Мастер-класс Реставрация венского стула. Часть вторая. Три предварительных склеивания элементов

Магия рукоделия
Содержание статьи:

Реставрация венского стула. Часть вторая. Три предварительных склеивания элементов стула.

Итак, переходим ко второму этапу реставрации — предварительному склеиванию элементов стула. В принципе, это так же один из подготовительных этапов нашей работы. Но он является одним из важнейших, т.к. в результате произведенных работ мы должны получить элементы, готовые, или почти готовые к шлифовке.

Кстати, при реставрации всегда могут «выползти», если так можно выразиться какие-то другие моменты, которые нельзя учесть на начальных этапах. Если таковые появятся и у нас — будем работать и над ними.

Начинаем склеивание с сидения. Так как цвет стула в будущем будет мокко, то в клей (эпоксидная смола) следует добавить наполнитель такого же цвета. У меня — это мелкая пыль от шлифовки предыдущих стульев цвета мокко.

Начинаем с приклеивания сидения. Намазываем клей густым слоем на каркас сидения,

и зажимаем склеиваемую заготовку струбцинами. Этот узел очень ответственный, поэтому количество струбцин не жалеем.

Далее склеиваем верхнюю треснувшую частьстойки стула.

Дефект наружной части каркаса сидения устраняем эпоксидной шпаклевкой. Только в эту часть клея нужно побольше добавить наполнителя, чтобы наша шпаклевка не вытекла из поврежденного места.

Наступает очередь проножки.

Чтобы струбцины крепко зажали склеиваемый узел и не повредили проножку, необходимо заготовить две деревянные детали-накладки под профиль проножки, и с их помощью стянуть струбциной место склеиванеия.

Последнее фото получилось не очень резким, все-таки неудобно самому делать фото и держать заготовку в руках.

Чтобы склеить вторую стойку необходимо вытащить из нее все гвозди.

Намазываем клеем и присоединяем к стойке еще один отломанный элемент.

Ясно, что такой узел склеить с помощью струбцин никак не получиться. Здесь я применяю свою собственную разработку, которую не хотелось бы выставлять на всеобщее обозрение. Думаю, что мои читатели за это меня не осудят. Если уж кому-то будет очень нужно — расскажу в личку.

Склеенные элементы отправляем на сушку на сутки, не меньше.

В первой части своего МК я упоминал сломанный узел замкового соединения спинки и верхних частей стоек стула. Прежде чем приступить к склеиванию, их придется изготовить из какого-нибудь крепкого материала. У меня для этих целей есть кусочки лиственницы сибирской. Сам элемент имеет трапецевидную форму.

Углубление в стойке следует хорошо очистить от остатков старого клея, чтобы новое соединение получилось прочным.

Нижний размер будушей детали — 27 мм. Поэтому делаем заготовку шириной 27 мм и с помощью угловой шлифмашинки подгоняем углы наклона трапеции под нужные нам размеры.

Верхнюю часть заготовки закругляем и так же подгоняем под нужную нам трапецевидную форму.

тщательной и кропотливой работой добиваемся хорошего сцепления заготовки с краями выемки.

А затем, с помощью шлифмашинки, подгоняем деталь по толщине, обрезаем до нужной нам длины.

Чтобы приклеить сделанную нами заготовку, придется произвести частичную сборку стула, чтобы определить место куда ее расположить на стойке.

Как видно на фото, мы закрепили задние стойки стула к основанию сидения и, воспользовавшись отверстиями, которые появились в стойках после вытаскивания забитых гвоздей и завинченных шурупов, закрепили спинку стула на стойках с помощью монтажных шурупов.

После этой операции, с помощью киянки осторожно выбиваем спинку.

Далее с помощью карандаша очерчиваем контуры, где будет размещаться наша изготовленная деталь и прозводим ее приклеивание к стойкам известным нам методом с помощью струбцин. Так как мы деталь подогнали к пазу очень плотно, то излишки клея необходимо очень тщательно убрать тряпицей.

На этом этапе необходимо закрепить с помощью нагелей из лиственницы диаметром 8 мм уже приклеенные ранее элементы. Для этого сверлом диаметром 8 мм насверливаем в скленных деталях отверстия ( в стойке, где были забиты гвозди, именно в местах их расположения, чтобы в дальнейшем отверстия от гвоздей не были заметны) и на клею загоняем туда нагели.

Так как новый, изготовленный нами элемент надежно закреплен струбцинами, то можно сразу же, с двух сторон элемента струбцины, высверлить отверстия для закрепления этого элемента к стойке с помощью двух нагелей.

И закрепить нагелем склеиваемые узлы. При этом отверстия лучше всего высверливать под углом к плоскости соединения сделанного элемента со стойкой.

Такое расположение нагеля значительно повысит прочность узла соединения. Так же необходимо закрепить нагелем и ранее скленный узел треснувшего верха стойки.

Таким образом в результате второго этапа склеивания у нас получилась такая картина.

Как видно из последнего снимка, нами на втором этапе склеивания, с целью укрепления элементов установлены 9 нагелей и приклеены 2 новых элемента к стойкам стула. Склеенные элементы отправляем на сушку на сутки.

После сушки нам остается только заделать отверстия в задней части стойки, которые образовались в процессе вытаскивания остатков гвоздей и шурупов от предыдушего ремонта стула. Как видно на фото, их получилось 4.

В начале засверливаются отверстия, а затем в них на клею загоняются нагели. Единственное, что пришлось сделать в моем конкретном случае — это засверливать отверстия разных диаметров — от 10 мм до 4 мм, в зависимости от размеров повреждений стоек. Соответственно и нагели пришлось изготавливать разных диаметров. Эта работа уже нам известна и на ней подробно останавливаться не буду.

На этом заканчивается этап третьего предварительного склеивания. После сушки все наши элементы готовы к следующему этапу реставрации — шлифовке деталей.

Как Вы правильно понимаете, об этом пойдет речь в следующей части МК.

Мастер-класс: Реставрация венского стула. Часть вторая. Три предварительных склеивания элементов стула.

Попросили меня привести в порядок стул, который Вы видите на заглавном фото.

При этом заказчик попросил изменить его цвет: из имеющегося переделать в цвет мокко.

При реставрации это не самое сложное дело — ведь все элементы всяко-разно придется шлифовать и наново покрывать морилкой, а затем лаком. Поэтому ясно, что из цвета применяемой после шлифовки морилки и получится новый цвет стула.

При беглом осмотре предмета реставрации, я дал согласие на эту работу, хотя состояние стула было не очень хорошее.

Ну, во-первых., как видно из заглавного фото, сломано само сидение и его нужно было заменять.

Во-вторых, большие повреждения оказались в элементах спинки стула. При этом, в процессе предыдущего ремонта, «мастер» просто забил гвозди в треснувшую часть правой стойки спинки ( это, естественно, недопустимо ),

а саму стойку прикрутил шурупами к верхней части спинки, хорошо, что эта стойка не лопнула,

в отличии от верхней части левой стойки спинки.

В-третьих, нижняя проножка оказалась лопнувшей в верхней части.

Итак, первоначальная предварительная оценка работы произведена. Приступаем собственно к самой работе по реставрации.

При этом передние ножки стула оказались закреплены деревянными нагелями на клею.

Чтобы разобрать этот узел нужно аккуратно высверлить нагель, а затем покачивая ножку в разные стороны, вытащить ее из гнезда.

Чтобы было проще работать в дальнейшем, нужно элементы стула пронумеровать. Привязку делаем к ножкам, а номера ножек ставим на нижней части сидения стула.

Далее номеруем проножки (обязательно с двух сторон) и сами ножки стула.

После разборки обнаружился еще один элемент, который придется реставрировать — в верхней части с тойки спинки стула сломались замковые соединения, которые на клею закрепляли спинку стула к стойкам. На фото названная часть замкового соединения осталась в гнезде на обратной стороне спинки. Конечно, для дальнейшей работы, эти остатки небходимо аккуратно с помощью стамески извлечь из гнезда.

На этом фото более детально сняты верхние части стоек.

Здесь хорошо видно, что отсутствуют элементы замкового соединения спинки. Их, естественно, придется делать заново.

А эта работа, как будет видно далее, достаточно сложная.

А вот повреждение наружной стороны каркаса сидения.

После разборки стула, с помощью ножа отделяем сломанное сидение от каркаса сидения.

Остатки кусков фанеры на основании зачищаем с помощью стамески.

Прикладываем каркас сидения к новому куску фанеры, о очерчиваем контур будущего сидения.

С помощью электролобзика вырезаем новое сидение. При этом, для того, чтобы стул служил дольше, я взял фануру 4-х слойную, вместо 3-х слойной, которая была у оригинала.

На этом этапе можно, пожалуй, и закончить подготовительные работы. Следующее наше действие — предварительное склеивание элементов стула. О нем расскажу в следующей части МК.

Спасибо за внимание.

Реставрация венского стула своими руками

Здравствуйте, уважаемые читатели! Сегодня мы хотим представить вам статью, в которой описана реставрация венского стула своими руками. Это будет актуально для тех, кто занялся ремонтом или нашел старый, но комфортный стул. А отнести на свалку «рука не подымается».

Далее мы опишем способы восстановления такой мебели, ведь починить гораздо дешевле, чем приобрести новый. К тому же, вы продлите срок службы на долгие годы.

Наша реставрация будет основана на венском стуле. Материал изготовления – натуральная древесина. Основываясь на данном примере, сможете повторить такую же процедуру на вашем изделии. Приступим!

Сейчас мы представим составные части любого стула. Данная информация будет полезна, т.к. некоторые термины вы, возможно, встречаете впервые. Итак, конструктивно, в данном фрагменте мебельного оформления нет сложных деталей. Он состоит из передней ножки, задней ножки, царги, проножки, сухаря, сидения и перекладины. Чтобы избежать каких-либо непоняток, будут приложены фото, от которых можно отталкиваться.

Внешний вид

Прежде всего, перед тем как приступить к реставрации, осмотрите само изделие, чтобы понять все слабые места. Повреждения могут быть различными, и зависят места и способа хранения стула. Ниже будут представлены самые распространенные «неисправности».

    Неустойчивое положение, шатание. Такой дефект говорит об плохих шиповых соединениях. На устранение может уйти приличная порция сил, т.к. понадобится увеличение размера этого шипа, установка дополнительного уплотнителя на царгу (верхняя планка между ножками), замена силовых брусков.

Убираем старый слой и наносим свежий.

Способы восстановления

Помимо мастер-класса, мы представим список материалов, который понадобятся при проведении реставраций мебели, в частности, венского стула, а также способы для устранения любого дефекта.

Итак, в ремонте не обойтись без молотка, степлера, шурупов, гвоздей, краски, растворителя, кисточки, нескольких отверток, клея, ткани и наждачной бумаги.

Обладая таким инструментом, можно смело браться за реставрацию.

Изначально, любое изделие нужно привести в нормальный внешний вид, отмыв от различных загрязнений. После этого, можно приступить к разборке. Чаще всего, сначала снимается сидение, а затем уже спинка. Для этого понадобится отвертка, т.к., скорее всего, использовали шурупы.

Во время разборки не забывайте оценивать все узлы в стуле. При наличии каких-либо дефектов или скрипов, разбирайте и устраняйте неисправность. Если детали скреплены надежно, то их лучше не трогать.

Не забывайте, что изделие придется собирать, а значит, помечайте каждую деталь соответственным образом. После деконструкции, прошлифуйте каждую деталь, удалив тем самым старые слои лака. Делается это с помощью наждачной бумаги. Затем мы приступим к полному перекрашиванию.

Тщательно осмотрите те места, где есть склейка. Когда есть пазы для доски сидения, их лучше укрепить с помощью бинта, предварительно смазав клеем. Если вы заметили люфт в ножке, выпилите небольшое отверстие для клина, чтобы укрепить конструкцию.

Если есть необходимость в укреплении царги, нужно выпилить несколько брусочков в форме трапеции. Одна сторона присоединяется к ножке, другая к царге.

Правильно подберите длину шурупов, чтобы они не вылезли с другой стороны и испортили всю работу.

