать изделие тонким слоем лака, чтобы избежать образования подтеков.

    Реставрированная мебель хорошо поддается дальнейшим операциям, например, декорированию. Как это сделать своими руками, можно узнать далее.

    Чтобы осуществить декорирование мебели, необходимо заранее определиться с тематикой. Такое решение имеет множество плюсов: экономия средств, создание индивидуального стиля, самостоятельный выбор дизайна.

    Чтобы иметь представление о возможностях декора, разберемся в техниках и рассмотрим идеи дизайна:

      Трафарет – отличный вариант для детской комнаты – оформление мебели трафаретами бабочек, животных. Идея очень простая в исполнении, она не потребует мастерства. Все, что необходимо, – приобрести или самостоятельно изготовить трафарет. Для достижения красивого эффекта лучше использовать контрастные цвета;

    Отреставрированная своими руками старая мебель получает новую жизнь. Такое изделие будет еще долго служить в доме, радуя членов семьи красивым внешним видом.

    Видео

    Реставрация мебели из ДСП своими руками: мастер класс

    Мебель из ДСП, как современную, так и отслужившую не один десяток лет, можно встретить практически в каждом доме. Этот материал пользуется неизменной популярностью в силу невысокой стоимости, практичности и долговечности. Но при активной эксплуатации на его поверхности могут появляться различные дефекты. Но менять полюбившийся стол или шкаф вовсе не обязательно, поможет реставрация мебели, а выполнить ее можно своими руками.

    Старую мебель из ДСП не обязательно отправлять на свалку, ее достаточно просто отреставрировать и придать абсолютно новый и свежий вид.

    Качественная реставрация мебели – трудоемкий и небыстрый процесс. В случае возникновения необходимости можно обратиться к специалистам, а можно изучить все тонкости и сделать это своими руками. При подборе правильных материалов и изучении мастер-классов обновленный стол или шкаф будет радовать своим видом еще долгие годы.

    ДСП (древесно-стружечная плита) изготавливается из стружек хвойных и лиственных пород деревьев. Натуральный дробленый материал смешивается с синтетическими смолами и спрессовывается горячим методом. Произведенная таким образом плита устойчива к агрессивному воздействию внешней среды и обладает отменными шумо- и теплоизоляционными свойствами. Особенности материала обязательно нужно учитывать, если принято решение реставрировать мебель самостоятельно.

    Перекрашивание мебели из ДСП

    Рисунок 1. Инструменты для реставрации мебели: самоклеящаяся пленка, раскладка мебельная, утюг, нож, ножницы.

    Самый простой способ обновления шкафа или стола – простое перекрашивание. Такая реставрация мебели позволит избавиться от мелких царапин и изменить надоевший оттенок. Если на поверхности есть значительные дефекты, лучше выбрать иной способ. ДСП – материал специфический, и красить его нужно по особой методике.

    Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • наждачная бумага;
    • шпатель;
    • отвертка;
    • строительный фен;
    • шпатлевка по дереву;
    • лак на водной основе;
    • акриловая или алкалоидная краска;
    • краскопульт;
    • кисточка или валик.

    Прежде чем начинать работу, следует разобрать мебель. Снять дверцы и фурнитуру. Красить необходимо каждый элемент отдельно, это позволит более тщательно проработать все сочленения и избежать образования потеков.

    Акриловая водно-дисперсионная краска быстро сохнет и легко наносится на мебель из ДСП.

    В первую очередь необходимо избавиться от старого покрытия. Если мебель ранее была окрашена, снять краску можно с помощью специальных растворителей или наждачной бумаги. Сложнее будет провести демонтаж покрытия, если фасады покрыты лаком. Снимать ненужный слой нужно шпателем, прогревая небольшие участки с помощью строительного фена. Обычный фен не подойдет, так как он недостаточно нагревает поверхность.

    После этого необходимо тщательно обработать фасады с помощью наждачной бумаги средней жесткости. На зачищенную поверхность нанести шпатлевку тонким слоем, и после высыхания еще раз обработать наждачной бумагой. Каждая деталь должна быть идеально гладкой, особое внимание нужно уделять углам и наиболее заметным участкам мебели.

    Далее можно переходить непосредственно к окрашиванию. Наносить краску удобнее всего с помощью краскопульта, но вполне можно обойтись кистью или валиком. Чтобы реставрация мебели удовлетворила ожидания, наносить покрытие нужно аккуратно, избегая образования пробелов и подтеков. Если же дефект был обнаружен после высыхания, проблемную зону нужно еще раз обработать с помощью наждачной бумаги и покрыть дополнительным слоем краски.

    После высыхания все детали нужно покрыть 2-3 слоями лака и оставить до полного высыхания. После этого обновленную мебель можно собрать и с удовольствием продолжить ею пользоваться, реставрация завершена.

    Вернуться к оглавлению

    Обновление фасадов с помощью самоклеящейся пленки

    Часто добротный и надежный шкаф отправляется в ссылку на дачу только потому, что его дизайн безнадежно устарел. Но любой мебели можно дать второй шанс, достаточно модернизировать ее облик, а поможет в этом наружная реставрация.

    Для заделки сколов на ДСП используют твердый воск.

    Для того чтобы вдохнуть в старый шкаф новую жизнь, понадобятся (рис.1):

    • самоклеящаяся пленка;
    • раскладка мебельная – декоративная лента на самоклеящейся основе;
    • ножницы, нож;
    • утюг.

    Реставрация мебели своими руками с помощью самоклеящейся пленки под силу даже новичку. Главное – приобрести качественные материалы, тщательно изучить пошаговую схему работ и выполнять все рекомендации. А поможет сориентироваться в обновлении мебели своими руками мастер класс – понятная пошаговая схема.

    1. В первую очередь необходимо разобрать мебель, которую будут реставрировать. Снять всю фурнитуру, а после окончания работ заменить ее новой современной.
    2. Тщательно очистить все поверхности. Для этого можно использовать средство для мытья посуды, растворенное в воде.
    3. После высыхания все фасады нужно протереть слабым раствором уксуса. Такая обработка удалит тонкую жировую пленку, которая будет препятствовать сцеплению плиты и самоклеящейся пленки.
    4. Далее необходимо нарезать пленку. Обязательно оставив запас 5-7 мм с каждой стороны. Эти излишки позволят избежать переделок. А после окончания работ их легко срезать острым ножом.
    5. И только теперь начинается непосредственно реставрация мебели своими руками. Перед наклеиванием поверхность ДСП необходимо сбрызнуть водой, это поможет уложить пленку более ровно, а в случае образования складок и заломов легко исправить дефект.
    6. На следующем этапе пленку необходимо разгладить с помощью сухой мягкой ткани. Двигаться нужно от центра к краям, тщательно удаляя пузыри воздуха или капли воды. Если пузырек не поддается корректировке, его нужно проколоть с помощью тонкой иглы и разгладить. Такая методика обеспечивает идеальное прилегание пленки к мебели из ДСП.
    7. Реставрация мебели своими руками практически завершена, осталось только довести новое покрытие до совершенства. Для этого фасады нужно прогладить утюгом через ткань. Утюг должен быть разогрет до умеренно горячей температуры.
    8. Осталось лишь наклеить раскладку и заменить ручки на новые. Реставрация окончена, и шкаф или стол можно эксплуатировать.

    Вернуться к оглавлению

    Устранение механических повреждений

    Если любимый стол или шкаф утратил презентабельность по причине появления на нем сколов, потертостей или царапин, полная реставрация мебели своими руками не нужна.

    Достаточно частичного обновления.

    Принцип ремонта мебели из ДСП при попадании влаги.

    Для устранения дефектов понадобятся:

    • мягкий и твердый мебельный воск;
    • мебельный или обычный фломастер;
    • мебельные кромки;
    • шпатель;
    • источник огня, например, зажигалка;
    • мягкая ткань;
    • фиксирующий лак в спрее;
    • клей ПВА;
    • регулируемые фиксаторы (струбцины).

    Эти материалы и инструменты помогут удалить такие повреждения, как сколы, потертости, царапины и даже трещины.

    Для устранения скола необходимо обработать поврежденный участок с помощью шпателя, придать ему правильную форму. После этого расплавить твердый воск и покрыть им выемку с небольшим запасом. После застывания обработать «заплатку» с помощью шпателя, формируя прямой угол. С помощью мягкой ткани слегка отшлифовать реставрируемую зону. После этого фломастером нанести отметины, имитирующие структуру ДСП, слегка смазывая линии. Нанести защитный лак-спрей для придания характерного глянца.

    Ликвидировать царапину еще проще. На поврежденную зону необходимо нанести мягкий воск, выровнять поверхность. С помощью фломастера восстановить структурный рисунок и закрепить результат с помощью лака.

    Чтобы потертая зона обрела первоначальный вид, достаточно тщательно увлажнить ткань с помощью фломастера подходящего цвета и ликвидировать потертость. Движения должны быть направлены вдоль структурных линий. Для закрепления результата нанести лак.

    Если во время эксплуатации или монтажа дверок в массиве возникла трещина, реставрировать весь шкаф не придется. Достаточно с помощью шприца ввести в трещину достаточное количество клей ПВА и зафиксировать обрабатываемое место. Оставить в таком положении на сутки.

    Отреставрировать мебель из ДСП может каждый, достаточно приобрести подходящие материалы и изучить все тонкости. Это сделать гораздо проще, чем может показаться, можно использовать наглядное пособие по обновлению мебели своими руками: мастер класс или пошаговую схему.

    Главное – знать, какой материал использовать и как именно, и тогда реставрация мебели своими руками завершится быстро и с великолепным результатом. Ведь что может быть приятнее, чем обновлять и украшать свой дом без значительных затрат.

    Курс реставрации мебели в Спб

    На курс принимаются новички. Обучение начинается с основ работы с инструментами и материалами. Мы изучаем реставрацию по этапам — от разборки изделия до его финишной обработки.

    Любую мебель можно отреставрировать и подарить ей новую жизнь. Преподаватель покажет вам, как можно:

    • подклеить шпон;
    • заделать крупные трещины;
    • зашпаклевать поверхность;
    • восстановить материал;
    • обработать древесину морилкой;
    • использовать авторские техники.

    Вы также узнаете о том, какими бывают виды наждачной бумаги, как сделать шаблоны для вышлифовки сложной поверхности и как устранить разницу в цвете с помощью росписи. Курсы по реставрации мебели в СПб ведет Анна Сомова — творческий человек и талантливый преподаватель. Ее ученики проникаются новым увлечением и начинают по-новому смотреть на мебель.

    Если вы интересуетесь историей антикварного искусства, обучение реставрации мебели в Санкт-Петербурге станет для вас интересным хобби. Некоторые выпускники нашего курса становятся профессиональными реставраторами, другие — с удовольствием реставрируют мебель для себя, возвращая ей красивый и ухоженный внешний вид.

    После окончания курса реставрации у вас будет один отремонтированный предмет мебели: он станет для вас началом интересного, многогранного и перспективного пути. Вы также получите официальный сертификат школы Skill Wood, который пригодится вам для трудоустройства.

    Мастер-класс длится 2 дня. Чтобы записаться и получить подробную консультацию, оставьте заявку в специальной форме и ожидайте подтверждающее письмо.

    Мастер-класс по самостоятельной реставрации мебели

    Сейчас выбор мебели огромный, но и разброс цен на нее тоже внушительный. Изделия по демократичной стоимости часто не отличаются продолжительностью службы, а дорогие мебельные гарнитуры для многих россиян недоступны. Как быть, если свежий ремонт требует новой мебели? Хороший вариант – реставрировать старую.