Для усиления узла с шипами, возьмите несколько спичек, окуните их в клей и вставьте в гнездо, когда будете собирать все обратно. Следите, чтобы торец был плотно подогнан к царге, иначе даже минимальное расстояние приведет к неустойчивости изделия.

Вооружившись влажной тряпкой и клеем, можно собирать обратно. Для этого, тщательно проклейте шипы, убрав все излишки. Для схватывания клея, нужно будет оставить его на 24 часа, в хорошо проветриваемом помещении. Когда данные работы остались позади, приступаем к следующей ступени.

Для покраски конструкции понадобится либо лак, либо краска. Выбор будет зависеть от ваших вкусовых предпочтений. По выполнению процедуры, стулу нужно дать время, чтобы лакокрасочные материалы принялись и высохли.

Реставрация сидения состоит из снятия старой обивки, осмотр и устранения дефектов деревянной основы.

Лучше всего заменить поролоновый наполнитель, правильно подогнав размер, используя старые заготовки.

Текстильную обивку нужно также подогнать. Для этого, берем фрагмент, кладем на сидение, размечаем и отрезаем. Учтите, что этот лоскут должен быть чуть больше площади сидения, т.к. будет поролон и подгибка. Чтобы полностью сформировать деталь, положите ткань ровную поверхность, сверху наполнитель и сидение. Загните обивку и закрепите с помощью степлера и скоб. В качестве альтернативы, можно взять маленькие гвозди.

Чтобы надежно скрепить остальную конструкцию с нашей деталью, используйте шурупы, и металлические уголки. Так вы надежно скрепите все узлы и продлите срок службы мебели.

В качестве дополнительного декорирования, можно воспользоваться трафаретами и нанести определенный узор. Главное, оставить стилистическую направленность, чтобы не получилась каша из классического стула и оформления в стиле модерн.

Идеальный вариант – подобрать декор таким образом, чтобы он гармонировал с остальной мебелью.

Получится отличное ощущение завершенности дизайна.

Таким образом, мы ознакомились с процессом реставрации венского стула. Как видите, сложного в данной работе нет ничего, нужно только обладать базовыми навыками работы с инструментом и некоторыми материалами.

Отремонтировав старую мебель, вы подарите ей новый дизайн, а полученную пользу будет сложно переоценить. Если вы сомневаетесь в каком-то пункте, можете посмотреть видео, в котором тщательно описана каждая производственная ступень. Желаем успехов в ремонте, и реставрации мебельных изделий!

Как делают венский стул, его реставрация своими руками

Если вы решили украсить свою квартиру оригинальной мебелью, то венские стулья станут самым оригинальным вариантом. Изготавливать их в домашних условиях довольно сложно, но если вы решили попробовать, то представленные в интернете мастер-классы помогут в ваших начинаниях.

Изготовление венского стула

Зная, как делают венский стул, вы сможете в течение одного дня справиться с работой. Раньше изогнутая спинка изготавливалась из прутков букового дерева, но сейчас ее легко можно заменить железными прутьями или даже пластмассой. Изготовление стула своими руками производится в четыре этапа:

Детали венского стула

  1. Изготовление сиденья. Для этого берется округлая деревянная пластина, к которой по размеру прикладывается поролон. Обтянуть его можно любой тканью или кожей, главное, чтоб материал не был слишком тонкий. С нижней стороны изделие закрепляется с помощью строительного степлера.
  2. Со спинкой придется повозиться немного дольше. Нужно знать, как правильно гнуть металл или пластик, чтоб он принял нужную форму и не потрескался. Форма выбирается на ваше усмотрение.
  3. Ножки делаются из того же материала, что и спинка. Можно сделать их прямыми, но лучше создать небольшой изгиб, это придаст больше шарма и легкости готовому изделию.
  4. Сборка всех частей в единую конструкцию.

Венский стул своими руками по итогу работы следует покрасить какой-либо краской. Соответствуя стилю нужно выбирать светлые оттенки, они смотрятся более изящно и легко дополняют интерьер многих комнат.

Обновление старого стула

Обновление старого стула

Реставрация венского стула проводится в домашних условиях и не требует к себе большого внимания. Первым делом следует качественно отшлифовать все детали старого изделия, устранив все неровности и старые элементы. Затем желательно покрыть его лаком, и оставить до полного высыхания.

Ремонт стула подразумевает обязательную проверку всех гвоздей и болтов. Если что-то плохо держится, стоит заменить эту часть. После высыхания лака начинаем восстанавливать сиденье. Оно может быть с поролоновой сидушкой, или простое, деревянное. Поролоновый вариант можно просто обтянуть новой тканью или кожей. Можно выбрать крупный рисунок, который будет гармонично сочетаться с изящными линиями спинки.

Зная, как отреставрировать старое изделие, вы сможете избежать затраты денежных средств на покупку новой мебели. Тем более, частичка старины в квартире сейчас стала очень модной, и многие люди стараются не выбрасывать предметы интерьера, переданного им от предков. Такие модели подходят практически под все квартиры, а декорирование тканями позволит гармонично вписать их.

Стоит отметить, что венские стулья очень прочные и модели, изготовленные еще в пятидесятых годах, отлично служат своим хозяевам.

Поэтому мы и реставрируем предметы старины, а не избавляемся от столь прочных моделей стульев. Проверка на их выносливость проводилась путем сбрасывания их с Эйфелевой башни. Этот стул единственный выдержал удар с такой высоты и практически не пострадал. Остальные модели не прошли данную проверку, так как в основном разлетались на части или становились непригодными для использования.

Почему именно венские стулья?

Многие люди задаются вопросом, как обновить венские стулья. Для начала следует отметить их феноменальную прочность, именно поэтому их проще обновить, нежели приобретать новый. Также не стоит забывать и про удобства, ведь сидеть на такой мебели можно сидеть по несколько часов и человек не будет чувствовать усталость. Еще одним плюсом данной мебели является ее оригинальный вид. Такие стулья прекрасно подходят для гостиной, для кухни и даже для спален. Сейчас стало можно устанавливать их на балконе возле легкого столика.

Судя по большому количеству плюсов, сделать их будет гораздо удобнее, чем купить. Тем более, сейчас заполучить такую прочную и качественную модель по довольно приемлемой цене будет непросто. Поэтому и не стоит торопиться отправлять их на свалку, изменив их внешний вид вы сможете оригинально дополнить интерьер квартиры. Тем более, в интернете имеется большое количество фото и видео материалов с пошаговыми инструкциями, в которых подробно описано каждое действие.

Реставрация венского стула. Часть вторая. Три предварительных склеивания элементов стула.

Первая часть: http://www.livemaster.ru/topic/486697-restavratsiya-venskogo-stula-chast-pervaya-podgotovitelnye-raboty?

Итак, переходим ко второму этапу реставрации — предварительному склеиванию элементов стула. В принципе, это так же один из подготовительных этапов нашей работы. Но он является одним из важнейших, т.к. в результате произведенных работ мы должны получить элементы, готовые, или почти готовые к шлифовке.

Кстати, при реставрации всегда могут «выползти», если так можно выразиться какие-то другие моменты, которые нельзя учесть на начальных этапах. Если таковые появятся и у нас — будем работать и над ними.

Начинаем склеивание с сидения. Так как цвет стула в будущем будет мокко, то в клей (эпоксидная смола) следует добавить наполнитель такого же цвета. У меня — это мелкая пыль от шлифовки предыдущих стульев цвета мокко.

Начинаем с приклеивания сидения. Намазываем клей густым слоем на каркас сидения,

и зажимаем склеиваемую заготовку струбцинами. Этот узел очень ответственный, поэтому количество струбцин не жалеем.

Далее склеиваем верхнюю треснувшую частьстойки стула.

Дефект наружной части каркаса сидения устраняем эпоксидной шпаклевкой. Только в эту часть клея нужно побольше добавить наполнителя, чтобы наша шпаклевка не вытекла из поврежденного места.

Наступает очередь проножки.

Чтобы струбцины крепко зажали склеиваемый узел и не повредили проножку, необходимо заготовить две деревянные детали-накладки под профиль проножки, и с их помощью стянуть струбциной место склеиванеия.

Последнее фото получилось не очень резким, все-таки неудобно самому делать фото и держать заготовку в руках.

Чтобы склеить вторую стойку необходимо вытащить из нее все гвозди.

Намазываем клеем и присоединяем к стойке еще один отломанный элемент.

Ясно, что такой узел склеить с помощью струбцин никак не получиться. Здесь я применяю свою собственную разработку, которую не хотелось бы выставлять на всеобщее обозрение. Думаю, что мои читатели за это меня не осудят. Если уж кому-то будет очень нужно — расскажу в личку.

Склеенные элементы отправляем на сушку на сутки, не меньше.

В первой части своего МК я упоминал сломанный узел замкового соединения спинки и верхних частей стоек стула. Прежде чем приступить к склеиванию, их придется изготовить из какого-нибудь крепкого материала. У меня для этих целей есть кусочки лиственницы сибирской. Сам элемент имеет трапецевидную форму.

Углубление в стойке следует хорошо очистить от остатков старого клея, чтобы новое соединение получилось прочным.

Нижний размер будушей детали — 27 мм. Поэтому делаем заготовку шириной 27 мм и с помощью угловой шлифмашинки подгоняем углы наклона трапеции под нужные нам размеры.

Верхнюю часть заготовки закругляем и так же подгоняем под нужную нам трапецевидную форму.

тщательной и кропотливой работой добиваемся хорошего сцепления заготовки с краями выемки.

А затем, с помощью шлифмашинки, подгоняем деталь по толщине, обрезаем до нужной нам длины.

Чтобы приклеить сделанную нами заготовку, придется произвести частичную сборку стула, чтобы определить место куда ее расположить на стойке.

Как видно на фото, мы закрепили задние стойки стула к основанию сидения и, воспользовавшись отверстиями, которые появились в стойках после вытаскивания забитых гвоздей и завинченных шурупов, закрепили спинку стула на стойках с помощью монтажных шурупов.

После этой операции, с помощью киянки осторожно выбиваем спинку.

Далее с помощью карандаша очерчиваем контуры, где будет размещаться наша изготовленная деталь и прозводим ее приклеивание к стойкам известным нам методом с помощью струбцин. Так как мы деталь подогнали к пазу очень плотно, то излишки клея необходимо очень тщательно убрать тряпицей.

На этом этапе необходимо закрепить с помощью нагелей из лиственницы диаметром 8 мм уже приклеенные ранее элементы. Для этого сверлом диаметром 8 мм насверливаем в скленных деталях отверстия ( в стойке, где были забиты гвозди, именно в местах их расположения, чтобы в дальнейшем отверстия от гвоздей не были заметны) и на клею загоняем туда нагели.

Так как новый, изготовленный нами элемент надежно закреплен струбцинами, то можно сразу же, с двух сторон элемента струбцины, высверлить отверстия для закрепления этого элемента к стойке с помощью двух нагелей.

И закрепить нагелем склеиваемые узлы. При этом отверстия лучше всего высверливать под углом к плоскости соединения сделанного элемента со стойкой.

Такое расположение нагеля значительно повысит прочность узла соединения. Так же необходимо закрепить нагелем и ранее скленный узел треснувшего верха стойки.

Таким образом в результате второго этапа склеивания у нас получилась такая картина.

Как видно из последнего снимка, нами на втором этапе склеивания, с целью укрепления элементов установлены 9 нагелей и приклеены 2 новых элемента к стойкам стула. Склеенные элементы отправляем на сушку на сутки.

После сушки нам остается только заделать отверстия в задней части стойки, которые образовались в процессе вытаскивания остатков гвоздей и шурупов от предыдушего ремонта стула. Как видно на фото, их получилось 4.

В начале засверливаются отверстия, а затем в них на клею загоняются нагели. Единственное, что пришлось сделать в моем конкретном случае — это засверливать отверстия разных диаметров — от 10 мм до 4 мм, в зависимости от размеров повреждений стоек. Соответственно и нагели пришлось изготавливать разных диаметров. Эта работа уже нам известна и на ней подробно останавливаться не буду.

На этом заканчивается этап третьего предварительного склеивания. После сушки все наши элементы готовы к следующему этапу реставрации — шлифовке деталей.

Как Вы правильно понимаете, об этом пойдет речь в следующей части МК.

Спасибо за внимание.

Ремонт сидения венского стула. | Журнал Ярмарки Мастеров

Судя по просмотрам моего четырехсерийного МК( первая его часть — http://www.livemaster.ru/topic/486697-restavratsiya-venskogo-stula-chast-pervaya-podgotovitelnye-raboty?vr=1&inside=1), посвященного венскому стулу, делаю вывод о том, что эта тема интересна. Поэтому печатаю очередной МК, посвященный этой тематике. Всем, кого заинтересовали мои публикации, касающиеся венского стула, рекомендую посмотреть еще МК из двух частей по замене сломанной проножки барного стула ( начало этого МК — http://www.livemaster.ru/topic/448841-zamena-krugloj-pronozhki-u-barnogo-stula-chast-1-izgotovlenie-detalej?vr=1&inside=1)

Вот какая поломка случилась у этого венского стула — отклеилось сидение. При реставрации, как я как-то уже писал, самое главное правило — не «переборщить», т.е. нужно, обязательно, по максимуму стараться оставить на стуле оригинальные элементы. Здесь сидение не сломалось, просто от жесткой эксплуатации стула, отклеилось от основания сидения.

В нашем случае, для ремонта стула нужно просто приклеить хорошо сохранившееся сидение на старое место. А чтобы подобная поломка не происходила как можно дольше, я решил произвести усиление узла склеивания. Как это сделать — расскажу в этом Мастер-классе.

Начинаем с приготовления клея. Стул имеет цвет мокко, поэтому, в размешенную эпоксидную смолу следует добавить наполнитель такого же цвета. Как это сделать — прочитайте в предыдущем моем МК (http://www.livemaster.ru/topic/487163-restavratsiya-venskogo-stula-chast-vtoraya-tri-predvaritelnyh-skleivaniya-elementov-stula?vr=1&inside=1).

Приготовленный клей толстым слоем наносим на основание сидения стула,

особенно на широкую часть основания, где у нас крепятся передние ножки.

С помощью специально выпиленных овальных накладок, струбцинами закрепляем скленные узлы.

При этом, ясно, что подкладки под струбцины следует ставить и снизу.

Для закрепления склеенной задней части, приходится делать частичную разборку стула. Снимаем элемент спинки и заднюю проножку.

Теперь зажимаем струбциной и этот узел.

Отправляем стул на сушку.

Через сутки разобранные элементы ставим на место и приступаем к эпоксидной шпаклевке. Осторожно наносим клеевую шпаклевку, естественно с наполнителем, ножом на периметр всего сидения. Если есть щели — их следует так же заполнить.

излишки клея тщательно убираем.

Можно приступать к усилению узлов склеивания. Я взял четыре деревянные реечки 1 х 1 см, с помощью ножа подстрогал их края (чтобы они подошли по форме к округлостям сидения) , обильно смазал эти элементы клеем в местах примыкания к обратной стороне сидения и к основанию сидения. А, чтобы закрепить эти узлы на время высыхания клея, забил по краям реечек маленькие гвозди прямо к основанию сидения.

Получилась вот такая картина.

Через сутки, после схватывания клея, заканчиваем работу. Покрываем морилкой нижнюю часть сидения и элементы укрепления.

И покрываем лаком наружную часть сидения. Чтобы стул принял более привлекательный вид, я покрыл лаком подлокотники и боковую часть основания сидения. В моем случае достаточным оказалось покрытие лаком на один слой. Получилось следующее:

На этом, после высыхания лака, ремонт завершен. В принципе, если бы не время, затраченное на технологические сушки клея, то ремонт занял бы не так и много времени. Напоминаю, что лак должен высохнуть и набрать свою прочность. На это, как правило, потребуется не менее трех суток.

На этом заканчиваю свое очередное повествование, спасибо за внимание,

Реставрация венского стула. Часть третья. Шлифовка.

Первая часть: http://www.livemaster.ru/topic/486697-restavratsiya-venskogo-stula-chast-pervaya-podgotovitelnye-raboty?

Вторая часть: http://www.livemaster.ru/topic/487163-restavratsiya-venskogo-stula-chast-vtoraya-tri-predvaritelnyh-skleivaniya-elementov-stula?

Продолжаю неоконченный ранее МК «Реставрация венского стула». Сейчас наступает следующий этап нашей работы — шлифовка. Если при склеивании деталей наша цель была — сделать стул как можно прочнее, чтобы он служил подольше, то на этапе шлифовки мы создаем показатель качества внешнего вида стула. Чем внимательней, тщательней и тоньше будут отшлифованы элементы, тем лучше будет внешний вид нашей конечной работы.

Нам придется в начале работы применять шлифмашинку, этот инструмент, при неумелом с ним обращении, может нанести деталям стула значительные повреждения и тогда эти элементы придется реставрировать заново. Если у Вас нет хороших навыков обращения с угловой шлифмашинкой, чтобы не допустить порчи деталей, рекомендую потренироваться в начале на каком-нибудь ненужном для Вас элементе, а затем приступить к шлифовке нужных деталей.

Шлифовка достаточно простая и однообразная работа, поэтому фотографий размещу мало. Думаю и так будет понятно.

На начальном этапе нам нужно снять на всех элементах старое покрытие (морилка и лак). Я для этой работы применил шлифмашинку. При этом я советую воспользовать лепестковым кругом достаточно крупного размера, а скорость вращения ( как правило, она варьируется от 1 до 6 ) установить где-нибудь на положение «3». Крупный размер шлифшкурки диска будет не так скоро «забиваться», а малая скорость вращения минимизирует повреждения поверхности детали, которые так или иначе могут возникнуть при работе. Будьте готовы к тому, что одного круга может и не хватить.

После снятия старого покрытия, нужно продолжить шлифовку шлифшкуркой вручную.

Если Вы электроинструментом поработали аккуратно, то на начальном этапе ручной работы, шкурку нужно брать где-то номер 100, а затем перейти на более мелкую, скажем, — 150.

При наклеивании фанерного сидения, фанерный шит был специально выпилен не совсем по размеру, а с допусками. Поэтому одновременно со снятием лака на боковых поверхностях основания сидения, нужно шлифмашинкой аккуратно подогнать и края фанеры по размеру основания.

Естественно, с помощью виброшлифмашинки нужно тщательно отшлифовать наружную поверхность сидения.

Виброшлифмашинка понадобится нам и для начальной шлифовке спинки сидения и боковой поверхности опоры сидения.

Я пишу «для начальной», т.к. все-равно все придется «доводить до кондиции» шлифованием вручную.

Рабочие номера ножек, чтобы в дальнейшем они у нас не «потерялись» (номера ножек нам понадобяться при сборке стула) переносим на обратную сторону сидения.

Вот результат нашей работы. Как видно из снимка общее количество элементов стула не так велико — всего 14.

При этом, после шлифовки хорошо видно, что нами работы по склеиванию выполнены очень хорошо. Вот склеенная проножка с установленным нагелем. Думаю, теперь понятно, почему в клей мы добавляли наполнитель по цвету мокко.

А вот часть нашей стойки с нагелями.

А вот здесь показан элемент спинки, который пришлось склеивать и укреплять нагелем дополнительно, т.к. эта трещина стала видна только после шлифовки.

Вот этап шлифовки закончен. О том, что делать дальше — в следующей, финальной части МК.

Я возможно утомил своих читателей большим количеством частей, но из личного опыта знаю, что большой материал читается плохо.

Спасибо в очередной раз за внимание.

Делаем реставрацию венского стула своими руками

Очень часто дома или на даче можно отыскать старый, но очень удобный стул, который и выбросить жалко и на видное место не поставишь. Мы в этой статье покажем вам, как можно легко отремонтировать венский стул.

Старая мебель очень добротная. Приложив немного усилий, старый стул получит вторую жизнь и прослужит еще не один десяток лет.

Реставрацию мы рассмотрим на примере венского стула со спинкой и мягким сидением, изготовленного из натуральной древесины твердых лиственных пород.

Коротко ознакомимся с основными элементами стула.

Осмотр и поиск дефектов

Как всегда, в начале ремонта нам нужно внимательно осмотреть стул и выявить все дефекты. Они могут быть разнообразными. Это зависит от того, где и в каких условиях наш стул хранился. Мы рассмотрим основные и наиболее частые дефекты.

  1. Стул шатается. Это означает, что у него ослабли шиповые соединения. В таких случаях стул нуждается в более трудоемком ремонте, потому как нужно:
    • увеличить размер шипа;
    • установить уплотнители на царги;
    • возможно, придется поменять силовые бруски.
  2. Замена лакокрасочного покрытия. Этот процесс наиболее простой и легкий.
  3. Реставрация сидения.

Далее мы рассмотрим более подробно методы исправления дефектов.

Инструменты для реставрации

Инструменты и материалы, которые вам могут понадобиться при проведении реставрационных работ стульев и другой мягкой мебели:

  • Молоток;
  • Степлер, скобы;
  • Шурупы, гвозди;
  • Краска или лак;
  • Растворитель;
  • Кисти;
  • Отвертка;
  • Ножницы;
  • Клей;
  • Поролон или латекс;
  • Ткань для обивки;
  • Наждачная бумага.

Подготовив инструменты и необходимый материал, можем приступать к ремонту.

Реставрация каркаса

Первым делом, если стул находился где-то на чердаке, то его нужно помыть и отчистить от пыли и грязи. После этого можем начинать разбирать стул.

  1. Сначала снимаем сидение и спинку. В старых стульях они в основном прикручены шурупами.
  2. Далее поочередно разбираем весь стул: проверяем каждое соединение и, если оно шатается и слабое, значит его нужно разобрать. Соединения, в которых детали держатся плотно, лучше не разбирать.

Все разобранные детали лучше пометить, чтобы потом не было проблем при сборке.

Когда стул разобран, мы можем взять наждачную бумагу и прошлифовать детали. Шлифовка нужна, чтобы максимально удалить старый лак.

Таким образом мы подготавливаем детали к дальнейшей покраске.

Теперь нужно осмотреть места склейки деталей. Если ножки входят в паз на доске сидения, то, для большей плотности, стоит верх ножек обмотать бинтом в несколько слоев, при этом все слои нужно обработать клеем.

Может случиться, что ножка сильно шатается в гнезде, тогда нужно в торце выпилить щель и вбить в нее небольшой клин. Так мы увеличим ширину торца, и ножка плотно разместится в гнезде

В конструкциях стульев с царгами при ослаблении шва можно с внутренней стороны просверлить маленькое отверстие и шприцем нанести в отверстие клей.

При ослаблении шипа можно воспользоваться спичками, обработанными клеем, которые при сборе изделия вставляем в гнездо.

Для того, чтобы конструкция была более прочной, к царгам можно прикрутить брусочки в виде трапеции.

Торцы максимально точно подгоняются к царгам, так как даже маленький зазор может привести к перекосу целого стула.

  • Теперь полностью собираем все детали стула в единое изделие.Все шиповые соединения хорошо проклеиваем, выступивший клей удаляем влажной тряпкой.
  • После этого стул оставляем на сутки, чтобы клей окончательно схватился. На сиденье можно выставить груз или, как вариант, ведро, наполненное доверху водой, для лучшего закрепления деталей.
  • Через сутки, когда клей схватится и подсохнет, можем начинать следующие этапы реставрации.

    Покраска каркаса стула

    Красим каркас стула лаком или краской, это зависит от вашего вкуса. После этого оставляем каркас до полного высыхания лакокрасочных материалов.

    Ремонт сидения

    Чтобы отремонтировать сидение стула, нужно полностью снять старую обивку, осмотреть деревянную основу и устранить все дефекты.

    Если необходимо заменить поролон, ставим сидение на отрезок нового поролона, определяем нужный размер и аккуратно вырезаем ножом.