    Если в вашем доме стоят полувековые стулья, кресла или диваны, не спешите их выбрасывать. Непрезентабельный вид им придает потертая обивка и облупившаяся краска. Пружинные каркасы и деревянные рамы, как правило, вполне пригодны к использованию. Достаточно совершить перетяжку мебели – и она вновь украсит интерьер.

    Реставрацию мебели своими руками делают не только из-за соображений экономии. Это очень увлекательный процесс, который позволяет отвлечься от неприятных мыслей и подключить фантазию. Восстанавливать кушетку, на которой в молодости восседала бабушка, достаточно волнительно – появляется ощущение прикосновения к духу прошлого.

    К тому же сейчас очень модно создавать вещи для дома собственноручно. Новичку реставрация мебели покажется непосильной задачей, но при соблюдении рекомендаций все обязательно получится. Можно не замахиваться сразу на большие объемы, а начать со стула – работы меньше, и результат усилий будет виден быстрее.

    Что представляет собой восстановление старой мебели?

    Это многоступенчатый процесс, состоящий из нескольких этапов:

    • Демонтаж мебельных конструкций.
    • Их осмотр на наличие трещин, сколов и других дефектов.
    • Восстановление деревянных деталей.
    • Наполнение синтепоном или поролоном.
    • Обивка новым материалом.

    Подготовка мебели

    Разобрать стул на детали несложно – больше трудностей вызывает их возврат на прежнее место. Часто остаются «лишние» элементы, назначение которых непонятно. Рекомендуется сделать фотоотчет демонтажа стула, чтобы потом по снимкам можно было все правильно собрать.

    Снятая обивка станет лекалом для выкройки. Наполнитель в старых стульях лучше заменить. Проверьте состояние рамы – имеющиеся дефекты необходимо устранить до перетяжки. Трещины с внутренней стороны конструкции можно скрыть заплатами из тонкой фанеры. Они крепятся к поверхности с помощью шурупов.

    Если крепежными элементами выступают шпоньки, их нужно проклеить. Расшатавшиеся шурупы следует плотно закрутить или полностью заменить новыми.

    Реставрация

    Заранее купите краску для деревянных поверхностей. Раму следует избавить от старого покрытия с помощью растворителя. После высыхания первого слоя краски, поверхность нужно потереть мелкозернистой наждачной бумагой, а затем наложить второй слой.

    Работа с наполнителем

    Перед выкладкой синтепона, поролона или распушенного бамбука следует проверить состояние пружинного каркаса: деформированный нужно заменить или перетянуть, скрипящий смазать машинным маслом.

    Для набивки используются наполнители разной толщины: боковые детали обкладываются слоем материала от 20 мм, для сидений и спинки подойдут 40 – миллиметровое покрытие. Немаловажна и плотность материала: чем выше показатель, тем меньше риска деформации
    мягких частей мебели.

    После проверки рамы и каркаса пружины накрывают плотной тканью (мешковина, парусина), далее идут наполнитель и подкладка. Размеры подкладочной ткани должны быть больше периметра сиденья, так как её подворачивают под наполнитель и закрепляют скобами.

    Обивка новой тканью

    Выбор материала для перетяжки мебели огромный: гобелен, жаккард, флок, велюр. Из них шьют чехлы для крупногабаритной мебели или делают обивку для пуфов и стульев. В первом случае ткань просто натягивается сверху на конструкцию, второй вариант закрепляется мебельным степлером.

    Сначала обивкой накрывают сиденье и спинку: ткань плотно натягивается от середины к краям и через каждые 3 см закрепляется скобами. По бокам ткань накладывается и разглаживается от передней части к задней и фиксируется степлером через каждый миллиметр.

    Сборка

    Заключительный этап – сборка всех деталей и закрепление их шурупами. Сделанные в самом начале работы снимки значительно ускорят этот процесс.

    мастер-класс восстановления старой мебели (70 фото)

    Если мебель уже изрядно потрепана и стара, то это еще не повод нести ее на свалку. Любимые предметы мебели можно отреставрировать.

    Ремонт мебели в домашних условиях, конечно дело не простое, но для любого домашнего мастера это увлекательно. Да и если разобраться в процессе как следует, то и особенных сложностей возникнуть не должно.

    Для того, чтобы понять, ремонтировать мебель или выбрасывать, достаточно посмотреть на фото мебели, отреставрированной своими руками. Это просто произведение искусства, будто она никогда раньше не использовалась.

    А вот как реставрировать мебель самостоятельно в домашних условиях мы рассмотрим далее в материале.

    Что может понадобиться при реставрации

    Реставрация мебели своими руками в домашних условиях требует особых материалов. Инструменты и материалы для возрождения той или иной мебели необходимы разные.

    Также этот набор зависит от размеров мебели и от ваших личных предпочтений и особенностей. Многие не переносят запахи лакокрасочного материала, поэтому лучше применять лаки на водной основе.

    В основном для деревянной мебели вам необходимо один и тот же комплект, который варьируется от сложности и размеров работ.

    Обязательно подготовьте наждачную бумагу и крупнозернистую, и более мелкую. Также необходимы будут валики, кисти, шпатели для наложения грунта и лака.

    Вместо наждачной бумаги для ускорения процесса можно пользоваться шлифовальной машинкой. Также нужна будет дрель или шуруповерт. Сдувать пыль можно феном или сразу же собирать ее пылесосом, тут как вам будет удобно.

    Все инструменты электрические можно не покупать, а просто брать в аренду, что обойдется намного дешевле. Но если вы собираетесь заниматься ремонтом часто, то лучше приобрести собственный.

    К тому же, эти инструменты нужны не только при реставрации мебели, но и в общем в хозяйственных целях.

    Процесс реставрации

    После того, как сложность процесса оценена и подобран нужный инструментарий, можно начинать непосредственно ремонт.

    Первым делом мебель следует разобрать на мелкие составляющие, так ремонт будет легче и быстрее. Здесь главное не забыть что и где было. Если варианта разобрать нет, то и не стоит пытаться, реставрируем в собранном виде.

    Второй этап реставрации старой мебели своими руками — снятие старого покрытия в виде лака и краски. Это легко делается при помощи щетки по металлу.

    Для избавления от пыли можно пользоваться специальными химическими составами или сразу же пылесосом. Также поможет от пыли строительный фен.

    Очистка окончена теперь можно приступать к самому ремонту. Помните, что внешне мелкие повреждения устраняются очень легко при помощи средств химических. Для этого есть всяческие затирки, воск или маркеры, которыми заполняются трещины, сколы и царапины.

    Если проблемы большие, то мебель шпатлюют или грунтуют. После высыхания всех этих слоев их следует подровнять при помощи наждачной бумаги. Этот этап называется подготовительным перед последним покрытием.

    Финальное покрытие зависит только от вас самих. При желании любую мебель вы можете покрасить так, как желаете или оставить первозданный цвет.

    И окончательное покрытие уже будет лаком, который наносят в несколько слоев. После этого этапа происходит сборка реставрированной кухонной или другой мебели своими руками в первоначальный вид.

    Как быстро и просто отремонтировать

    Ремонт мебели не обязательно должен быть полным. Иногда требуется очень быстро разобраться с этим делом и вот некоторые идеи быстрой реставрации мебели своими руками.

    Вы можете просто стереть с мебели пыль и грязь, обезжирить и покрыть краской. Сверху наносится лак и вот, старая мебель опять сияет. Но вы должны помнить, что такого ремонта хватит не очень на долго.

    Вот вариант, как подремонтировать мебель и одновременно состарить ее. На темное дерево наносят не ровным слоем белый лак. Для большего эффекта это делается при помощи поролоновой губки.

    Еще одна красивая техника — декупаж при помощи специальных салфеток или карт. При этом на мебели получится любой красивый узор или рисунок.

    Мебель можно разрисовать при помощи кистей и красок или штампов из поролона. Это актуально как для реставрации мебели из ДСП своими руками, так и для натуральной деревянной.

    Фото реставрации мебели своими руками

    Помогите проекту, поделитесь в соцсетях ��

    Декорирование мебели своими руками мастер класс в Москве

    Очень часто мы сталкиваемся с выбором подарка для любимых и дорогих людей, и порой желание преподнести лучший и незабываемый подарок так и остается в мечтах. Чтобы этого не случилось, записывайтесь на курсы декора и создавайте оригинальные вещи своими руками. Например, декорирование мебели своими руками. Мастер класс проводится для всех желающих. Раскройте таланты, удивите всех мастерством и креативностью идей. Посещая наши курсы по декорированию мебели, вы обретете знания в области искусственного состаривания изделий, научитесь применять кракелюр и другие техники декора. Декорирование мебели мастер класс – одно из популярных направлений декора.

    Обучение состоит из трех ступеней. Программа каждой ступени рассчитана на 9 часов – 3 занятия по 3 часа и включает в себя подробную теоретическую часть и практические занятия.

    Продолжительность I и II ступени: 3 занятия по 3 часа. Стоимость: 8000 за ступень или 2800 за урок. При единовременной оплате за ступень, вы получаете 5% скидку на оплату следующей ступени.

    I ступень

    Вы научитесь правильной подготовке поверхностей — как грунтовать, восстанавливать и защищать изделие. Вы познакомитесь с различными видами красок и дополнительных материалов, сделаете учебные выкрасы. Также, на первой ступени вы узнаете как пользоваться одношаговыми и двухшаговыми кракелюрами, нюансы нанесения и сушки. Выполните декупаж салфетками и картами. Вместе с мастером вы освоите технику марморирование. В результате вы унесете с собой три замечательные работы выполненные в техниках декупаж с кракелюром и марморирование.

    Как укрепить антикварную мебель? Реставрация кресла XIX века | Этап 3

    II ступень

    На второй ступени вы освоите технику шебби-шик, трафаретную технику. Познакомитесь с эффектными объемными красками. Освоите технику в стиле кантри – рустирование и червоточинки. В практической части уроков вы задекорируете часы и рамки.

    III ступень

    Вы познакомитесь с различными видами патинирования и выполните изделие с химическим патинированием. Кроме того, вы узнаете различные виды объемных паст и гелей, научитесь их комбинировать между собой для создания объемных, красивых изделий. В практической части занятия вы выполните панно с выбранным вами сюжетом. Далее вы освоите различные виды золочения. Поработаете с самым сложным видом золочения – поталью.

    Продолжительность III ступени: 2 занятия по 3 часа. Стоимость: 5500 за ступень или 2800 за урок.

    Приходите на занятия в любое время!

    Вам не нужно ждать набора группы – звоните прямо сейчас и мы подберем варианты.

    Закончившие базовый курс, приглашаются на уроки мастерства.

    После 3-й ступени желающим выдается Диплом об окончании, а также скидка на последующее посещение курсов.

    Реставрация лакированной мебели — подготовка и этапы восстановления

    С чего начать

    Ремонт мебели своими руками начинают с первоначального обследования степени повреждения поверхности. Данная процедура определяет последовательность дальнейших действий. Степень поврежденности бывает разной и определяется естественным старением или механическим воздействием. Перечислим некоторые признаки:

    • визуальное определение старения, потеря блеска лакового покрытия, появление незначительных пятен;
    • возникновение сетки паутинки на поверхности лакированной мебели;
    • появление глубоких трещин или сколов.

    При появлении любых признаков не нужно расстраиваться. Реставрация лакированной или полированной мебели – простое решение проблемы, такую работу можно сделать аккуратно, не потеряв ценность изделия и не нарушая структуры поверхности. После восстановления лакокрасочного покрытия любимые вещи будут радовать ещё долгое время.