    Затем беремся за ткань на обивку. Размещаем сидение на ткани, нужный кусок помечаем карандашом и вырезаем ножницами.

    Кусок обивки обязательно должен быть чуть больше сидения с припуском на толщину поролона и на подгиб.

    Формируем сидение таким образом:

    • Кладем на стол обивочную ткань, по центру ткани размещаем поролон, затем сидение;
    • Загибаем припуски обивки на тыльную сторону сидения, немного натягиваем и выравниваем лицевую сторону;
    • Прибиваем скобами.

    Если нет скоб, можно обойтись и маленькими гвоздями с широкими шапочками.

    Сборка венского стула

    Теперь настало время прикрепить сидение к каркасу. Для этого процесса можно воспользоваться металлическими уголками и шурупами.

    Обновленный стул готов. Вот мы и рассмотрели основные методы реставрации венских стульев. Надеемся, что эта статья поможет вам реставрировать старые стулья и они будут еще долго не только приносить пользу, но и радовать вас своим внешним видом!

    Реставрация мебели мастер класс: Реставрация старой мебели доступные методы, пошаговая инструкция

    Реставрация старой мебели доступные методы, пошаговая инструкция

    На чтение 10 мин. Просмотров 31

    У каждого в доме найдутся предметы мебели, которые дороги сердцу и служат уже много лет. Их внешний вид со временем стал менее привлекательным, появились потертости, царапины и сколы, однако расставаться с изделием не хочется. В таком случае на помощь приходит реставрация старой мебели – комплекс мероприятий, направленных на улучшение внешнего вида изделий. Осуществить такие несложные процедуры можно своими руками.

    Если мебельные изделия частично сохранили свой первозданный вид, однако на небольшой площади поверхности образовались царапины – не стоит выкидывать предмет. В данной ситуации восстановить структуру покрытия не составит труда. Проделать необходимую работу можно своими руками, воспользовавшись домашними инструментами и купив в хозяйственном магазине нужные средства. Ниже представлено несколько вариантов того, как можно реставрировать потертости покрытия мебели из разных материалов:

    1. Древесина, покрытая лаком – для восстановления поверхности используется специальный замазочный карандаш. Он продается в строительных магазинах, применять его очень легко. На проблемное место необходимо нанести средство, после чего аккуратно убрать лишние наплывы. Чтобы средство хорошо держалось на дереве, используют шлифовальную подушечку: круговыми мягкими движениями плавно втирают вещество внутрь;
    2. Дерево светлых тонов, обработанное маслом – во время реставрации старой мебели своими руками стоит использовать аналогичные масляные составы. Для начала поверхность слегка шлифуют, после чего наносят средство с помощью льняного или другого натурального материала. Тканью слегка втирают масло, равномерно распределяя его по покрытию;
    3. Другие материалы – визуально убрать царапины с металлических деталей мебели вряд ли удастся: выходом будет окрашивание поверхности. Пластиковые элементы также лучше закрасить.

    Для дерева нередко применяются такие вещества, как шпаклевка – она выпускается в жидком виде и наносится на очищенную поверхность шпателем. Кроме того, широко используются народные средства применяемые в домашних условиях: грецкий орех, мед, цветные карандаши.

    Грецкий орех для удаления царапинМаслоПрименение специального карандаша

    Еще один простой вариант реставрации устаревших предметов – оклеивание поверхности пленкой. Такой материал сегодня выпускается в различных расцветках, текстурах, она может быть матовой и глянцевой. Лучше подбирать вариант, подходящий под остальной цвет мебели в комнате.

    Рассмотрим алгоритм, как правильно реставрировать старую мебель своими руками с помощью пленки:

    1. Вся фурнитура на изделии откручивается, чтобы образовались пустые поверхности для работы;
    2. Все покрытие должно быть чистым: сначала его лучше вымыть уксусом и тканью, после чего обработать моющими средствами неабразивного типа;
    3. При необходимости поверхность мебели зачищают наждачной бумагой;
    4. Раскрой пленки должен происходить с запасом: возьмите на 1 см материала больше по каждому краю;
    5. Перед накладыванием пленки, мебельный щит брызгают водой – это необходимо сделать для увеличения скольжения;
    6. После того как была снята защитная бумага с клеевого слоя, пленку накладывают на мебель. Реконструкция данным способом подразумевает использование тряпочки: с ее помощью необходимо разглаживать пленку от центра к краям, чтобы убрать пузыри воздуха;
    7. Если вдруг появился пузырь – аккуратно проколите его иглой, чтобы выпустить воздух.

    После того, как пленку приложили на мебель, берут утюг и проглаживают щит через ткань для лучшего склеивания. Окончательным этапом считается отделка изделия и установка новой фурнитуры. Фото мебели, отреставрированной с помощью пленки, представлено ниже.

    Очищаем покрытие и затираем трещиныГрунтуем покрытиеНаносим пленку и убираем воздух валиком

    Указанные в предыдущих разделах варианты реконструкции помогают восстановить былой вид мебели, если он поврежден несильно. Они не подходят, если изделия значительно истерлись и имеют множество царапин. В таком случае необходимо выполнить полную реставрацию.

    Процесс состоит из нескольких этапов:

    Следует разобраться с каждым этапом по отдельности.

    Первое, что необходимо сделать – удалить старое лакокрасочное покрытие. Для этого используются специальные смывки, продающиеся в строительных магазинах. Работа со средством должна происходит в условиях защиты рук, кожи и глаз, а также в проветриваемом помещении. Рассмотрим эту процедуру поэтапно.

    Этап Описание
    Подготовка Чтобы смывка глубже въелась в структуру – используйте острый предмет, например, гвоздь. С его помощью нанесите несколько царапин по всему периметру – так средство проникнет глубже и подействует эффективнее.
    Нанесение Перед тем как покрывать смывкой поверхность мебели, изучите инструкцию. На ней должно быть указано, с какими материалами работает средство. С помощью широкой тонкой кисти необходимо постепенно нанести смывку на покрытие. В зависимости от ранее используемого материала, будет варьироваться срок выдержки смывки. Если мебель из шпона была покрыта полиэфирными составами, придется ждать 1-2 часа. В случае с другими материалами, срок выдержки составит 30 минут.
    Выдержка и расход Ремонт старой мебели не должен быть затратным, следовательно, материалы должны быть бюджетными. Расход смывки составляет 300 г на 1 кв м. После того как средство нанесено, накройте мебель парафинированной бумагой.
    Удаление материала Как только время ожидание истекло, возьмите шпатель и удалите всю отслоившуюся корочку.

    По окончании очистки необходимо воспользоваться растворителем, чтобы убрать остатки смывки и самого покрытия. Следующим этапом станет полная зачистка мебели.

    Для этого применяют наждачную бумагу или шлифовальную машинку с мягким диском. Основной целью, перед тем как отреставрировать мебель, является достижение слегка шероховатой поверхности.

    Делаем немного царапинНаносим смывкуОчищаем краску

    Следующей фазой работы станет грунтование и шпаклевка поверхности мебельных щитов. Если этого не сделать в процессе дальнейшей эксплуатации могут появиться зацепы, сколы и ямы. Если делается реставрация антикварной мебели, все манипуляции должны происходить с осторожностью, чтобы не нарушить целостности старинного предмета. Процесс грунтовки состоит из следующих этапов:

    • Обезжиривание;
    • Грунт;
    • Шпаклевка.

    На первом этапе используются растворители или подручные средства, например, спирт или водка. На мягкую ветошь капают немного средства и полностью обрабатывают периметр мебели, стараясь промазать всю поверхность. Главное, чтобы средство для обезжиривания не оставляло мыльных следов, поэтому применять моющие средства не стоит.

    Реставрация старой мебели должна происходить строго с соблюдением всех этапов и правил. Чтобы шпаклевка надежно сцепилась с поверхностью, важно ее загрунтовать. Для этого лучше использовать акриловый грунт, который обладает повышенными показателями прочности и адгезии. Грунтовка наносится на мебель с помощью кисточки из щетины, после чего необходимо дождаться полного ее высыхания.

    Шпаклюя мебель своими руками, помните, что окончательный вариант должен быть гладким. Шпаклевку можно изготовить самостоятельно, используя акрил и мел.

    Мастер класс по реставрации мебели предполагает обязательную покраску. Перед тем как ее осуществить, важно еще раз нанести грунтовочный состав: такой ход улучшит сцепляемость поверхностей. Рассмотрим поэтапно нанесение краски на мебель:

    1. Как только грунтовка полностью высохла, на поверхность наносят краску. Для этого применяют небольшую щетинистую кисть. Обратите внимание на качество исполнения кисти: важно, чтобы щетинки не выпадали из основы. Наносить краску необходимо вдоль волокон дерева, чтобы не нарушать внешний вид структуры;
    2. Краска должна полностью высохнуть, обычно на это уходит от 12 до 24 часов;

    Чтобы осуществить дальнейшие манипуляции, необходимо дождаться полного высыхания средства. Для работы с отреставрированной мебелью лучше использовать специальные лакокрасочные составы для мебели. Чаще всего это эмали, применяемые для внутренних работ по металлу и дереву. Они обладают слабым запахом, равномерно распределяются и не подтекают при нанесении.

    Покрытие лаком мебели – процесс не сложный, если соблюдать указанные рекомендации. Для работы зачастую использую маслянистые, спиртовые, эпоксидные и акриловые лаки. Выбор состава будет зависеть от породы древесины, будущей нагрузки на изделие, температуры при работе. Основные советы по нанесению лака:

    • Состав наносится только после полного высыхания красочного покрытия;
    • Лак должен быть нанесен в 2-3 слоя, в зависимости от того, какой структуры хочется добиться;
    • Чтобы покрыть лаком следующий слой, необходимо дождаться полного высыхания предыдущего;
    • Для работы используется специальная кисточка, валик или распылитель;
    • Важно покрывать изделие тонким слоем лака, чтобы избежать образования подтеков.

    Реставрированная мебель хорошо поддается дальнейшим операциям, например, декорированию. Как это сделать своими руками, можно узнать далее.

    Чтобы осуществить декорирование мебели, необходимо заранее определиться с тематикой. Такое решение имеет множество плюсов: экономия средств, создание индивидуального стиля, самостоятельный выбор дизайна.

    Чтобы иметь представление о возможностях декора, разберемся в техниках и рассмотрим идеи дизайна:

      Трафарет – отличный вариант для детской комнаты – оформление мебели трафаретами бабочек, животных. Идея очень простая в исполнении, она не потребует мастерства. Все, что необходимо, – приобрести или самостоятельно изготовить трафарет. Для достижения красивого эффекта лучше использовать контрастные цвета;

    Отреставрированная своими руками старая мебель получает новую жизнь. Такое изделие будет еще долго служить в доме, радуя членов семьи красивым внешним видом.

    Видео

    Реставрация мебели из ДСП своими руками: мастер класс

    Мебель из ДСП, как современную, так и отслужившую не один десяток лет, можно встретить практически в каждом доме. Этот материал пользуется неизменной популярностью в силу невысокой стоимости, практичности и долговечности. Но при активной эксплуатации на его поверхности могут появляться различные дефекты. Но менять полюбившийся стол или шкаф вовсе не обязательно, поможет реставрация мебели, а выполнить ее можно своими руками.

    Старую мебель из ДСП не обязательно отправлять на свалку, ее достаточно просто отреставрировать и придать абсолютно новый и свежий вид.

    Качественная реставрация мебели – трудоемкий и небыстрый процесс. В случае возникновения необходимости можно обратиться к специалистам, а можно изучить все тонкости и сделать это своими руками. При подборе правильных материалов и изучении мастер-классов обновленный стол или шкаф будет радовать своим видом еще долгие годы.

    ДСП (древесно-стружечная плита) изготавливается из стружек хвойных и лиственных пород деревьев. Натуральный дробленый материал смешивается с синтетическими смолами и спрессовывается горячим методом. Произведенная таким образом плита устойчива к агрессивному воздействию внешней среды и обладает отменными шумо- и теплоизоляционными свойствами. Особенности материала обязательно нужно учитывать, если принято решение реставрировать мебель самостоятельно.

    Перекрашивание мебели из ДСП

    Рисунок 1. Инструменты для реставрации мебели: самоклеящаяся пленка, раскладка мебельная, утюг, нож, ножницы.

    Самый простой способ обновления шкафа или стола – простое перекрашивание. Такая реставрация мебели позволит избавиться от мелких царапин и изменить надоевший оттенок. Если на поверхности есть значительные дефекты, лучше выбрать иной способ. ДСП – материал специфический, и красить его нужно по особой методике.

    Для работы понадобятся следующие материалы и инструменты:

    • наждачная бумага;
    • шпатель;
    • отвертка;
    • строительный фен;
    • шпатлевка по дереву;
    • лак на водной основе;
    • акриловая или алкалоидная краска;
    • краскопульт;
    • кисточка или валик.

    Прежде чем начинать работу, следует разобрать мебель. Снять дверцы и фурнитуру. Красить необходимо каждый элемент отдельно, это позволит более тщательно проработать все сочленения и избежать образования потеков.

    Акриловая водно-дисперсионная краска быстро сохнет и легко наносится на мебель из ДСП.

    В первую очередь необходимо избавиться от старого покрытия. Если мебель ранее была окрашена, снять краску можно с помощью специальных растворителей или наждачной бумаги. Сложнее будет провести демонтаж покрытия, если фасады покрыты лаком. Снимать ненужный слой нужно шпателем, прогревая небольшие участки с помощью строительного фена. Обычный фен не подойдет, так как он недостаточно нагревает поверхность.

    После этого необходимо тщательно обработать фасады с помощью наждачной бумаги средней жесткости. На зачищенную поверхность нанести шпатлевку тонким слоем, и после высыхания еще раз обработать наждачной бумагой. Каждая деталь должна быть идеально гладкой, особое внимание нужно уделять углам и наиболее заметным участкам мебели.

    Далее можно переходить непосредственно к окрашиванию. Наносить краску удобнее всего с помощью краскопульта, но вполне можно обойтись кистью или валиком. Чтобы реставрация мебели удовлетворила ожидания, наносить покрытие нужно аккуратно, избегая образования пробелов и подтеков. Если же дефект был обнаружен после высыхания, проблемную зону нужно еще раз обработать с помощью наждачной бумаги и покрыть дополнительным слоем краски.

    После высыхания все детали нужно покрыть 2-3 слоями лака и оставить до полного высыхания. После этого обновленную мебель можно собрать и с удовольствием продолжить ею пользоваться, реставрация завершена.

    Вернуться к оглавлению

    Обновление фасадов с помощью самоклеящейся пленки

    Часто добротный и надежный шкаф отправляется в ссылку на дачу только потому, что его дизайн безнадежно устарел. Но любой мебели можно дать второй шанс, достаточно модернизировать ее облик, а поможет в этом наружная реставрация.

    Для заделки сколов на ДСП используют твердый воск.

    Для того чтобы вдохнуть в старый шкаф новую жизнь, понадобятся (рис.1):

    • самоклеящаяся пленка;
    • раскладка мебельная – декоративная лента на самоклеящейся основе;
    • ножницы, нож;
    • утюг.

    Реставрация мебели своими руками с помощью самоклеящейся пленки под силу даже новичку. Главное – приобрести качественные материалы, тщательно изучить пошаговую схему работ и выполнять все рекомендации. А поможет сориентироваться в обновлении мебели своими руками мастер класс – понятная пошаговая схема.

    1. В первую очередь необходимо разобрать мебель, которую будут реставрировать. Снять всю фурнитуру, а после окончания работ заменить ее новой современной.
    2. Тщательно очистить все поверхности. Для этого можно использовать средство для мытья посуды, растворенное в воде.
    3. После высыхания все фасады нужно протереть слабым раствором уксуса. Такая обработка удалит тонкую жировую пленку, которая будет препятствовать сцеплению плиты и самоклеящейся пленки.
    4. Далее необходимо нарезать пленку. Обязательно оставив запас 5-7 мм с каждой стороны. Эти излишки позволят избежать переделок. А после окончания работ их легко срезать острым ножом.
    5. И только теперь начинается непосредственно реставрация мебели своими руками. Перед наклеиванием поверхность ДСП необходимо сбрызнуть водой, это поможет уложить пленку более ровно, а в случае образования складок и заломов легко исправить дефект.
    6. На следующем этапе пленку необходимо разгладить с помощью сухой мягкой ткани. Двигаться нужно от центра к краям, тщательно удаляя пузыри воздуха или капли воды. Если пузырек не поддается корректировке, его нужно проколоть с помощью тонкой иглы и разгладить. Такая методика обеспечивает идеальное прилегание пленки к мебели из ДСП.
    7. Реставрация мебели своими руками практически завершена, осталось только довести новое покрытие до совершенства. Для этого фасады нужно прогладить утюгом через ткань. Утюг должен быть разогрет до умеренно горячей температуры.
    8. Осталось лишь наклеить раскладку и заменить ручки на новые. Реставрация окончена, и шкаф или стол можно эксплуатировать.

    Вернуться к оглавлению

    Устранение механических повреждений

    Если любимый стол или шкаф утратил презентабельность по причине появления на нем сколов, потертостей или царапин, полная реставрация мебели своими руками не нужна.

    Достаточно частичного обновления.

    Принцип ремонта мебели из ДСП при попадании влаги.

    Для устранения дефектов понадобятся:

    • мягкий и твердый мебельный воск;
    • мебельный или обычный фломастер;
    • мебельные кромки;
    • шпатель;
    • источник огня, например, зажигалка;
    • мягкая ткань;
    • фиксирующий лак в спрее;
    • клей ПВА;
    • регулируемые фиксаторы (струбцины).

    Эти материалы и инструменты помогут удалить такие повреждения, как сколы, потертости, царапины и даже трещины.

    Для устранения скола необходимо обработать поврежденный участок с помощью шпателя, придать ему правильную форму. После этого расплавить твердый воск и покрыть им выемку с небольшим запасом. После застывания обработать «заплатку» с помощью шпателя, формируя прямой угол. С помощью мягкой ткани слегка отшлифовать реставрируемую зону. После этого фломастером нанести отметины, имитирующие структуру ДСП, слегка смазывая линии. Нанести защитный лак-спрей для придания характерного глянца.

    Ликвидировать царапину еще проще. На поврежденную зону необходимо нанести мягкий воск, выровнять поверхность. С помощью фломастера восстановить структурный рисунок и закрепить результат с помощью лака.

    Чтобы потертая зона обрела первоначальный вид, достаточно тщательно увлажнить ткань с помощью фломастера подходящего цвета и ликвидировать потертость. Движения должны быть направлены вдоль структурных линий. Для закрепления результата нанести лак.

    Если во время эксплуатации или монтажа дверок в массиве возникла трещина, реставрировать весь шкаф не придется. Достаточно с помощью шприца ввести в трещину достаточное количество клей ПВА и зафиксировать обрабатываемое место. Оставить в таком положении на сутки.

    Отреставрировать мебель из ДСП может каждый, достаточно приобрести подходящие материалы и изучить все тонкости. Это сделать гораздо проще, чем может показаться, можно использовать наглядное пособие по обновлению мебели своими руками: мастер класс или пошаговую схему.

    Главное – знать, какой материал использовать и как именно, и тогда реставрация мебели своими руками завершится быстро и с великолепным результатом. Ведь что может быть приятнее, чем обновлять и украшать свой дом без значительных затрат.

    Курс реставрации мебели в Спб

    На курс принимаются новички. Обучение начинается с основ работы с инструментами и материалами. Мы изучаем реставрацию по этапам — от разборки изделия до его финишной обработки.

    Любую мебель можно отреставрировать и подарить ей новую жизнь. Преподаватель покажет вам, как можно:

    • подклеить шпон;
    • заделать крупные трещины;
    • зашпаклевать поверхность;
    • восстановить материал;
    • обработать древесину морилкой;
    • использовать авторские техники.

    Вы также узнаете о том, какими бывают виды наждачной бумаги, как сделать шаблоны для вышлифовки сложной поверхности и как устранить разницу в цвете с помощью росписи. Курсы по реставрации мебели в СПб ведет Анна Сомова — творческий человек и талантливый преподаватель. Ее ученики проникаются новым увлечением и начинают по-новому смотреть на мебель.

    Если вы интересуетесь историей антикварного искусства, обучение реставрации мебели в Санкт-Петербурге станет для вас интересным хобби. Некоторые выпускники нашего курса становятся профессиональными реставраторами, другие — с удовольствием реставрируют мебель для себя, возвращая ей красивый и ухоженный внешний вид.

    После окончания курса реставрации у вас будет один отремонтированный предмет мебели: он станет для вас началом интересного, многогранного и перспективного пути. Вы также получите официальный сертификат школы Skill Wood, который пригодится вам для трудоустройства.

    Мастер-класс длится 2 дня. Чтобы записаться и получить подробную консультацию, оставьте заявку в специальной форме и ожидайте подтверждающее письмо.

    Мастер-класс по самостоятельной реставрации мебели

    Сейчас выбор мебели огромный, но и разброс цен на нее тоже внушительный. Изделия по демократичной стоимости часто не отличаются продолжительностью службы, а дорогие мебельные гарнитуры для многих россиян недоступны. Как быть, если свежий ремонт требует новой мебели? Хороший вариант – реставрировать старую.

    Если в вашем доме стоят полувековые стулья, кресла или диваны, не спешите их выбрасывать. Непрезентабельный вид им придает потертая обивка и облупившаяся краска. Пружинные каркасы и деревянные рамы, как правило, вполне пригодны к использованию. Достаточно совершить перетяжку мебели – и она вновь украсит интерьер.

    Реставрацию мебели своими руками делают не только из-за соображений экономии. Это очень увлекательный процесс, который позволяет отвлечься от неприятных мыслей и подключить фантазию. Восстанавливать кушетку, на которой в молодости восседала бабушка, достаточно волнительно – появляется ощущение прикосновения к духу прошлого.

    К тому же сейчас очень модно создавать вещи для дома собственноручно. Новичку реставрация мебели покажется непосильной задачей, но при соблюдении рекомендаций все обязательно получится. Можно не замахиваться сразу на большие объемы, а начать со стула – работы меньше, и результат усилий будет виден быстрее.

    Что представляет собой восстановление старой мебели?

    Это многоступенчатый процесс, состоящий из нескольких этапов:

    • Демонтаж мебельных конструкций.
    • Их осмотр на наличие трещин, сколов и других дефектов.
    • Восстановление деревянных деталей.
    • Наполнение синтепоном или поролоном.
    • Обивка новым материалом.

    Подготовка мебели

    Разобрать стул на детали несложно – больше трудностей вызывает их возврат на прежнее место. Часто остаются «лишние» элементы, назначение которых непонятно. Рекомендуется сделать фотоотчет демонтажа стула, чтобы потом по снимкам можно было все правильно собрать.

    Снятая обивка станет лекалом для выкройки. Наполнитель в старых стульях лучше заменить. Проверьте состояние рамы – имеющиеся дефекты необходимо устранить до перетяжки. Трещины с внутренней стороны конструкции можно скрыть заплатами из тонкой фанеры. Они крепятся к поверхности с помощью шурупов.

    Если крепежными элементами выступают шпоньки, их нужно проклеить. Расшатавшиеся шурупы следует плотно закрутить или полностью заменить новыми.

    Реставрация

    Заранее купите краску для деревянных поверхностей. Раму следует избавить от старого покрытия с помощью растворителя. После высыхания первого слоя краски, поверхность нужно потереть мелкозернистой наждачной бумагой, а затем наложить второй слой.

    Работа с наполнителем

    Перед выкладкой синтепона, поролона или распушенного бамбука следует проверить состояние пружинного каркаса: деформированный нужно заменить или перетянуть, скрипящий смазать машинным маслом.