    История декупажа и идеи для его использования

    Идей для декупажа множество. Благодаря такому разнообразию можно имитировать мебель разных периодов и эпох, создать варианты для нескольких стилей, украсить не только столы и стулья, но и аксессуары к ним, сотворив единую коллекцию.

    Спрос на импортные товары, выполненные в этой технике, стал настолько велик, особенно в Венеции, что местные мастера переняли метод и стали имитировать его, вырезая гравюры, приклеивания их к мебели и покрывая лаком. Этот способ назвали «лак бедняка».

    Слово «декупаж» появилось лишь в 21 веке и происходит от французского глагола «decouper», что означает «вырезать».

    Декупаж мебели своими руками — способ достаточно универсальный, хотя лучше всего в нем выглядят винтажные вещи разных эпох.

    Обратите внимание на фотографии современной мебели, украшенной при помощи декупажа. Из этой подборки можно выбрать идеи для собственных экспериментов в этой технике

    Современный декупаж стульев

    Декор стола в современном стиле

    Благодаря технике «декупаж» можно создавать целые коллекции мебели и аксессуаров

    Даже комиксы можно использовать для придания нового вида старой мебели

    Нежные узоры станут отличным дополнением к интерьеру спальной

    Декупаж из личных фото

    Далее можно рассмотреть несколько вариантов оформления мебели, которой придали вид старинной.

    Искусственно состаренная мебель

    Отделка стульев в технике декупаж

    Туалетный столик, декупированный листами из нотной тетради

    Умело декорированная мебель может выглядеть очень изыскано

    Выберите для декорирования заготовки мебели и доведите их до ума или ошкурьте и подготовьте к декупажу старый стол или стулья, которые хотите использовать и дальше, — все это можно превратить в новые удивительные предметы интерьера.

    Как отреставрировать стул со спинкой

    Идеи реставрации старой мебели предусматривают полный размах вашей фантазии. Если вы придумали, что ваш стул будет иметь необыкновенную расцветку – то не отступайте от своей мечты.

    Ваш стул имеет мягкое сидение и твердую спинку — нежелательно из твердой спинки делать мягкую, так как такая работа будет трудновыполнимой для новичков.

    Чтобы обновить старый стул, его необходимо зачистить наждачкой, а потом покрыть краской. И не обязательно цвет краски должен быть коричневым. Отступите от этих правил и внесите в ваш интерьер больше ярких красок!

    После того, как поверхность стула окрашена, можно приступать к обивке.

    Этот простой мастер класс по реставрации старой мебели позволит вам самостоятельно справиться с поставленными задачами:

    1. Перед вами стул – спинку и ножки необходимо зачистить наждачной бумагой, снимая верхний слой лака. Чтобы работа выглядела аккуратной, сидение необходимо вынуть.

    2. Смахнуть пыль и протереть поверхность мягкой тканью.

    3. Окрасить очищенную поверхность в выбранный оттенок краски или вскрыть морилкой и лаком.

    4. Приступаем к обивке мягкого сидения: старую ткань можно снять, если она плотная. Как раз старая ткань будет служить выкройкой для нового сидения, плюс несколько сантиметров нужно оставить на подгибку.

    Возьмем ткань и при помощи степлера прибьем ее к основанию. Закрепим сидение на стуле.

    Результат работы можно увидеть на фото:

    На этом фото представлен вариант обивки мягкого сидения при помощи ткани и тесьмы.

    По такому же принципу можно отреставрировать жесткий стул – покрасить и сделать роспись. По желанию можно сделать сидение мягким или оставить, как было.

    Реставрация серванта разборка и снятие лака 1 часть

    Как восстановить шпон

    Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

    Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

    Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

    Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

    Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

    Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом

    Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

    Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т. д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

    Принципы реставрации

    Реставрирование лакированной мебели является отличным способом восстановления предметов интерьера, придав им привлекательный внешний вид. Как правило, чтобы устранить царапину, достаточно стереть лак с места повреждения и повторно лакировать его. Такой метод позволяет устранить любые внешние царапины с лакированной мебели.

    Однако часто одними мелкими царапинами дело не ограничивается. Любой лак со временем может темнеть. Поэтому, длительное применение мебели приводит к тому, что ее лакированное покрытие начинает мутнеть. В результате предметы интерьера теряют свой презентабельный внешний вид.

    Если ваша проблема касается потемнения лака, то тогда восстановление мебели также будет заключаться в стирании старого лакового покрытия и нанесения нового. Все эти процедуры вы сможете сделать своими руками.

    Лакированный стол до и после реставрации

    Способы устранения незначительных дефектов

    Теперь поговорим о способах, которые можно применить на начальном этапе. Появление каких-либо незначительных единичных дефектов не требуют глобальных работ по восстановлению поверхности:

    Как обновить мебель своими руками, если она потеряла блеск? Для того чтобы вернуть ей первоначальный вид, необходимо подыскать в магазинах средство по уходу за мебелью, содержащее апельсиновое масло. Сам процесс состоит в том, что смоченную водой поролоновую губку подогревают в микроволновой печи. Далее на поверхность наносится средство и тут же растирается нагретой губкой.

    Если появились незначительные потёртости, то реставрируем поверхность внутренней стороной банановой кожуры. При более существенных дефектах применяют такие средства: мебельный маркер для ретуши, спирт, воск. Для начала поверхность очищают от пыли и грязи с помощью мыльного раствора. После высыхания начинают протирать мягкой тряпкой, пропитанной спиртом. Таким способом восстанавливаем первоначальный вид покрытия. Если царапины более глубокие, то спирт не поможет. Их ретушируем маркером. Затем полируем воском.

    При разбухании древесины, когда, например, протекла вода, и мебельная доска впитала её в себя, можно воспользоваться солью и оливковым маслом. Средства смешивают и наносят на повреждённое место, оставляют на полчаса. Соль сможет вытянуть влагу, а оливковое масло не даст пересушить древесину.

    Как отремонтировать мебель при более серьёзных повреждениях (сколах, вмятинах и прочее)? Здесь не обойтись без процесса шпатлевания. Отлично подойдёт специальная смесь по дереву, хотя можно использовать и автомобильную шпаклевку. Дефекты аккуратно заделываются, смеси дают время для просушки и затем шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости.

    Ремонт деревянной мебели несложный, но трудоёмкий процесс, который требует выдержки и терпения. Выполняя правильно все этапы реставрации, можно продлить срок службы любимых вещей. В основном были рассмотрены варианты, как восстановить старую мебель своими руками, которая ещё изготавливалась из натуральной древесины. В нынешнее время мебель в основном производится из листов ДСП. Следует отметить, что ремонт корпусной мебели своими руками в принципе не отличается. Можно воспользоваться всеми представленными выше алгоритмами.

    Мастер-класс по обновлению стола

    Тому, кто решился вдохнуть вторую жизнь в старый стол, следует знать, что весь процесс проходит в несколько этапов:

    1. Осмотр и ремонт стола. Необходимо внимательно изучить все детали и крепления, оценить износ столешницы. У круглого стола она очень часто прогибается. Если такое произошло, ее придется менять. Выровнять ее можно только под прессом, но старый материал этого не выдержит. Заменяют и ножки, если они изношены, или вы хотите поставить фигурные балясины. Когда стол просто расшатан, достаточно подтянуть крепления. В некоторых случаях для ремонта его приходится полностью разбирать. Необходимо проклеить детали или посадить их на саморезы. Желательно наметить расположение каждой части, чтобы облегчить процесс последующей сборки.
    2. Удаление старого покрытия. Для этой процедуры вам понадобиться наждачная бумага крупной и мелкой зернистости, очки, перчатки и респиратор. Счищение старого лака или краски ­– дело не простое. Придется запастись временем и терпением. Применение шлифовальной машинки может значительно ускорить этот этап.
    3. Шпаклевка сколов и трещин. После шлифовки стол необходимо очистить от пыли. Далее внимательно осматриваем всю поверхность. Малейший пропущенный дефект может сыграть с вами злую шутку: после покраски трещины выступят наружу, при оклеивании плиткой или пленкой произойдет провисание. Чтобы этого не случилось, тщательно затираем все сколы и трещины шпаклевкой по дереву. После высыхания снова зачищаем стол среднезернистым наждаком.
    4. Грунтование. Теперь стол нужно не только очистить, но и обезжирить. Для этого подойдет ацетон, водка или уксус. Смачиваем им мягкую тряпку или губку и протираем всю поверхность. Далее наносим грунтовку. Она необходима для того, чтобы дальнейшее окрашивание или лакирование было равномерным и прослужило как можно дольше. Для этих целей подойдет алкидная грунтовка. Наносить ее нужно валиком в 2 слоя. Перед нанесением второго первый слой должен хорошо высохнуть. И снова шлифуем поверхность среднезернистым наждаком.
    5. Доводка изделия. Прогрунтованное и отшлифованное изделие полностью готово к процессу декорирования. Именно на этом этапе в полной мере проявляются ваши дизайнерские способности. С помощью малярного скотча, кисти и красок можно нанести на поверхность стола различные рисунки. А выкрасив его в нежные, пастельные тона, вы получите вещь в стиле прованс. Можно нанести на столешницу или ее часть толстый слой клея и аккуратно, пинцетом, разместить на ней монетки, ракушки, декупажные салфетки и многое другое. Сверху все это необходимо покрыть двумя или тремя слоями лака. Украшенный таким образом письменный стол станет настоящей изюминкой комнаты маленького ученика. Если вы решите нанести на стол самоклеящуюся пленку, не забудьте перед этим обезжирить поверхность. Сцепление клея со столешницей в этом случае, будет более прочным.

    После окончания ремонта стол нужно оставить на несколько дней. Это необходимо для того, чтобы все детали просохли и приобрели ожидаемые от них эксплуатационные свойства.

    Как провести ремонт старого стола

    С годами любимый деревянный стол начинает расшатываться, его столешница вся покрыта царапинами. Однако вы его так любите, что не хотите выбрасывать. Возникает вопрос, как обновить стол. Процесс ремонта и обновления лучше делать зимой, когда работает отопление и мебель прекрасно высушена. Созданные заново крепежные соединения будут служить очень долго и не расшатаются.

    Схема деревянного стола.

    Перед началом ремонта нужно посмотреть, как сделано соединение деталей стола. Деревянные части обычно крепятся при помощи металлических кронштейнов или шипов.

    Если ножки соединены металлическими деталями, нужно будет их подтянуть. Если подтяжка не удается и стол продолжает шататься, нужно выкрутить все крепежные детали. Если имеется повреждение резьбы, то нужно заменить крепеж.

    Прежде чем поставить новый крепеж, нужно тщательно осмотреть отверстия. Возможно, что их поверхности крошатся. В такую древесину сразу же вкручивать шурупы нельзя. Требуется предварительно укрепить такие места.

    Поврежденные места нужно засверлить отверстиями, имеющими другой размер. Деревянную пробку соответствующего размера нужно смазать столярным клеем. Затем забить пробку в просверленное отверстие и тщательно просушить.

    В пробке делается новое отверстие, в которое будет вкручиваться саморез. Осталось только вновь собрать стол с применением новых металлических кронштейнов.

    Старый стол, который скреплен деревянными шипами, нужно разобрать на мелкие составные части. Для того чтобы не оставалось вмятин, детали нужно выколачивать при помощи резинового молотка.

    Варианты размещения в интерьере

    Любой стол, украшенный своими руками, приобретает яркие, характерные черты определенной стилистики. Это уже не мебель потокового производства, а эксклюзивный элемент декора. Но именно эти свойства, помимо несомненных плюсов, несут в себе некоторые проблемы. Чтобы стол не вступал в диссонанс с окружающей обстановкой, нужно грамотно подойти к его размещению.

    Если возникло желание поставить в гостиной журнальный столик, выполненный в техники декупаж, стоит обратить внимание, есть ли в помещение элементы, способные поддержать такой декор. Мягкие тона и природные мотивы хорошо сочетаются с плотными шторами с цветочным узором

    Текстильная обивка дивана и кресел закончит создание уютной атмосферы. Если в помещении расставлена кожаная мебель темного цвета, стоит остановить свой выбор на другом способе декора.

    Мозаика хорошо смотрится на открытой дачной террасе или балконе городской квартиры. Можно разместить такой стол в помещении. На кухне поддержать декор столешницы поможет кухонный фартук, выполненный в аналогичном стиле. В гостиной стоит расставить несколько этнических статуэток, украсить картинами или масками, диванную группу лучше дополнить небольшими подушками в ярких узорчатых чехлах. На пол можно постелить самотканый коврик.

    Не стоит декорировать всю поверхность обеденного стола мозаикой. Можно создать своеобразное панно из плитки в середине деревянной столешницы. Так получится оригинальный и стильный стол, который будет сочетаться со стульями. Поверхность по краям останется нескользкой, поэтому не нужно будет беспокоиться за сохранность посуды.

    В комнате ребенка всегда царит атмосфера легкого хаоса. Если детский стол для игр может быть ярким и красочным, с рабочим аксессуаром стоит поступить иначе. Поместив обычную деревянную столешницу под стекло, удастся решить сразу несколько задач. Стекло защитит поверхность от повреждений, а предметы, расположенные под ним, помогут в учебе. Частью композиции могут стать правила орфографии и счета, расписание уроков, распорядок дня или результаты спортивных достижений. Такой декор настроит ребенка на рабочий лад, поможет сконцентрироваться.

    Стол, искусственно состаренный с помощью техники кракелюр, дополнит кабинет в классическом стиле. Полки с книгами, торшер с мягким светом, кресло для чтения книг и потрескавшаяся поверхность стола создадут ощущение покоя и умиротворения. После тяжелого трудового дня в таком помещение можно расслабиться и восстановить душевное спокойствие.

    Используя роспись, можно сочетать стол со шторами, покрывалами и обивкой мебели. Предпочтительней использовать отделку в тон элементам интерьера.

    Какой бы способ и материал ни был выбран, стол, задекорированный своими руками, будет ярким и уникальным предметом интерьера. Он будет отражать индивидуальность владельца, поможет раскрыть творческий потенциал и позволит добавить помещению эксклюзивность.

    В следующем ролике вас ждет мастер-класс по декупажу.

    Нанесение лака

    На производстве нанесение лакокрасочных материалов происходит механическими способами, для домашней отделки своими руками лучше подойдет ручной способ. Для его выполнения небольшое количество морилки с помощью кисти равномерно наносите на обрабатываемую поверхность.

    При этом старайтесь избегать потеков и разводов, а также непрокраса. Внимательно контролируйте процесс нанесения. После покрытия всей поверхности первый слой необходимо тщательно просушить. В домашних условиях подойдет любое хорошо проветриваемое помещение, терраса, летняя кухня, балкон. Главное условие – предотвращение попадания атмосферных осадков и пыли на обрабатываемую поверхность. Примерное время высыхания первого слоя указано на упаковке материала. Существует понятие полного высыхания слоя, и высыхание наотлип. При первом поверхность при прикосновении к ней не прилипает к пальцам, не пачкается, при втором, более кратковременном, при контакте с обрабатываемой поверхностью на ней могут оставаться следы от пальцев. По истечении времени высыхания наотлип можно наносить следующий слой материала.

    Кроме лакирования для придания максимального блеска изделию возможно использование полирования. Но процесс этот технологически достаточно сложен, поэтому без необходимого опыта и соответствующих оборудования и материалов его лучше не использовать.

    Не забудьте, что каждый новый слой морилки будет значительно углублять выбранный цвет покрытия. Поэтому, если после высыхания вы убедились, что достигнут необходимый цвет, можно переходить к лакированию.

    Для достижения максимальной гладкости поверхности изделия, после полного высыхания первого слоя обрабатываемую поверхность нужно ошкурить наждачной бумагой малой зернистости. Это необходимо для того, чтобы удалить мельчайшие волокна древесины, которые поднимаются и фиксируются первым слоем лакокрасочного материала. В данном случае операцию лучше осуществить вручную с небольшим нажимом. Образующиеся небольшие царапины будут полностью ликвидированы при лакировании поверхности.

    Ручное лакирование изделия производится так же как и морение. Для наивысшего качества необходимо положить три слоя лака с предварительной полной их просушкой. Готовое изделие может быть использовано после суток с момента последнего покрытия.

    Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение ��

    Статьи, которые Вам будут интересны:

    Декупаж мебели мастер-классы

    Декупаж мебели своими руками можно выполнить и частями, и полностью. В первом варианте украшают предмет только одной картинкой, в другом (это называется «декопатч») — поверхность полностью покрывается специальной бумагой.

    В современных магазинах продается множество материалов для декупажа на любой вкус. На практике же допустимо использовать любую тонкую бумагу, и газетную тоже. Это тоже может выглядеть оригинально.

    Попробуем узнать, что такое декупаж мебели своими руками на примере нескольких мастер-классов.

    Мастер-класс 1. Комод в стиле ретро

    Комод в стиле ретро

    Возьмем комод, который не нужно очищать от лака и краски. Такую мебель можно купить специально для декорирования.

    Подготовьте материалы и инструменты:
    • нарезанная бумага для нанесения;
    • хорошая наждачная бумага;
    • спирт;
    • ветошь;
    • герметик для заполнения отверстий;
    • клей для декупажа;
    • губка или кисть;
    • лак на полиуретановой основе;
    • полоски кожи для новых ручек.
    Процесс декупажа:
    Шаг 1.

    Открутите ручки и заполните отверстия от них герметиком (если вы решили их заменить). Поверхность тщательно ошкурьте тонкой наждачной бумагой, очистите тканью, смоченной в спирте, а затем протрите ее сухой ветошью.

    Для декупажа идеально подходят предметы мебели без лишней обработки

    Шаг 2.

    При помощи губки или кисти нанесите клей для декупажа на поверхность комода. Газеты нужно хорошо смочить водой, чтобы они были влажными, наложить на поверхность комода и разгладить, направляя мокрые руки от наклеенных элементов к краям, затем выгнать избыток воздуха из газеты при помощи губки. Такое покрытие должно как следует высохнуть в течение ночи.

    Газетная бумага наносится на поверхность комода на специальный клей

    Шаг 3.

    Чтобы осуществить декупаж мебели своими руками дальше, после того как газеты высохли, возьмите лак и покройте им поверхность в 4-5 слоев. Между каждым нанесением должен пройти час. Когда лак высохнет окончательно, можно сделать ручки, прикрепив их к краю каждого ящика.

    Сделать такой ретро-комод своими руками совсем не трудно

    Оригинальный ретро-комод готов!

    Мастер-класс 2. Декор садового стула

    Декуж мебели своими руками можно сделать не исключительно для заготовок, но и для готовой мебели, на которую уже давно за ненадобностью отправили в «ссылку» на дачу.

    Попробуем сделать подобную «реинкарнацию» садового стула, но декупируем его не полностью (как это было в первом мастер-классе), а частично. Весь процесс показан на дощечках, но повторить все это на спинке стула не сложно.

    Садовый стул, декорированный в технике декупаж

    Подготовьте материалы и инструменты:
    • салфетки или наклейки с цветочным рисунком;
    • декупажный клей;
    • акриловые краски;
    • несколько кистей.
    • Процесс декупажа

    Материалы для декора

    Шаг 1.

    После снятия старой краски и других подготовительных этапов, нанесите на спинку белую акриловую краску. Затем немного протрите ее наждачной бумагой, чтобы создать несколько винтажный эффект. В тех местах, где вы предполагаете расположить рисунок, наложите небольшое количество краски коричневого цвета, чтобы подчеркнуть изображение, и протрите эти участки сухой щеткой.

    Шаг 2.

    После окончательного высыхания поверхности нанесите клей для декупажа, а затем вырезанные из салфеток цветы, разгладьте тканью, чтобы выгнать воздух, и просушите рисунок еще раз. Сверху спинку можно покрыть несколькими слоями лака, как это предлагалось в мастер-классе по декорированию комода.

    Мастер-класс по декупированию садового стула

    Декупаж мебели своими руками может спасти вас от бессмысленных трат, направленных на обновление обстановки, поможет проявить фантазию и привнести в дом часть творчества своей души. И сделать это не так уж и трудно!

    Уюта вашему дому!

    Если статья вам понравилась, поделитесь этим с друзьями, нажав иконку вашей социальной сети. Спасибо!

    Присоединяйтесь к обсуждению! Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение

    Необходимые материалы и инструменты

    Для проведения всех необходимых процедур вам могут потребоваться:

    • наждачная бумага разных видов;
    • малярные кисти;
    • мебельный лак;
    • полироль или мебельная мастика;
    • морилка или бейц;
    • пропитка для древесины;
    • войлок;
    • шпатлевка для древесины;
    • резиновый шпатель;
    • столярный клей;
    • лобзик;
    • шпон.

    Следует напомнить, что реставрация подразумевает приведение изделия к состоянию, максимально приближенному к первоначальному варианту. Отсюда и исходит главный принцип реставрации, запрещающий изменение дизайна и цветового решения изделия.

    Инструменты для реставрации стола.

    Перед началом реставрационных работ старый стол предстоит разобрать (хотя многие реставраторы и не прибегают к подобной операции, мотивируя это тем, что повторная сборка приведет к нарушению целостности стола и обязательно навредит его прочности). Каждую деталь предстоит очистить от старого покрытия (шпонированные изделия очищаются только от лакового нанесения). Производится зачистка обычной наждачной бумагой круговыми движениями по поверхности детали. Грубую обработку делают бумагой с крупным абразивом. Тонкая зачистка производится «нулевкой» (бумагой с самым мелким абразивным слоем). Далее предстоит тщательно очистить все элементы стола от древесной пыли и тщательно проветрить помещение. Такая мера необходима по той причине, что пыль оседает постепенно и в период дальнейших действий может попадать на еще не застывший лак, что крайне нежелательно. Реставрация не терпит поверхностного отношения к работе, поэтому мелочами пренебрегать нельзя.

    Материалы

    После выбора способа декора необходимо подобрать нужные материалы. В специализированных магазинах есть возможность приобрести готовые наборы для работы. Для украшения можно использовать то, что есть дома. Чтобы понять, что именно нужно, обратимся к технике:

    • Для декупажа отлично подойдут салфетки с интересным рисунком, остатки обоев или старые газеты. При работе с бумагой стоит помнить, что используется только верхний слой, на который непосредственно нанесено изображение.
    • Для создания мозаики подойдет плитка, которая осталась после ремонта или старое зеркало. Чтобы получить небольшие кусочки, кладут выбранный материал между двумя полотнами влажной ткани и несильно бьют молотком несколько раз. Так пыль и мелкие осколки не разлетятся по полу.
    • Если предстоит работать со стеклом, можно остановить свой выбор на матовом материале или поверхности с рисунком. Самостоятельно преобразить стеклянную поверхность легко. Для этого потребуется старое кружево в качестве трафарета и баллончик с золотой или серебряной краской.
    • Для росписи предпочтительнее использовать акриловые краски. Их можно разбавлять водой, смешивать, колеровать пигментными пастами. После полного высыхания они становятся устойчивыми к воздействию влаги. Так как в их составе нет растворителей органического происхождения, они не выделяют токсичных веществ.
    • Под стекло можно поместить разные предметы (ракушки, камешки, пуговицы или бусинки). Иногда столешницу оклеивают тканью (джинсовой, бархатной или холстом). Поверхность декорируют, используя джутовую веревку, вышитый кант или старые бусы. Коллаж из семейных снимков будет великолепно смотреться под стеклом, сохраняя фотографии в целости. Оставшийся в доме потолочный плинтус можно использовать в качестве багета для создания рамки.
    • Обычная морилка подойдет для обработки дерева. Если на подготовительном этапе столешницу зачистить грубой проволочной щеткой, можно ярче проявить структуру дерева.