    Для набивки используются наполнители разной толщины: боковые детали обкладываются слоем материала от 20 мм, для сидений и спинки подойдут 40 – миллиметровое покрытие. Немаловажна и плотность материала: чем выше показатель, тем меньше риска деформации
    мягких частей мебели.

    После проверки рамы и каркаса пружины накрывают плотной тканью (мешковина, парусина), далее идут наполнитель и подкладка. Размеры подкладочной ткани должны быть больше периметра сиденья, так как её подворачивают под наполнитель и закрепляют скобами.

    Обивка новой тканью

    Выбор материала для перетяжки мебели огромный: гобелен, жаккард, флок, велюр. Из них шьют чехлы для крупногабаритной мебели или делают обивку для пуфов и стульев. В первом случае ткань просто натягивается сверху на конструкцию, второй вариант закрепляется мебельным степлером.

    Сначала обивкой накрывают сиденье и спинку: ткань плотно натягивается от середины к краям и через каждые 3 см закрепляется скобами. По бокам ткань накладывается и разглаживается от передней части к задней и фиксируется степлером через каждый миллиметр.

    Сборка

    Заключительный этап – сборка всех деталей и закрепление их шурупами. Сделанные в самом начале работы снимки значительно ускорят этот процесс.

    мастер-класс восстановления старой мебели (70 фото)

    Если мебель уже изрядно потрепана и стара, то это еще не повод нести ее на свалку. Любимые предметы мебели можно отреставрировать.

    Ремонт мебели в домашних условиях, конечно дело не простое, но для любого домашнего мастера это увлекательно. Да и если разобраться в процессе как следует, то и особенных сложностей возникнуть не должно.

    Для того, чтобы понять, ремонтировать мебель или выбрасывать, достаточно посмотреть на фото мебели, отреставрированной своими руками. Это просто произведение искусства, будто она никогда раньше не использовалась.

    А вот как реставрировать мебель самостоятельно в домашних условиях мы рассмотрим далее в материале.

    Что может понадобиться при реставрации

    Реставрация мебели своими руками в домашних условиях требует особых материалов. Инструменты и материалы для возрождения той или иной мебели необходимы разные.

    Также этот набор зависит от размеров мебели и от ваших личных предпочтений и особенностей. Многие не переносят запахи лакокрасочного материала, поэтому лучше применять лаки на водной основе.

    В основном для деревянной мебели вам необходимо один и тот же комплект, который варьируется от сложности и размеров работ.

    Обязательно подготовьте наждачную бумагу и крупнозернистую, и более мелкую. Также необходимы будут валики, кисти, шпатели для наложения грунта и лака.

    Вместо наждачной бумаги для ускорения процесса можно пользоваться шлифовальной машинкой. Также нужна будет дрель или шуруповерт. Сдувать пыль можно феном или сразу же собирать ее пылесосом, тут как вам будет удобно.

    Все инструменты электрические можно не покупать, а просто брать в аренду, что обойдется намного дешевле. Но если вы собираетесь заниматься ремонтом часто, то лучше приобрести собственный.

    К тому же, эти инструменты нужны не только при реставрации мебели, но и в общем в хозяйственных целях.

    Процесс реставрации

    После того, как сложность процесса оценена и подобран нужный инструментарий, можно начинать непосредственно ремонт.

    Первым делом мебель следует разобрать на мелкие составляющие, так ремонт будет легче и быстрее. Здесь главное не забыть что и где было. Если варианта разобрать нет, то и не стоит пытаться, реставрируем в собранном виде.

    Второй этап реставрации старой мебели своими руками — снятие старого покрытия в виде лака и краски. Это легко делается при помощи щетки по металлу.

    Для избавления от пыли можно пользоваться специальными химическими составами или сразу же пылесосом. Также поможет от пыли строительный фен.

    Очистка окончена теперь можно приступать к самому ремонту. Помните, что внешне мелкие повреждения устраняются очень легко при помощи средств химических. Для этого есть всяческие затирки, воск или маркеры, которыми заполняются трещины, сколы и царапины.

    Если проблемы большие, то мебель шпатлюют или грунтуют. После высыхания всех этих слоев их следует подровнять при помощи наждачной бумаги. Этот этап называется подготовительным перед последним покрытием.

    Финальное покрытие зависит только от вас самих. При желании любую мебель вы можете покрасить так, как желаете или оставить первозданный цвет.

    И окончательное покрытие уже будет лаком, который наносят в несколько слоев. После этого этапа происходит сборка реставрированной кухонной или другой мебели своими руками в первоначальный вид.

    Как быстро и просто отремонтировать

    Ремонт мебели не обязательно должен быть полным. Иногда требуется очень быстро разобраться с этим делом и вот некоторые идеи быстрой реставрации мебели своими руками.

    Вы можете просто стереть с мебели пыль и грязь, обезжирить и покрыть краской. Сверху наносится лак и вот, старая мебель опять сияет. Но вы должны помнить, что такого ремонта хватит не очень на долго.

    Вот вариант, как подремонтировать мебель и одновременно состарить ее. На темное дерево наносят не ровным слоем белый лак. Для большего эффекта это делается при помощи поролоновой губки.

    Еще одна красивая техника — декупаж при помощи специальных салфеток или карт. При этом на мебели получится любой красивый узор или рисунок.

    Мебель можно разрисовать при помощи кистей и красок или штампов из поролона. Это актуально как для реставрации мебели из ДСП своими руками, так и для натуральной деревянной.

    Фото реставрации мебели своими руками

    Помогите проекту, поделитесь в соцсетях ��

    Декорирование мебели своими руками мастер класс в Москве

    Очень часто мы сталкиваемся с выбором подарка для любимых и дорогих людей, и порой желание преподнести лучший и незабываемый подарок так и остается в мечтах. Чтобы этого не случилось, записывайтесь на курсы декора и создавайте оригинальные вещи своими руками. Например, декорирование мебели своими руками. Мастер класс проводится для всех желающих. Раскройте таланты, удивите всех мастерством и креативностью идей. Посещая наши курсы по декорированию мебели, вы обретете знания в области искусственного состаривания изделий, научитесь применять кракелюр и другие техники декора. Декорирование мебели мастер класс – одно из популярных направлений декора.

    Обучение состоит из трех ступеней. Программа каждой ступени рассчитана на 9 часов – 3 занятия по 3 часа и включает в себя подробную теоретическую часть и практические занятия.

    Продолжительность I и II ступени: 3 занятия по 3 часа. Стоимость: 8000 за ступень или 2800 за урок. При единовременной оплате за ступень, вы получаете 5% скидку на оплату следующей ступени.

    I ступень

    Вы научитесь правильной подготовке поверхностей — как грунтовать, восстанавливать и защищать изделие. Вы познакомитесь с различными видами красок и дополнительных материалов, сделаете учебные выкрасы. Также, на первой ступени вы узнаете как пользоваться одношаговыми и двухшаговыми кракелюрами, нюансы нанесения и сушки. Выполните декупаж салфетками и картами. Вместе с мастером вы освоите технику марморирование. В результате вы унесете с собой три замечательные работы выполненные в техниках декупаж с кракелюром и марморирование.

    II ступень

    На второй ступени вы освоите технику шебби-шик, трафаретную технику. Познакомитесь с эффектными объемными красками. Освоите технику в стиле кантри – рустирование и червоточинки. В практической части уроков вы задекорируете часы и рамки.

    III ступень

    Вы познакомитесь с различными видами патинирования и выполните изделие с химическим патинированием. Кроме того, вы узнаете различные виды объемных паст и гелей, научитесь их комбинировать между собой для создания объемных, красивых изделий. В практической части занятия вы выполните панно с выбранным вами сюжетом. Далее вы освоите различные виды золочения. Поработаете с самым сложным видом золочения – поталью.

    Продолжительность III ступени: 2 занятия по 3 часа. Стоимость: 5500 за ступень или 2800 за урок.

    Приходите на занятия в любое время!

    Вам не нужно ждать набора группы – звоните прямо сейчас и мы подберем варианты.

    Закончившие базовый курс, приглашаются на уроки мастерства.

    После 3-й ступени желающим выдается Диплом об окончании, а также скидка на последующее посещение курсов.

    Реставрация лакированной мебели — подготовка и этапы восстановления

    С чего начать

    Ремонт мебели своими руками начинают с первоначального обследования степени повреждения поверхности. Данная процедура определяет последовательность дальнейших действий. Степень поврежденности бывает разной и определяется естественным старением или механическим воздействием. Перечислим некоторые признаки:

    • визуальное определение старения, потеря блеска лакового покрытия, появление незначительных пятен;
    • возникновение сетки паутинки на поверхности лакированной мебели;
    • появление глубоких трещин или сколов.

    При появлении любых признаков не нужно расстраиваться. Реставрация лакированной или полированной мебели – простое решение проблемы, такую работу можно сделать аккуратно, не потеряв ценность изделия и не нарушая структуры поверхности. После восстановления лакокрасочного покрытия любимые вещи будут радовать ещё долгое время.

    История декупажа и идеи для его использования

    Идей для декупажа множество. Благодаря такому разнообразию можно имитировать мебель разных периодов и эпох, создать варианты для нескольких стилей, украсить не только столы и стулья, но и аксессуары к ним, сотворив единую коллекцию.

    Спрос на импортные товары, выполненные в этой технике, стал настолько велик, особенно в Венеции, что местные мастера переняли метод и стали имитировать его, вырезая гравюры, приклеивания их к мебели и покрывая лаком. Этот способ назвали «лак бедняка».

    Слово «декупаж» появилось лишь в 21 веке и происходит от французского глагола «decouper», что означает «вырезать».

    Декупаж мебели своими руками — способ достаточно универсальный, хотя лучше всего в нем выглядят винтажные вещи разных эпох.

    Обратите внимание на фотографии современной мебели, украшенной при помощи декупажа. Из этой подборки можно выбрать идеи для собственных экспериментов в этой технике

    Современный декупаж стульев

    Декор стола в современном стиле

    Благодаря технике «декупаж» можно создавать целые коллекции мебели и аксессуаров

    Даже комиксы можно использовать для придания нового вида старой мебели

    Нежные узоры станут отличным дополнением к интерьеру спальной

    Декупаж из личных фото

    Далее можно рассмотреть несколько вариантов оформления мебели, которой придали вид старинной.

    Искусственно состаренная мебель

    Отделка стульев в технике декупаж

    Туалетный столик, декупированный листами из нотной тетради

    Умело декорированная мебель может выглядеть очень изыскано

    Выберите для декорирования заготовки мебели и доведите их до ума или ошкурьте и подготовьте к декупажу старый стол или стулья, которые хотите использовать и дальше, — все это можно превратить в новые удивительные предметы интерьера.

    Как отреставрировать стул со спинкой

    Идеи реставрации старой мебели предусматривают полный размах вашей фантазии. Если вы придумали, что ваш стул будет иметь необыкновенную расцветку – то не отступайте от своей мечты.

    Ваш стул имеет мягкое сидение и твердую спинку — нежелательно из твердой спинки делать мягкую, так как такая работа будет трудновыполнимой для новичков.

    Чтобы обновить старый стул, его необходимо зачистить наждачкой, а потом покрыть краской. И не обязательно цвет краски должен быть коричневым. Отступите от этих правил и внесите в ваш интерьер больше ярких красок!

    После того, как поверхность стула окрашена, можно приступать к обивке.

    Этот простой мастер класс по реставрации старой мебели позволит вам самостоятельно справиться с поставленными задачами:

    1. Перед вами стул – спинку и ножки необходимо зачистить наждачной бумагой, снимая верхний слой лака. Чтобы работа выглядела аккуратной, сидение необходимо вынуть.

    2. Смахнуть пыль и протереть поверхность мягкой тканью.

    3. Окрасить очищенную поверхность в выбранный оттенок краски или вскрыть морилкой и лаком.

    4. Приступаем к обивке мягкого сидения: старую ткань можно снять, если она плотная. Как раз старая ткань будет служить выкройкой для нового сидения, плюс несколько сантиметров нужно оставить на подгибку.

    Возьмем ткань и при помощи степлера прибьем ее к основанию. Закрепим сидение на стуле.