    Реставрация советсткой полированной мебели своими руками

    Если вы хотите покрасить старую лакированную мебель, очистите её от пыли, протрите влажной тканью и дождитесь высыхания. Затем выравниваете поверхность при помощи шпатлёвки и оставляете сохнуть. После того, как заготовка готова к дальнейшей работе, зачистите её поверхность, после чего нанесите грунтовку ещё одним слоем и подождите высыхания поверхности. Когда мебель высохла, приступайте к окраске. Красить можно с помощью кисточки или же валика. Наносите несколько тонких слоёв, не нужно очень много краски, иначе появятся потёки. Для достижения равномерности наносите краску вдоль, а потом поперёк.

    Сначала нужно окрасить поверхность внутри, стыки и края, а уж потом начинать красить наружную поверхность. Это делают для того, чтобы не испачкаться и не нарушить структуру уже окрашенных поверхностей.

    Если лак на вашей мебели не нарушен, и он также без дефектов, можно приступить к покраске не выполняя корректировочных работ. Для экономии времени используйте пульверизатор.

    Реставрация старой деревянной мебели своими руками

    Как бы вы ни берегли свою мебель, на ней всё равно появятся царапины, различные пятна и потёртости. Они устраняются довольно легко, если знать, чем пользоваться.

    • Если вы хотите придать мебели из дерева прежний блеск, попытайтесь найти средство, в состав которого входить масло апельсина. Нанесите полироль на губку и разогрейте её в микроволновой печи, запрограммировав её на тридцать секунд. Затем распылите средство на поверхность мебели и проведите разогретой губкой. Обязательно используйте резиновые перчатки, чтобы избежать механических повреждений кожи и ожогов.
    • Чтобы избавиться от пятен и потёртостей используйте шкурку банана, потерев ею дефектные места мебели. Если повреждения незначительные, это лучшее средство.
    • Для того, чтобы устранить пятна посерьёзнее, понадобятся маркеры для ретуши и воск, которые можно приобрести в мебельных магазинах фурнитуры. Для начала очистите поверхность моющим средством, разведённым в воде. Когда мебель высохнет, её следует обезжирить спиртом, нанесённым на губку или тампон. Зачастую эти действия помогут восстановить цвет. Однако, глубокие царапины при помощи спирта не устранить, для этого и нужен маркер соответствующего цвета. Наполируйте поверхность мебели воском и мягким кусочком ткани, чтобы придать ей блеск.
    • Для удаления неровностей воспользуйтесь маникюрной пилочкой, в работе она намного удобнее, чем шлифовальная бумага.
    • Места, где мебель разбухла, необходимо обработать раствором соли и оливкового масла. Нанесите его на места дефектов и втирайте движениями по кругу. Оставьте на полчаса, чтобы раствор подействовал. Соль нейтрализует воду, а масло оливок вернет волокнам мебели прежнюю упругость.
    • Сколки на поверхности легко убираются при помощи шпатлёвки. Можно использовать древесную шпатлёвку или же обычную, для автомобилей. Для большей уверенности купите светлую шпатлёвку и разводите её с колером. Замажьте скол и немного соседней поверхности, когда высохнет, аккуратно выровняйте пилочкой или шлифовальной бумагой с мелкой зернистостью.

    Онлайн-курс по реставрации мебели — John Academy

    Этот диплом по реставрации мебели — один из самых продаваемых курсов, который идеально подходит для тех, кто хочет овладеть основами ремонта мебели или собирается стать техником по мебели. Изучите искусство восстановления различных видов мебели и материалов на нашем мастер-классе по ремонту и реставрации.

    Реставрация мебели — это процесс, при котором отдельные предметы мебели очищаются или ремонтируются, чтобы максимально приблизить их к исходному состоянию. Когда вы переставляете обивку мебели, это помогает сохранить ее функциональность и первоначальный вид, экономя ваше время и деньги в долгосрочной перспективе.

    Качество мебели со временем может ухудшиться, и не все из нас могут заменить наши любимые предметы на новые. Таким образом, восстановление старой мебели — популярный вариант продления срока службы нашей обивки.В этом практическом курсе обивки вы узнаете о профессиональной реставрации деревянной, кожаной или металлической мебели, независимо от того, хотите ли вы овладеть практическими навыками для дома или стремитесь превратить свое увлечение в профессию.

    Этот учебный курс «Реставрация мебели» познакомит вас с историей создания мебели и научит вас развивать базовые навыки, необходимые для восстановления красивых предметов мебели и антикварной мебели до их прежнего состояния. Вы также познакомитесь с удалением морилки, методами французской полировки, а также с современными и традиционными стилями мебели.Запишитесь на этот курс восстановления мебели сегодня и начните создавать свою собственную службу ремонта мебели.

    • Специалисты с опытом работы в мебельной промышленности
    • Все, включая новичков, которые заинтересованы в обучении навыкам реставрации мебели или делают это как карьеру.
    • Этот курс доступен для всех учащихся любого образования.Однако хотя образование и опыт в реставрации мебели — это преимущество.
    • Учащиеся должны быть в возрасте 16 лет и старше, чтобы пройти квалификацию.
    • Для посещения этого курса требуется хорошее знание английского языка, умение считать и ИКТ.
    • В конце курса вам необходимо будет пройти онлайн-тест с несколькими вариантами ответов. Ваш тест будет оценен автоматически и немедленно, так что вы сразу узнаете, успешно ли вы прошли.
    • Перед тем, как сдать выпускной экзамен, у вас будет возможность проверить свои знания с помощью пробного экзамена.
    • После успешной сдачи теста вы сможете получить Аккредитованный Сертификат успеваемости. Однако вы также можете получить сертификат об окончании курса после завершения курса, не сдавая экзамен. Сертификаты можно получить либо на бумажном носителе по цене 39 фунтов стерлингов, либо в формате PDF по цене 24 фунтов стерлингов. Срок выполнения сертификата
    • PDF составляет 24 часа, а для бумажного сертификата — 3-9 рабочих дней.
    • Доступные, увлекательные и высококачественные учебные материалы для электронного обучения;
    • Обучающие видео / материалы от ведущих специалистов отрасли;
    • Учитесь на удобной и продвинутой платформе онлайн-обучения;
    • Эффективные экзаменационные системы для оценки и мгновенного результата;
    • Аккредитованная квалификация, признанная в Великобритании и на международном уровне;
    • Доступ к содержанию курса на мобильном устройстве, планшете или компьютере из любого места в любое время;
    • Преимущество возможностей карьерного роста;
    • Круглосуточная поддержка студентов по электронной почте.

    Этот диплом по реставрации мебели будет очень полезным и полезным для производителей мебели, мебельных предпринимателей, профессионалов и новичков, интересующихся мебельной промышленностью.

    Учебный план курса

    Диплом по реставрации мебели
    Модуль 01: Принципы реставрации мебели 00:35:00
    Модуль 02: несколько подготовительных шагов 00:20:00
    Модуль 03: Отделка деревом 00:30:00
    Модуль 04: Обзор воска 00:15:00
    Модуль 05: Обзор масел 00:30:00
    Модуль 06: Обзор пятен 00:20:00
    Модуль 07: Раскрашивание деревянной мебели 00:20:00
    Модуль 08: Современная обивка 00:30:00
    Модуль 09: Некоторые техники восстановления мебели 00:30:00
    Модуль 10: Реставрация антикварной мебели 00:20:00
    Модуль 11: Уход за мебелью и уход за ней 00:15:00
    Модуль 12: Информация о карьере реставратора мебели в Великобритании 00:15:00
    Пробный экзамен
    Пробный экзамен — Диплом по реставрации мебели 00:20:00
    Заключительный экзамен
    Заключительный экзамен- Диплом по реставрации мебели 00:20:00
    Порекомендуйте другу
    Пригласите друга 00:00:00

    Обзоры курса

    • 5 звезд 9
    • 4 звезды 1
    • 3 звезды 0
    • 2 звезды 0
    • 1 звезды 0

    adroll_adv_id = «4F6432CKJBEXLGLJ6GZOYF»; adroll_pix_id = «EP4YRER6QJG5LLIZJ3NVZ2»; adroll_version = «2.0 «; adroll_current_page = «другое»; adroll_currency = «GBP»; adroll_language = «en_GB»;

    5 лучших онлайн-курсов по реставрации и трансформации мебели

    «Реставрация мебели» — это онлайн-курс, предлагаемый Международной открытой академией. Занятие предназначено для лиц, желающих научиться основным методам восстановления мебели для личного пользования, подарков и продажи. Отсутствуют предварительные требования к образованию или опыту работы; студентам просто нужно заплатить взнос в размере 99 долларов, чтобы записаться.После зачисления студенты получают доступ к пяти модулям видеолекций: «Принципы реставрации мебели», «Начало работы», «Работа с породами дерева», «Как обновить обивку»; и другие реставрационные проекты. Последние три раздела завершаются самостоятельной работой, которая дает студентам возможность использовать информацию, изложенную в лекциях.

    Преобразуйте свою мебель с помощью Chalk Finish Paint — это онлайн-курс дизайна интерьера, предлагаемый Udemy. Класс учит студентов, как рисовать мелом, чтобы подчеркнуть красоту новой, винтажной и антикварной мебели.По цене 54,99 доллара студенты получают доступ к одному часу онлайн-видеоинструкций и одной дополнительной статье, доступной на компьютере, мобильном устройстве или телевизоре. Для зачисления нет предварительных требований к образованию или опыту работы; однако студентам потребуются краски, кисти и ряд других принадлежностей, доступных для выполнения пошагового руководства, представленного в лекции. Сертификат об окончании выдается по окончании занятия.

    Диплом по реставрации мебели — это онлайн-курс, предлагаемый John Academy.Курс идеально подходит для мастеров, работающих в настоящее время в мебельной промышленности, а также для начинающих, которым интересно изучить методы реставрации мебели для хобби или профессии. Для зачисления абитуриентам должно быть не менее 16 лет, и за них взимается плата в размере 324,70 долларов США. Курс включает пять часов и 20 минут онлайн-лекций, которые охватывают такие темы, как принципы реставрации мебели, отделка дерева, воски, масла, пятна, обивка и уход за мебелью.В конце урока ученики сдают выпускной экзамен.

    Курс по реставрации мебели и декорированию интерьера — это онлайн-класс, предлагаемый John Academy. Курс может принести пользу лицам, которые в настоящее время работают в сфере дизайна или мебели, а также тем, кто интересуется этими предметами в качестве хобби или будущей профессии. Класс требует вступительного взноса в размере 363,82 доллара и открыт для лиц в возрасте от 16 лет и старше. Среди тем, рассматриваемых на лекциях, — Реставрация мебели, Основы дизайна интерьера и Украшение интерьеров дома.Заключительный экзамен проводится в конце курса.

    Как работать из дома «Перевернуть мебель» — это онлайн-курс, предлагаемый Udemy. К концу урока студенты будут готовы начать свой собственный бизнес по поиску подержанной мебели, ее восстановлению и последующей продаже с целью получения прибыли. Для успешной учебы не требуется предыдущая работа или образование. Любой, кто заплатит $ 49,99, может зарегистрироваться. Класс включает 32 часа видеоинструкций по запросу, которые студенты могут смотреть на мобильных устройствах, компьютерах или телевизорах.Некоторые из тем, изучаемых на лекциях, включают знание своей аудитории, покупку мебели и отслеживание продаж и расходов.

    �� БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ

    Если у вас есть старая мебель, на которой за долгие годы появились трещины или пятна и которая потеряла свою первоначальную привлекательность, или вы можете не знать, что делать со старыми семейными реликвиями, которые накапливают пыль, но не могут быть отделены от мебели, имеющей значение. Важно, чтобы вы прочитали эту статью.

    Различные учебные и образовательные центры разработали Курсы по реставрации мебели с целью обучения всех, кто заинтересован в том, чтобы научиться возвращать старую или изношенную мебель в годы ее славы. Многие из этих курсов бесплатны.

    На бесплатном курсе восстановления мебели вы изучите основные принципы и методы восстановления различных типов материалов и создания украшения своими руками, которым вы можете гордиться.

    Вы узнаете, что делает антиквариат уникальным для вашего времени и как сохранить целостность исторической мебели, обновляя ее таким образом, чтобы она соответствовала вашей эстетике.С помощью этого курса вы узнаете все тонкости реставрации мебели и сможете в кратчайшие сроки стать вашим собственным дизайнером, специалистом по ремонту и реставратором мебели.

    Что такое курсы восстановления мебели?

    Курс «Реставрация мебели» — это учебная программа, которая дает студенту базовые навыки, необходимые для выполнения базового восстановления любого предмета мебели по вашему выбору.

    Курс обучает различным способам обновления предметов домашнего обихода и новинок, чтобы они стали ценными структурами за небольшую часть того, что вы заплатили бы в розничных магазинах.Он также учит эстетическим принципам различных исторических периодов. Студенты этого курса узнают советы и рекомендации по поиску спрятанных сокровищ и различные способы сэкономить деньги при меблировке вашего дома, офиса или любого жилого помещения.

    Курс охватывает все: от безопасной работы с различными материалами и химикатами до удаления, шлифования, окрашивания и покраски деревянных деталей. Студент изучит лучшие методы восстановления тележек, стульев и других предметов обивки.

    Курс «Реставрация мебели» придаст вам уверенности в выполнении любого проекта реставрации или консервации, охватывая необходимые процессы. Курс познакомит вас с развитием таланта смотреть на что-то старое и заставлять его снова чувствовать себя новым. Независимо от того, используете ли вы дерево, ткань, металл или другие материалы, вам будут предоставлены пошаговые инструкции и процедуры для создания красивых предметов для вашего дома.

    Благодаря знаниям, полученным в этом курсе, студент сможет открыть бизнес, посвященный поиску, ремонту и продаже старой мебели и антиквариата.Вы также сможете продолжить карьеру в области реставрации мебели, столярных работ, антиквариата или перепродажи. Обычно на курсах этого типа ученик должен приносить мебель и работать с ней самостоятельно.

    Программа, предметы и содержание курса «Реставрация мебели»

    Вот некоторые из тем, которые могут быть включены в содержание программы курса по реставрации мебели:

    • Принципы реставрации мебели
    • Что такое реставрация мебели?
    • История реставрации мебели
    • Зачем реставрировать мебель?
    • Antique vs.современные реставрации
    • Выбор детали для восстановления
    • Выбор концепции или темы
    • В поисках подходящих расходных материалов
    • Правила техники безопасности
    • Работа с породами дерева
    • Шлифовка и очистка древесины
    • Ремонт трещин и царапин
    • Техника рисования
    • Окрашивание, полировка, вощение и другие этапы отделки
    • Ремонт туалета
    • Виды восстанавливаемой обивки
    • Выбор ткани, подходящей к вашему интерьеру
    • Удаление старой обивки
    • Крой, шитье и работа с тканями и пеной
    • Стулья для столовой с ремонтом
    • Прочие реставрационные работы
    • Ремонт металла
    • Обновление осветительной арматуры
    • Работа с зеркалами и стеклянными деталями
    • Реставрация часов и новые детали

    Как разобрать клееную мебель?

    Разборка склеенных соединений

    При традиционных технологиях получения неразъемных соединений (с помощью сварки, клепки, скрепок и пр.) соединение разбирается с повреждением элементов конструкции. Поскольку задача клея, также как и клепки, обеспечить неразъемное соединение, то, полагают, что и при склеивании обязательно будет происходить повреждение склеиваемых элементов. Проблема разборки стоит при утилизации, когда для повторного использования каких-либо материалов требуется разрушение сборных конструкций, в том числе и расклеивание. В этом случае остатки клеевого материала не оказывают отрицательного влияния на экологию. Именно поэтому к проблемам разборки клеевых соединений начали подходить так же серьезно, как и к про­блемам склеивания. Одним из путей решения проблемы разборки и утилизации клея является проектирование изделия с учетом всех этапов его жизненного цикла, в том числе и этапа утилизации. Этот позволяет уже на стадии проектирования клеевого соединения рассматривать вопросы его следующей разборки.

    Принцип контролируемой разборки. Главная задача, заключается в том, чтобы усовершенствовать состав клея, используемого для сборки таким образом, чтобы стало возможным проводить контролируемое разрушение клея.

    Специальные добавки, введенные в составы клеев, не должны оказывать отрицательное влияние на прочность и долговечность. Они начинают работать только под влиянием импульса подачи энергии (интенсивное электрическое поле, высокочастотные вибрации, локальный перегрев и пр.), т.е. непосредственно в период разборки, и не влияют на долговечность клеевого соединения.

    Механизм действия этих специальных добавок может быть следующим:

    • плавление с последующим разложением;
    • разложение под действием магнитных, электрических и других излучений;
    • испарение в микрокапсулах, вздутие которых влечет за собой разрушение клея.

    Самым эффективным является последний способ. Механизм такого воздействия немного похож на механизм пенообразования, который используется при создании вспенивающихся клее.

    Адаптация и оптимизация

    Многие потребители клеевых материалов с учетом проблем, возникающих при разборке и утилизации клеевых соединений, начали вводить дополнительные требования в технические задания на разработку новых материалов. В результате появляются новые задачи:

    • необходимо изменить общий подход к созданию клеящих материалов, что приводит к увеличению их стоимости;
    • необходимо разрабатывать новые методы получения капсул, что также ведет к увеличению стоимости;
    • разрушение клея позволяет разобрать склеенное соединение, но требуется полностью удалить остатки клея со всех поверхностей склеиваемых деталей.

    Существенного достижения в этой области можно добиться, если создать новую группу материалов, которые будут способствовать быстрому разрушению клеев в требуемых условиях.

    Заключение. У читателя может сложиться мнение о том, уместно ли заканчивать данную главу рассмотрением проблем разборки клеевого соединения?

    По нашему мнению, уместно, поскольку проблемы прочности и долговечности клееных соединений являются комплексными и требуют рассматривать все возникающие задачи с самых различных точек зрения. Только при таком подходе:

    • можно ожидать новых успехов химии, физики, реологии, механики, что позволит создать новые клеевые материалы;
    • будут разработаны новые, высокоэффективные методы оценки вероятности безотказной работы клеевого соединения;
    • будут созданы новые технологии склеивания, которые позволяют существенно сократить продолжительность технологического процесса.

    Стоит обратить особое внимание на тот факт, что знать, как клеить — это одно, а уметь клеить — совсем другое. Зная, как разобрать склеенные конструкции, можно научиться тому, как их нужно клеить. Способами разрушения в полной мере владеют бактерии, насекомые, моллюски и даже ракообразные. Это означает, что в книге не хватает еще одной главы, посвященной биологическому склеиванию. Она будет написана позднее, когда человек сможет проникнуть в тайну природы и понять технологию склеивания, используемую живыми организмами.

    Как разобрать клееную мебель?

    3. Удаление клея, ремонт и замена шипов

    В результате длительной эксплуатации и из-за перегрузки у стульев, столов, кресел и других изделий чаще всего разрушаются клеевые соединения. Изделия становятся неустойчивыми, шаткими. Это происходит из-за усыхания древесины и низкого качества клея. Для разборки и ремонта типовых соединений столяр-любитель должен иметь набор следующих инструментов: молоток, киянку, стамески, нож, коловорот со сверлами, рашпиль, плоский драчевый напильник, наждачную шкурку, струбцины и др.

    Если шиповые изделия ослаблены, изделие необходимо разобрать, осторожно вынимая ослабленные шипы (без повреждения гнезд и самих шипов). Шипы и гнезда очищают от старого клея стамеской, рашпилем, шкуркой — в результате обнаружится некоторая неплотность соединения. Для ее ликвидации применяют кусочки шпона мягкой древесины или марлю.

    Клей наносят на шип и в гнездо, затем, обернув шип одним или двумя слоями марли, запрессовывают его в гнездо струбцинами или обычными ударами молотка через деревянную прокладку. Если для уплотнения применяют шпон, то его нарезают по ширине гнезда. После запрессовки концы марли или шпона подрезают, снимают потеки клея.

    После склеивания отдельных сборочных единиц склеивают все изделие, зажимают и выдерживают под давлением 20-30 мин, затем снимают зажимы и выдерживают изделие 2-3 ч при температуре 18-20 °С. Приемы работы показаны на рис. 64.

    Рис. 64. Ремонт шипового соединения (слева)

    Переклеивание соединений на круглых и квадратных вставных шипах производится подобно обычным шипам. Для уплотнения соединения намазывают клеем тонкую прочную стружку или марлю и легкими ударами молотка через деревянную подкладку соединяют сопрягаемые элементы.

    При ремонте ящиков с открытыми шипами без их разборки для уплотнения шипов готовят вставки из древесины той же породы и влажности^ из которой изготовлены детали ящика. Намазанные клеем вставки забивают в щели до тех пор, пока не будет достигнута должная плотность ящика. Выступающий клей снимают влажной тряпкой. После 2-3-часовой выдержки вставки срезают и изделие зачищают наждачной шкуркбй.

    Если в процессе эксплуатации был поврежден или обломан шип, его удаляют и заменяют новым. Вставной шип изготовляют из древесины той же породы и влажности, он должен иметь тот же цвет и текстуру. Длина бруска для вставного шипа должна быть равна двойной длине шипа, а размер и форма шипа должны быть равны размеру и форме гнезда. Подготовленный для вставного шипа брусок нужно так закрепить в детали, чтобы он полностью заменил поломанный шип. Для этого в детали выбирают паз и вставляют в него на клею новый шип. При выполнении этой операции применяют тонкую лучковую пилу или наградку, соответствующие стамески и другие инструменты. Приемы работы показаны на рис. 65.

    Рис. 65. Замена шипов: а — плоского; б — круглых (справа)

    Элементы корпусной мебели соединяют между собой круглыми шипами (шкантами) и стяжками. В процессе эксплуатации, частой разборки и сборки, при перевозках круглые шипы иногда ломаются. В таких случаях остатки шипов высверливают и вставляют новые. Если гнезда шипов сильно повреждены, в них запрессовывают вставки на клею, а потом высверливают отверстия и ставят новые шипы. Если вставки сделать не удается или при высверливании сломанного шипа сверло уходит в сторону, угрожая разрушением самого щита, нужно высверлить соответственно два отверстия рядом для постановки в них шкантов.