    Результат работы можно увидеть на фото:

    На этом фото представлен вариант обивки мягкого сидения при помощи ткани и тесьмы.

    По такому же принципу можно отреставрировать жесткий стул – покрасить и сделать роспись. По желанию можно сделать сидение мягким или оставить, как было.

    Как восстановить шпон

    Шпонированная мебель требует особого подхода. Средства в основном те же, методы отличаются. Например, если после попадания шпон вздулся, в одноразовый шприц набираете клей ПВА, прокалываете пузырь, в полость вводите клей. Сверху укладываете кусок плотной ткани и ставите груз. Если поверхность неровная (выпуклая или вогнутая), в качестве груза используют мешок из плотной ткани с нагретым песком.

    Такое повреждение шпона реставрируется в два этапа. Сначала устраняется вздутие, после закрашивается царапина и восстанавливается покрытие

    Если шпон приклеен на спиртовой клей, вернуть на место вздувшуюся часть можно прогладив через тряпку горячим утюгом. Но не стоит перегревать утюг: шпон может растянуться. Степень нагрева — средняя.

    Если глажка через сухую тряпку не помогает, попробуйте повторить операцию с влажной (намочите и хорошо ее отожмите). Есть вероятность, что древесина разбухнет и станет более эластичной. Для надежной фиксации вздутия можно ввести туда ПВА, а затем нагревать его утюгом.

    Если вздутие треснуло, его тоже можно попытаться заклеить с прогреванием (через тряпку). Если не получилось, отрываете отслоившийся кусок. Не отрезаете, а именно отламываете: на шпоне разломы после реставрации менее заметны, чем разрезы. Потому отламываете отставший кусок. С места повреждения и куска шпона счищают старый клей (наждачной бумагой или пилочнок для ногтей — в зависимости от размеров). Далее ремонт шпона на мебели стандартный: намазали клеем ПВА, уложили, совместив линии разлома, сверху уложили толстую ткань и поставили груз до высыхания.

    Такое отслоение шпона скорее всего можно устранить просто прогладив его утюгом

    Царапины и следы реставрации на шпоне удаляют также, как и на дереве: закрашивают мебельным маркером подходящего оттенка. Если царапина глубокая, на нее наносят немного расплавленного воска для реставрации мебели (шпателем). После высыхания воск растирается, при необходимости используется наждачная бумага с тонким зерном, но после такой обработки отреставрированный кусок покрывается слоем лака.

    Реставрация мебели своими руками требует терпения и аккуратности. Приходится действовать постепенно и методично: намазали, ждем высыхания, сровняли, снова намазали и т.д. Иногда приходится пробовать несколько методов: повреждения бывают разные, как и материалы, которые использованы при изготовлении (клей, лаки и т. д.). Но в результате мебель будет выглядеть намного лучше.

    Принципы реставрации

    Реставрирование лакированной мебели является отличным способом восстановления предметов интерьера, придав им привлекательный внешний вид. Как правило, чтобы устранить царапину, достаточно стереть лак с места повреждения и повторно лакировать его. Такой метод позволяет устранить любые внешние царапины с лакированной мебели.

    Однако часто одними мелкими царапинами дело не ограничивается. Любой лак со временем может темнеть. Поэтому, длительное применение мебели приводит к тому, что ее лакированное покрытие начинает мутнеть. В результате предметы интерьера теряют свой презентабельный внешний вид.

    Если ваша проблема касается потемнения лака, то тогда восстановление мебели также будет заключаться в стирании старого лакового покрытия и нанесения нового. Все эти процедуры вы сможете сделать своими руками.

    Лакированный стол до и после реставрации

    Способы устранения незначительных дефектов

    Теперь поговорим о способах, которые можно применить на начальном этапе. Появление каких-либо незначительных единичных дефектов не требуют глобальных работ по восстановлению поверхности:

    Как обновить мебель своими руками, если она потеряла блеск? Для того чтобы вернуть ей первоначальный вид, необходимо подыскать в магазинах средство по уходу за мебелью, содержащее апельсиновое масло. Сам процесс состоит в том, что смоченную водой поролоновую губку подогревают в микроволновой печи. Далее на поверхность наносится средство и тут же растирается нагретой губкой.

    Если появились незначительные потёртости, то реставрируем поверхность внутренней стороной банановой кожуры. При более существенных дефектах применяют такие средства: мебельный маркер для ретуши, спирт, воск. Для начала поверхность очищают от пыли и грязи с помощью мыльного раствора. После высыхания начинают протирать мягкой тряпкой, пропитанной спиртом. Таким способом восстанавливаем первоначальный вид покрытия. Если царапины более глубокие, то спирт не поможет. Их ретушируем маркером. Затем полируем воском.

    При разбухании древесины, когда, например, протекла вода, и мебельная доска впитала её в себя, можно воспользоваться солью и оливковым маслом. Средства смешивают и наносят на повреждённое место, оставляют на полчаса. Соль сможет вытянуть влагу, а оливковое масло не даст пересушить древесину.

    Как отремонтировать мебель при более серьёзных повреждениях (сколах, вмятинах и прочее)? Здесь не обойтись без процесса шпатлевания. Отлично подойдёт специальная смесь по дереву, хотя можно использовать и автомобильную шпаклевку. Дефекты аккуратно заделываются, смеси дают время для просушки и затем шлифуют наждачной бумагой мелкой зернистости.

    Ремонт деревянной мебели несложный, но трудоёмкий процесс, который требует выдержки и терпения. Выполняя правильно все этапы реставрации, можно продлить срок службы любимых вещей. В основном были рассмотрены варианты, как восстановить старую мебель своими руками, которая ещё изготавливалась из натуральной древесины. В нынешнее время мебель в основном производится из листов ДСП. Следует отметить, что ремонт корпусной мебели своими руками в принципе не отличается. Можно воспользоваться всеми представленными выше алгоритмами.

    Мастер-класс по обновлению стола

    Тому, кто решился вдохнуть вторую жизнь в старый стол, следует знать, что весь процесс проходит в несколько этапов:

    1. Осмотр и ремонт стола. Необходимо внимательно изучить все детали и крепления, оценить износ столешницы. У круглого стола она очень часто прогибается. Если такое произошло, ее придется менять. Выровнять ее можно только под прессом, но старый материал этого не выдержит. Заменяют и ножки, если они изношены, или вы хотите поставить фигурные балясины. Когда стол просто расшатан, достаточно подтянуть крепления. В некоторых случаях для ремонта его приходится полностью разбирать. Необходимо проклеить детали или посадить их на саморезы. Желательно наметить расположение каждой части, чтобы облегчить процесс последующей сборки.
    2. Удаление старого покрытия. Для этой процедуры вам понадобиться наждачная бумага крупной и мелкой зернистости, очки, перчатки и респиратор. Счищение старого лака или краски ­– дело не простое. Придется запастись временем и терпением. Применение шлифовальной машинки может значительно ускорить этот этап.
    3. Шпаклевка сколов и трещин. После шлифовки стол необходимо очистить от пыли. Далее внимательно осматриваем всю поверхность. Малейший пропущенный дефект может сыграть с вами злую шутку: после покраски трещины выступят наружу, при оклеивании плиткой или пленкой произойдет провисание. Чтобы этого не случилось, тщательно затираем все сколы и трещины шпаклевкой по дереву. После высыхания снова зачищаем стол среднезернистым наждаком.
    4. Грунтование. Теперь стол нужно не только очистить, но и обезжирить. Для этого подойдет ацетон, водка или уксус. Смачиваем им мягкую тряпку или губку и протираем всю поверхность. Далее наносим грунтовку. Она необходима для того, чтобы дальнейшее окрашивание или лакирование было равномерным и прослужило как можно дольше. Для этих целей подойдет алкидная грунтовка. Наносить ее нужно валиком в 2 слоя. Перед нанесением второго первый слой должен хорошо высохнуть. И снова шлифуем поверхность среднезернистым наждаком.
    5. Доводка изделия. Прогрунтованное и отшлифованное изделие полностью готово к процессу декорирования. Именно на этом этапе в полной мере проявляются ваши дизайнерские способности. С помощью малярного скотча, кисти и красок можно нанести на поверхность стола различные рисунки. А выкрасив его в нежные, пастельные тона, вы получите вещь в стиле прованс. Можно нанести на столешницу или ее часть толстый слой клея и аккуратно, пинцетом, разместить на ней монетки, ракушки, декупажные салфетки и многое другое. Сверху все это необходимо покрыть двумя или тремя слоями лака. Украшенный таким образом письменный стол станет настоящей изюминкой комнаты маленького ученика. Если вы решите нанести на стол самоклеящуюся пленку, не забудьте перед этим обезжирить поверхность. Сцепление клея со столешницей в этом случае, будет более прочным.

    После окончания ремонта стол нужно оставить на несколько дней. Это необходимо для того, чтобы все детали просохли и приобрели ожидаемые от них эксплуатационные свойства.

    Как провести ремонт старого стола

    С годами любимый деревянный стол начинает расшатываться, его столешница вся покрыта царапинами. Однако вы его так любите, что не хотите выбрасывать. Возникает вопрос, как обновить стол. Процесс ремонта и обновления лучше делать зимой, когда работает отопление и мебель прекрасно высушена. Созданные заново крепежные соединения будут служить очень долго и не расшатаются.

    Схема деревянного стола.

    Перед началом ремонта нужно посмотреть, как сделано соединение деталей стола. Деревянные части обычно крепятся при помощи металлических кронштейнов или шипов.

    Если ножки соединены металлическими деталями, нужно будет их подтянуть. Если подтяжка не удается и стол продолжает шататься, нужно выкрутить все крепежные детали. Если имеется повреждение резьбы, то нужно заменить крепеж.

    Прежде чем поставить новый крепеж, нужно тщательно осмотреть отверстия. Возможно, что их поверхности крошатся. В такую древесину сразу же вкручивать шурупы нельзя. Требуется предварительно укрепить такие места.

    Поврежденные места нужно засверлить отверстиями, имеющими другой размер. Деревянную пробку соответствующего размера нужно смазать столярным клеем. Затем забить пробку в просверленное отверстие и тщательно просушить.

    В пробке делается новое отверстие, в которое будет вкручиваться саморез. Осталось только вновь собрать стол с применением новых металлических кронштейнов.

    Старый стол, который скреплен деревянными шипами, нужно разобрать на мелкие составные части. Для того чтобы не оставалось вмятин, детали нужно выколачивать при помощи резинового молотка.

    Варианты размещения в интерьере

    Любой стол, украшенный своими руками, приобретает яркие, характерные черты определенной стилистики. Это уже не мебель потокового производства, а эксклюзивный элемент декора. Но именно эти свойства, помимо несомненных плюсов, несут в себе некоторые проблемы. Чтобы стол не вступал в диссонанс с окружающей обстановкой, нужно грамотно подойти к его размещению.

    Если возникло желание поставить в гостиной журнальный столик, выполненный в техники декупаж, стоит обратить внимание, есть ли в помещение элементы, способные поддержать такой декор. Мягкие тона и природные мотивы хорошо сочетаются с плотными шторами с цветочным узором

    Текстильная обивка дивана и кресел закончит создание уютной атмосферы. Если в помещении расставлена кожаная мебель темного цвета, стоит остановить свой выбор на другом способе декора.

    Мозаика хорошо смотрится на открытой дачной террасе или балконе городской квартиры. Можно разместить такой стол в помещении. На кухне поддержать декор столешницы поможет кухонный фартук, выполненный в аналогичном стиле. В гостиной стоит расставить несколько этнических статуэток, украсить картинами или масками, диванную группу лучше дополнить небольшими подушками в ярких узорчатых чехлах. На пол можно постелить самотканый коврик.

    Не стоит декорировать всю поверхность обеденного стола мозаикой. Можно создать своеобразное панно из плитки в середине деревянной столешницы. Так получится оригинальный и стильный стол, который будет сочетаться со стульями. Поверхность по краям останется нескользкой, поэтому не нужно будет беспокоиться за сохранность посуды.