    Перед сверлением отверстий необходимо произвести разметку. Центры отверстий для круглых шипов в щитах, которые соединяются между собой, должны точно совпадать. Инструменты, приспособления, клеи и приемы работы аналогичны вышеописанным.

    Как быстро разобрать и правильно собрать шкаф в другом месте?

    Переезд всегда связан с перевозкой мебели. Чтобы избежать неудобств переноса и транспортировки шкафов, их легче разобрать и затем собрать на новом месте. Такая процедура бывает нужна и во время ремонта помещения. Современный шкаф-купе разбирать легко – крепёж демонтируется быстро. Но мебель, сделанная во времена СССР, имеет устарелую фурнитуру и здесь потребуется сноровка.

    Расскажем об особенностях разборки своими руками корпусных и встроенных шкафов. Подскажем, как надо упаковать разобранные детали мебели, а также как правильно выбросить старую стенку с наименьшими расходами и в соответствии с законом.

    Как разобрать старый советский шкаф?

    Шифоньеры 70-х годов и более позднего периода прошлого века собирались в основном на эксцентриковых стяжках, деревянных шкантах и шурупах. Если вам для переезда потребуется разборка с последующей сборкой, действуйте по инструкции:

    Этап №1: Полки, ящики, ручки

    1. Подготовьте инструмент: резиновый молоток, набор отвёрток, шуруповёрт, стамеску.
    2. Освободите пол возле шкафа, чтобы его можно было положить.
    3. Снимите полки, которые свободно опираются на полкодержатели.

    Этап №2: Крепеж и антресоль

    В зависимости от вида креплений, удалите их соответствующим инструментом:

      Соединение на эксцентриковой стяжке демонтируется поворотом отвёртки, вставленной в крестовую прорезь эксцентрика, против часовой стрелки. Цилиндрик вынимают, поддевая его плоской отвёрткой. После того вы сможете быстро разъединить смежные панели корпуса шкафа.

    Этап №3: Задняя стенка, петли, каркас

    1. Поддевая стамеской заднюю стенку из фанеры, поднимите гвоздики. Стенку придавите обратно, и удалите плоскогубцами гвозди.
    2. Снимите фанеру и соединительную планку, если таковая окажется.
    3. Удалите крепёж в трёх углах короба. Освобождённые панели уберите.
    4. Теперь разберите оставшееся крепление.
    5. Днище уложите опорной рамой вверх. Раму снимите, вывинтив шурупы.
    6. Также разберите антресоль.
    7. В советской стенке снимите осторожно стеклянные дверцы, освободив их от петельных зажимов. Затем выньте петли из гнёзд.
    8. Всё вышеперечисленное относится также к мебели эстонской сборки.

    Во время разборки, снятую фурнитуру раскладывайте по пакетам. В них вложите листы бумаги с отметками принадлежности деталей.

    Разборку углового шкафа производите, не меняя положения корпуса. В силу геометрических особенностей такая мебель устойчива, и её не нужно опрокидывать на пол.

    Как разобрать шкаф-купе?

    Прежде чем приступить к разборке шкафа с раздвижными дверями:

    • подготовьте упаковочный материал для перевозки разобранной мебели. Это пузырчатая или простая полиэтиленовая плёнка, ПСБС (пенопласт), гофрокартон, поролон и скотч. Освободите место для разборки корпуса шифоньера в горизонтальном положении;
    • перетащите шкаф в просторное помещение, если он стоит в узком коридоре. Чтобы не повредить поверхность напольного покрытия, подложите под опоры мебели старую простыню или другую материю. Подталкивая сбоку корпус, тяните за материю шкаф в нужном направлении;
    • можно воспользоваться старинным способом передвижения мебели: подложите под ножки половинки картофелин, срезанной стороной вниз – шкаф легко «поедет»;
    • после подготовительных работ приступайте к разборке.

    Пошаговая инструкция разборки шкафа-купе

    1. Снимите раздвижные двери. Полотна поджимайте вверх и выводите нижние колёсики дверей наружу. Выведите опоры из верхней направляющей планки.
    2. Двери положите отдельно на пол.
    3. В нижней направляющей рейке шуруповёртом выкрутите стопоры и доводчики.
    4. Снимите верхнюю и нижнюю направляющую планку.
    5. Открутите нижние и боковые роликовые механизмы шуруповёртом.
    6. Демонтируйте дюралевое обрамление дверных полотен (горизонтальные и боковые профили).
    7. Если предстоит обратная сборка шкафа-купе, выполнять пункты 3 — 6 не нужно.
    8. Пользуясь воротком, удалите конфирматы и снимите полки.
    9. Также освободите внутреннюю тумбу от выдвижных ящиков. Для этого открутите винты шариковых направляющих.

    Разборка встроенного шкафа касается только наполнения и дверей (раздвижной или распашной конструкции). Фасады купе демонтируйте в том же порядке, что и в предыдущем случае. Распашные двери снимайте с вертикальных стоек проёма, открутив навесы. Наполнение шкафа демонтируйте и выньте в той же последовательности, что и при разборке шкафа-купе. Теперь остаётся упаковать все элементы мебели для переезда или перенести их в другое помещение в случае ремонта.

    Сколько стоят услуги разборки шкафа?

    Если вам не под силу самостоятельно разобрать шифоньер, воспользуйтесь услугами специалистов. В зависимости от региона страны один работник берет за это 350 – 400 руб./час. В среднем разборка шкафа занимает время от 1,5 до 2 часов. Пример расценок от ГК «Домовит-Сервис» смотрите в таблице.

    Как упаковать разобранный шкаф для переезда?

    Для качественной упаковки вам понадобятся листы картона, плёнка для малярных работ, скотч, поролон или пенопласт. Можно бесплатно взять пустые использованные коробки в любом магазине. Итак, приступаем:

    1. Переложите все панели и полки гофрированным картоном, чтобы во время транспортировки на ламинированной поверхности мебельных деталей не появились потёртости.
    2. Складывайте сначала длинномерные плиты, а затем более мелкие панели.
    3. Стеклянные или зеркальные полотна проложите пузырчатой полиэтиленовой плёнкой или полосками пенопласта.
    4. Все стопки оберните двумя слоями укрывной полимерной плёнкой для малярных работ. Предварительно торцы оберните поролоном или гофрокартоном.
    5. Полиэтиленовую обложку закрепите скотчем, как по длине, так и по ширине панелей.
    6. Выдвижные ящики и корпуса тумб оберните плёнкой с прокладкой углов поролоном или пенопластом.
    7. Пакеты с фурнитурой поместите в одну коробку.
    8. Также поступайте с упаковкой задних стенок.
    9. Теперь, всё это можно вынести и уложить в транспорт.

    Как правильно выкинуть шкаф?

    Если мебель настолько дряхлая, что вы решили шкаф выбросить, то есть два пути:

    1. Вынести шифоньер целиком.
    2. Разобрать шкаф для его утилизации.

    Вынести шифоньер целиком

    Перенести шкаф, не разбирая, можно взяв в аренду два такелажных ремня и пригласив помощника. Так делают грузчики. Переноска громоздкой мебели с помощью ремней не представляют особую сложность. Технологию можно освоить за короткое время. Если в вашем доме есть грузовой лифт, то это значительно облегчит задачу.

    Просто так выставить старую мебель возле подъезда или мусорного бака нельзя. Для крупногабаритного мусора существует специально отведенное место в каждом населенном пункте. Обычно это полигон твёрдых бытовых отходов или попросту свалка. Жителям частных домов повезло больше. Сжигание мусора на своей огороженной территории не запрещается.

    Разобрать шкаф для его утилизации

    В этом случае вооружитесь монтировкой и молотком. Двери можете вырвать из петель, отжимая их от корпуса монтажной лопаткой. Вставьте в щели монтировку и разъедините панели. С помощью молотка и лопатки отсоедините элементы наполнения. Соберите всё разобранное в мешки и вынесите на площадку мусорных контейнеров. Убедитесь, что это не запрещено правилами вашего домоуправления. В противном случае воспользуйтесь услугами вывоза мусора.

    Заключение

    Выполняя вышеуказанные условия, разобрать шифоньер нетрудно. Сохранить детали для последующей сборки шкафа или утилизировать мебель – выбор за вами. Соблюдайте правила техники безопасности, не подвергайте здоровье лишнему риску.

    Реставрация старинного шкафа. Часть 2: разборка и демонтаж металлической фурнитуры

    Итак, перехожу ко второй части своего мастер-класса. В начале хотелось бы поблагодарить всех моих читателей за ваши комментарии к первой части моей публикации. Я решил на страницах журнала не вступать в полемику. Ведь, думаю, понятно, что спорить в интернете — это то же самое, что сражаться с ветрянными мельницами. Статью читает очень много людей, у каждого свой взгляд на те или иные вопросы. Да и мастер-класс посвящен ведь самому процессу работы. Рад, что мои коллеги «по цеху» высказали свое положительное мнение, спасибо им большое.

    Начинаем собственно работу по разборке шкафа. При этом нужно это сделать так, чтобы, если так можно выразиться, «не переборщить», чтобы, выполняя разборку, не повредить те или иные детали предмета реставрации. Иначе поврежденные детали, как Вы понимаете, придется восстанавливать, что усложнит и так не простую реставрационную работу. Определить эту грань иногда довольно сложно, но нужно. В этой части мастер-класса я на конкретном примере расскажу про такую ситуацию.

    Хочу сказать, что из-за большого объема работы, мне приходилось совмещать некоторые ее этапы, и именно сама разборка, выполнялась, фактически параллельно с другими видами работ (склеиванием, к примеру) но, думается, это не так важно.

    Ясно, что в моем случае разборку нужно начинать с украшающих элементов. На фото — нижний украшающий элемент.

    Здесь гвозди тоже «резаные».

    Вот какая картина получается с нижними элементами.

    Они повреждены настолько, что восстанавливать их дороже, чем сделать новые. Согласовываю этот вопрос с заказчиком. О том, что получилось в результате, расскажу в отдельной части мастер-класса.

    Снимаем верхние украшающие элементы.

    В принципе, они достаточно хорошо сохранились. Будем их «лечить» в других частях мастер-класса.

    Снимаем украшающие элементы дверок шкафа.

    И украшающие элементы нижних выдвижных ящиков.

    Снимаем переднюю наружную раму, которая прикреплена к стенкам шкафа клеем и деревянными нагелями. На следующем снимке видно, что уже демонтирована самая верхняя часть наружной рамы, куда крепятся верхние украшающие элементы. Разборка этой верхней части не предоставила трудности, она была соединена с основной рамой на клею двумя шипами продолговатой прямоугольной формы (на снимке можно сбоку, чуть левее топора заметить одно гнездо шипового соединения).

    После снятия передней рамы получилась такая картина.

    Хорошо видно внутреннее устройство шкафа:

    — вертикальная перегородка, делящая шкаф на две части;

    — горизонтальная перегородка, являющаяся как бы верхней частью отделений для ящиков шкафа и одновременно нижней частью (дном) основных отделений;

    — полка вверху правой половины шкафа, она состоит из трех не склеенных досок и хорошо видна на следующем фото.

    Эти две перегородки к тому же придают шкафу в собранном виде дополнительную крепость, к ним с помощью гвоздей крепились элементы филенчатой задней стенки. Говоря современным языком, эти перегородки являются ребрами жесткости шкафа.

    По периметру стенок видны нагеля, которые заходят в переднюю раму шкафа. Прибитые сбоку дощечка салатового цвета — это какой-то новодел, эти дощечки закреплены с двух сторон: на стенке и на внутренней вертикальной перегородке шкафа, а поверх них была устроена полукруглая перекладина, на которой хозяева шкафа располагали свои вешалки для одежды.

    Такой же новодел был выполнен и во втором вертикальном отделении.

    Ясно, что эти новоделы нужно убрать.

    Шкаф, как я говорил ранее, выполнен из массива, поэтому имеет весьма большой вес. Переворачиваем его на бок и начинаем разбирать заднюю филенчатую часть. Склеенная филенка из-за большого возраста шкафа расклеилась. Поэтому без особого труда, достав гвозди, которыми она крепилась к перегородкам, выдвигаем одну из ее частей.

    Хочется заметить, что при разборке следует помечать отдельные части любого предмета, чтобы потом при сборке не запутаться. Я это делаю наклеиванием на тот или иной элемент, в нашем случае шкафа, куска малярной ленты, на которой пишу карандашом его наименование.

    К примеру, по описанному мною этапу, на наклеенной ленте на демонтированной части филенки я написал «Правая задняя филенка, правая крайняя часть».

    Вторая часть филенки прибита к нижней горизонтальной полке шкафа, поэтому, чтобы разобрать ее, приходится в начале вытащить гвозди.

    Эта часть филенки, склеенная из двух досок не расклеилась, поэтому после вытаскивания всех гвоздей, ее закрепляющих, извлекается из рамы целиком, вместе с вешалкой, расположенной на задней стенке шкафа.

    Эту «родную» вешалку также следует отделить от стенки.

    Вот верхний элемент демонтированной передней рамы шкафа, на которую навешиваются дверки.

    А вот элемент нижний.

    С помощью отвертки вывинчиваем шурупы навесов и снимаем дверки.

    На последнем снимке хорошо видны три отверстия под шурупы и широкое сквозное отверстие, куда для удобства навешивания и снятия дверей шкафа, заходит специальный штифт в «пяточных» навесах, которые крепятся к самим дверкам шкафа. Это часть навесов со штивтами.

    А вот «принимающий» элемент навесов.

    Кстати, такое же сквозное отверстие выполнено и в верхней части рамы в месте расположения навесов.

    Отделив раму задней стенки от каркаса шкафа, демонтируем оригинальную вешалку, которая крепится к задней стенке.

    Если присмотреться внимательно, то рядом с топором видны своеобразные зарезы. Это следы от болгарки, с помощью которой пришлось несколько звоздей, которыми задняя стенка была прибита к стенкам шкафа просто обрезать. Соединение резаными гвоздями очень прочное, поэтому просто вытащить с помощью топора, сильно не повредив древесину, несколько первых гвоздей я не смог. Пришлось, приподняв с помощью двух топоров заднюю раму, в образовавшуюся щель ставить круг болгарки и обрезать несколько гвоздей. Потом работа по вытаскиванию гвоздей пошла без проблем. Это, кстати, тоже можно отнести к моему замечанию в начале мастер-класса, где я говорил о том, что всегда следует «не переборщить».

    Вот отделенная от задней стенки вешалка. К ней мы еще вернемся в других частях мастер-класса.

    На снимке видна левая часть каркаса задней стенки после разборки филенок. Теперь с помощью киянки разбираем каркас филенчатой задней части, здесь имеем дело опять с шиповым соединением. Посмотрите, рядом с киянкой остались наброски карандаша мастера. Мне было даже как-то не по себе — здесь карандашом делал разметку деревянных деталей человек, которого давно нет.

    Вот шкаф лежит на боку со средней вертикальной перегородкой.

    Вот эта перегородка убрана.

    А вот каким образом раньше мастера закрепляли эти перегородки. С помощью специальных двух реек-направляющих, прибитых гвоздями, между которыми плотно и загонялись элементы.

    Таким же образом крепилась и вертикальная перегородка, только здесь рейки-направляющие прибивались ко дну и верхней крышке шкафа. На фото — нижняя часть основного отделения шкафа с рейками-направляющими на только что демонтированной части.

    Эта часть стоит вне основной конструкции шкафа, а слева — дно шкафа. Там закреплены большими гвоздями бруски-полозья, по которым двигаются нижние ящики. Здесь я опять не стал разбирать эти узлы, сделанные очень крепко, на совесть.

    Получается, что мы, в основном, шкаф разобрали. По идее, нужно еще разобрать и основной корпус шкафа. Его четыре элемента соединены так называемыми «ящичными в ласточкин хвост» шиповыми соединениями, а так же для дополнительной прочности пробиты большими гвоздями.

    Я совсем недавно рассказывал вам, что при разборке задней стенки, пришлось воспользоваться болгаркой. В этом случае болгарка была бы бесполезной. Достать большие гвозди в таком соединении, без серьезного повреждения деталей, по-моему мнению, было бы очень проблематично. Учитывая тот факт, что при последующей шлифовке элементов, у меня будет хороший доступ ко всем сторонам каркаса шкафа, я решил далее разборку не продолжать. Конечно, такое положение вещей в дальнейшем создавало некоторые неудобства в работе, но это неудобство компенсировалось сохранением в целостности всех четырех элементов основного каркаса шкафа. Это как раз тот случай, когда следует «не переборщить».

    Для удобства последующей шлифовки придется демонтировать и рейки-направляющие для крепления съемных стенок.

    Для окончания разборки шкафа нужно демонтировать всю оставшуюся фурнитуру: замки, ручки, внутреннее запирающее устройство.

    Здесь больших проблем не возникло. Для демонтажа замков просто нужно было вытащить очень своеобразные гвозди, которыми они были прикреплены к корпусу шкафа.

    Сами замки имели такой вид в правой двери шкафа.

    И в правом выдвижной ящике.

    На левой стороне средней перегородки шкафа стояло оригинальное запорное устройство. Там нужно было просто отвиньтить четыре шурупа, и все.

    Более подробно об этом устройстве остановился в нужном месте следующих частей мастер-класса.

    На правой дверце была установлена металлическая ручка, явно не старинная. Можно с достаточно большой уверенностью сказать, что, когда был утерян ключ от внутренного замка дверки шкафа, то рядом с новой ручкой появилась металлическая проушина с накладкой под навесной замок. Это нужно было тоже снять.

    С помощью отвертки была снята ручка.

    Мои предположения о том, что эта ручка установлена гораздо позднее подтвердились. На следующем снимке хорошо видно, что на месте расположения ручки сохранились оригинальные отверстия от установки «родной» ручки. Они расположены как бы внутри расположения новых отверстий (новые отверстия я обвел карандашом). А если присмотреться внимательнее, то можно угадать и достаточно замысловатую форму основания старинной ручки, которая, судя по снимку, крепилась на шести специальных гвоздиках

    То, что эта ручка не оригинальная, подтверждается и штампом на обратной стороне.

    Подобная ручка, только немного другой формы, была на правом видвижном ящике. Какую-либо информацию о таком штампе мне найти не удалось. Имеет ли это изделие отношение к эпохе Никиты Сергеевича Хрущева или же это какое-то название, скажем населенного пункта «Хрущево», где размещался в каком-то году какой-то кооператив, сказать не могу. Может кто-то из читателей моего мастер-класса это подскажет?

    На этом позвольте закончить эту часть мастер-класса.

    Как и чем склеить стул? Советы и необходимые инструменты.

    В настоящее время часть изделий интерьера изготавливается из искусственных материалов.

    Но многие предпочитают деревянную мебель.

    Поэтому в некоторых случаях в быту возникает необходимость реставрации или ремонта деревянных изделий (например, стульев ).

    И не всегда существует возможность применения традиционного крепежа посредством гвоздей, саморезов и других элементов для соединения.

    Очень часто в процессе эксплуатации такие стулья расшатываются и ломаются.

    Перед тем как приступить к работе, необходимо осмотреть стул. Если все перекладины начали выходить из пазов или шатаются в пазах, то лучше разобрать стул полностью.

    Зачастую оптимальным вариантом является склеивание необходимых фрагментов.

    Умелые руки домашнего мастера вполне могут его спасти.

    По этой причине нужно знать, какой клей подойдет для ремонта деревянных конструкций.

    Любой вид клея следует выбирать, опираясь на специфику его использования.

    Поэтому перед покупкой нужно получить представление о том, какими свойствами он должен обладать, то есть:

    • Временем высыхания;
    • Плотностью склеивания;
    • Влагостойкостью;

    Придерживаясь инструкции и учитывая все требования склейки, у каждого есть возможность своими руками добиться желаемого эффекта.

    Необходимо предварительно ознакомиться с характеристиками той или иной продукции, чтобы сделать правильный выбор.

    Основные виды клеев и их характеристики

    1. ПВА : отсутствие токсичности, быстродействие, неограниченный срок годности.

    Клей ПВА востребован в мебельной промышленности, изготовлении предметов интерьера, при необходимости соединить любые деревянные детали.

    Эпоксидный клей стал массово популярным, ведь он прочно соединяет практически все материалы и превосходно выравнивает поверхность.

    Для склеивания древесины подходит клей БФ-2, он имеет оптимальный спектр качеств – не подвержен действию грибка, масел, бензина, водоустойчив.

    Синдетиконовый клей отлично подходит для склеивания древесины и приклеивания к ней различных материалов.

    Полиуретановый водостойкий клей для дерева считается самым устойчивым к нагрузкам и вибрациям.

    Как склеить стул

    Для ремонта стула понадобятся инструменты:

    Во избежание повреждений стула лучше воспользоваться молотком с резиновой насадкой.

    Наждачная бумага для дерева является незаменимым инструментом при отделке древесины.

    Клей для мебели должен не только обеспечить надежность соединения. Иногда неправильно подобранный клей может значительно испортить внешний вид изделия.

    Струбцина поможет прочно зафиксировать склеенные фрагменты.

    Эта разновидность ножа часто используется в строительном деле и при ремонте мебели.

    Стамеска служит для зачистки деталей, обрезки торцов и удаления излишков.

    Прежде всего, нужно разобрать стул .

    Если при удалении застывшего клея приходится прилагать усилия, наилучшим выходом станет распаривание раствора с помощью водяного пара.

    При наличии небольших остатков клея в виде тонкого слоя, его необходимо удалить посредством наждачной бумаги.

    Удаляйте клей осторожно, чтобы не повредить поверхность дерева.

    Если же слой толстый, то понадобится стамеска и острый нож, и только после этого следует воспользоваться наждачной бумагой для обработки самой поверхности.

    Стамеской можно легко удалить остатки клея с деревянных штырей на перекладинах

    Затем необходимо нанести клей на части стула , которые будут вставляться в пазы, и вставить их.

    С помощью постукивания молотком по вставляемому элементу, довести его до исходного положения.

    Для достижения наилучшего эффекта, в зависимости от вида ремонта, следует воспользоваться прессом, струбциной, стягивающим ремнем, или другими подручными вспомогательными предметами.

    Также для большей прочности штыри в пазах можно дополнительно зафиксировать гвоздями.

    Остатки клея удалить. В случае с ПВА – это легко сделать куском ткани.

    Клей нужно убрать через 1-2 минуты, иначе он засохнет и останется на стуле.

    Через сутки (если это ПВА ) следует убедиться, что клей высох. И только после этого можно пользоваться стулом.

    Правильно приклеив ножки стула, можно быть уверенными в его прочности и надежности в будущем.

    Оцените статью
    Магия рукоделия: подборка лучших видео-мастерклассов
    Добавить комментарий