    В комнате ребенка всегда царит атмосфера легкого хаоса. Если детский стол для игр может быть ярким и красочным, с рабочим аксессуаром стоит поступить иначе. Поместив обычную деревянную столешницу под стекло, удастся решить сразу несколько задач. Стекло защитит поверхность от повреждений, а предметы, расположенные под ним, помогут в учебе. Частью композиции могут стать правила орфографии и счета, расписание уроков, распорядок дня или результаты спортивных достижений. Такой декор настроит ребенка на рабочий лад, поможет сконцентрироваться.

    Стол, искусственно состаренный с помощью техники кракелюр, дополнит кабинет в классическом стиле. Полки с книгами, торшер с мягким светом, кресло для чтения книг и потрескавшаяся поверхность стола создадут ощущение покоя и умиротворения. После тяжелого трудового дня в таком помещение можно расслабиться и восстановить душевное спокойствие.

    Используя роспись, можно сочетать стол со шторами, покрывалами и обивкой мебели. Предпочтительней использовать отделку в тон элементам интерьера.

    Какой бы способ и материал ни был выбран, стол, задекорированный своими руками, будет ярким и уникальным предметом интерьера. Он будет отражать индивидуальность владельца, поможет раскрыть творческий потенциал и позволит добавить помещению эксклюзивность.

    В следующем ролике вас ждет мастер-класс по декупажу.

    Нанесение лака

    На производстве нанесение лакокрасочных материалов происходит механическими способами, для домашней отделки своими руками лучше подойдет ручной способ. Для его выполнения небольшое количество морилки с помощью кисти равномерно наносите на обрабатываемую поверхность.

    При этом старайтесь избегать потеков и разводов, а также непрокраса. Внимательно контролируйте процесс нанесения. После покрытия всей поверхности первый слой необходимо тщательно просушить. В домашних условиях подойдет любое хорошо проветриваемое помещение, терраса, летняя кухня, балкон. Главное условие – предотвращение попадания атмосферных осадков и пыли на обрабатываемую поверхность. Примерное время высыхания первого слоя указано на упаковке материала. Существует понятие полного высыхания слоя, и высыхание наотлип. При первом поверхность при прикосновении к ней не прилипает к пальцам, не пачкается, при втором, более кратковременном, при контакте с обрабатываемой поверхностью на ней могут оставаться следы от пальцев. По истечении времени высыхания наотлип можно наносить следующий слой материала.

    Кроме лакирования для придания максимального блеска изделию возможно использование полирования. Но процесс этот технологически достаточно сложен, поэтому без необходимого опыта и соответствующих оборудования и материалов его лучше не использовать.

    Не забудьте, что каждый новый слой морилки будет значительно углублять выбранный цвет покрытия. Поэтому, если после высыхания вы убедились, что достигнут необходимый цвет, можно переходить к лакированию.

    Для достижения максимальной гладкости поверхности изделия, после полного высыхания первого слоя обрабатываемую поверхность нужно ошкурить наждачной бумагой малой зернистости. Это необходимо для того, чтобы удалить мельчайшие волокна древесины, которые поднимаются и фиксируются первым слоем лакокрасочного материала. В данном случае операцию лучше осуществить вручную с небольшим нажимом. Образующиеся небольшие царапины будут полностью ликвидированы при лакировании поверхности.

    Ручное лакирование изделия производится так же как и морение. Для наивысшего качества необходимо положить три слоя лака с предварительной полной их просушкой. Готовое изделие может быть использовано после суток с момента последнего покрытия.

    Уважаемые читатели, комментируйте статью, задавайте вопросы, подписывайтесь на новые публикации — нам интересно ваше мнение ��

    Статьи, которые Вам будут интересны:

    Декупаж мебели мастер-классы

    Декупаж мебели своими руками можно выполнить и частями, и полностью. В первом варианте украшают предмет только одной картинкой, в другом (это называется «декопатч») — поверхность полностью покрывается специальной бумагой.

    В современных магазинах продается множество материалов для декупажа на любой вкус. На практике же допустимо использовать любую тонкую бумагу, и газетную тоже. Это тоже может выглядеть оригинально.

    Попробуем узнать, что такое декупаж мебели своими руками на примере нескольких мастер-классов.

    Мастер-класс 1. Комод в стиле ретро

    Комод в стиле ретро

    Возьмем комод, который не нужно очищать от лака и краски. Такую мебель можно купить специально для декорирования.

    Подготовьте материалы и инструменты:
    • нарезанная бумага для нанесения;
    • хорошая наждачная бумага;
    • спирт;
    • ветошь;
    • герметик для заполнения отверстий;
    • клей для декупажа;
    • губка или кисть;
    • лак на полиуретановой основе;
    • полоски кожи для новых ручек.
    Процесс декупажа:
    Шаг 1.

    Открутите ручки и заполните отверстия от них герметиком (если вы решили их заменить). Поверхность тщательно ошкурьте тонкой наждачной бумагой, очистите тканью, смоченной в спирте, а затем протрите ее сухой ветошью.

    Для декупажа идеально подходят предметы мебели без лишней обработки

    Шаг 2.

    При помощи губки или кисти нанесите клей для декупажа на поверхность комода. Газеты нужно хорошо смочить водой, чтобы они были влажными, наложить на поверхность комода и разгладить, направляя мокрые руки от наклеенных элементов к краям, затем выгнать избыток воздуха из газеты при помощи губки. Такое покрытие должно как следует высохнуть в течение ночи.

    Газетная бумага наносится на поверхность комода на специальный клей

    Шаг 3.

    Чтобы осуществить декупаж мебели своими руками дальше, после того как газеты высохли, возьмите лак и покройте им поверхность в 4-5 слоев. Между каждым нанесением должен пройти час. Когда лак высохнет окончательно, можно сделать ручки, прикрепив их к краю каждого ящика.

    Сделать такой ретро-комод своими руками совсем не трудно

    Оригинальный ретро-комод готов!

    Мастер-класс 2. Декор садового стула

    Декуж мебели своими руками можно сделать не исключительно для заготовок, но и для готовой мебели, на которую уже давно за ненадобностью отправили в «ссылку» на дачу.

    Попробуем сделать подобную «реинкарнацию» садового стула, но декупируем его не полностью (как это было в первом мастер-классе), а частично. Весь процесс показан на дощечках, но повторить все это на спинке стула не сложно.

    Садовый стул, декорированный в технике декупаж

    Подготовьте материалы и инструменты:
    • салфетки или наклейки с цветочным рисунком;
    • декупажный клей;
    • акриловые краски;
    • несколько кистей.
    • Процесс декупажа

    Материалы для декора

    Шаг 1.

    После снятия старой краски и других подготовительных этапов, нанесите на спинку белую акриловую краску. Затем немного протрите ее наждачной бумагой, чтобы создать несколько винтажный эффект. В тех местах, где вы предполагаете расположить рисунок, наложите небольшое количество краски коричневого цвета, чтобы подчеркнуть изображение, и протрите эти участки сухой щеткой.

    Шаг 2.

    После окончательного высыхания поверхности нанесите клей для декупажа, а затем вырезанные из салфеток цветы, разгладьте тканью, чтобы выгнать воздух, и просушите рисунок еще раз. Сверху спинку можно покрыть несколькими слоями лака, как это предлагалось в мастер-классе по декорированию комода.

    Мастер-класс по декупированию садового стула

    Декупаж мебели своими руками может спасти вас от бессмысленных трат, направленных на обновление обстановки, поможет проявить фантазию и привнести в дом часть творчества своей души. И сделать это не так уж и трудно!

    Уюта вашему дому!

    Если статья вам понравилась, поделитесь этим с друзьями, нажав иконку вашей социальной сети. Спасибо!

    Присоединяйтесь к обсуждению! Нам было бы интересно узнать вашу точку зрения, оставьте свое мнение

    Необходимые материалы и инструменты

    Для проведения всех необходимых процедур вам могут потребоваться:

    • наждачная бумага разных видов;
    • малярные кисти;
    • мебельный лак;
    • полироль или мебельная мастика;
    • морилка или бейц;
    • пропитка для древесины;
    • войлок;
    • шпатлевка для древесины;
    • резиновый шпатель;
    • столярный клей;
    • лобзик;
    • шпон.

    Следует напомнить, что реставрация подразумевает приведение изделия к состоянию, максимально приближенному к первоначальному варианту. Отсюда и исходит главный принцип реставрации, запрещающий изменение дизайна и цветового решения изделия.

    Инструменты для реставрации стола.

    Перед началом реставрационных работ старый стол предстоит разобрать (хотя многие реставраторы и не прибегают к подобной операции, мотивируя это тем, что повторная сборка приведет к нарушению целостности стола и обязательно навредит его прочности). Каждую деталь предстоит очистить от старого покрытия (шпонированные изделия очищаются только от лакового нанесения). Производится зачистка обычной наждачной бумагой круговыми движениями по поверхности детали. Грубую обработку делают бумагой с крупным абразивом. Тонкая зачистка производится «нулевкой» (бумагой с самым мелким абразивным слоем). Далее предстоит тщательно очистить все элементы стола от древесной пыли и тщательно проветрить помещение. Такая мера необходима по той причине, что пыль оседает постепенно и в период дальнейших действий может попадать на еще не застывший лак, что крайне нежелательно. Реставрация не терпит поверхностного отношения к работе, поэтому мелочами пренебрегать нельзя.

    Материалы

    После выбора способа декора необходимо подобрать нужные материалы. В специализированных магазинах есть возможность приобрести готовые наборы для работы. Для украшения можно использовать то, что есть дома. Чтобы понять, что именно нужно, обратимся к технике:

    • Для декупажа отлично подойдут салфетки с интересным рисунком, остатки обоев или старые газеты. При работе с бумагой стоит помнить, что используется только верхний слой, на который непосредственно нанесено изображение.
    • Для создания мозаики подойдет плитка, которая осталась после ремонта или старое зеркало. Чтобы получить небольшие кусочки, кладут выбранный материал между двумя полотнами влажной ткани и несильно бьют молотком несколько раз. Так пыль и мелкие осколки не разлетятся по полу.
    • Если предстоит работать со стеклом, можно остановить свой выбор на матовом материале или поверхности с рисунком. Самостоятельно преобразить стеклянную поверхность легко. Для этого потребуется старое кружево в качестве трафарета и баллончик с золотой или серебряной краской.
    • Для росписи предпочтительнее использовать акриловые краски. Их можно разбавлять водой, смешивать, колеровать пигментными пастами. После полного высыхания они становятся устойчивыми к воздействию влаги. Так как в их составе нет растворителей органического происхождения, они не выделяют токсичных веществ.
    • Под стекло можно поместить разные предметы (ракушки, камешки, пуговицы или бусинки). Иногда столешницу оклеивают тканью (джинсовой, бархатной или холстом). Поверхность декорируют, используя джутовую веревку, вышитый кант или старые бусы. Коллаж из семейных снимков будет великолепно смотреться под стеклом, сохраняя фотографии в целости. Оставшийся в доме потолочный плинтус можно использовать в качестве багета для создания рамки.
    • Обычная морилка подойдет для обработки дерева. Если на подготовительном этапе столешницу зачистить грубой проволочной щеткой, можно ярче проявить структуру дерева.

    Реставрация советсткой полированной мебели своими руками

    Если вы хотите покрасить старую лакированную мебель, очистите её от пыли, протрите влажной тканью и дождитесь высыхания. Затем выравниваете поверхность при помощи шпатлёвки и оставляете сохнуть. После того, как заготовка готова к дальнейшей работе, зачистите её поверхность, после чего нанесите грунтовку ещё одним слоем и подождите высыхания поверхности. Когда мебель высохла, приступайте к окраске. Красить можно с помощью кисточки или же валика. Наносите несколько тонких слоёв, не нужно очень много краски, иначе появятся потёки. Для достижения равномерности наносите краску вдоль, а потом поперёк.

    Сначала нужно окрасить поверхность внутри, стыки и края, а уж потом начинать красить наружную поверхность. Это делают для того, чтобы не испачкаться и не нарушить структуру уже окрашенных поверхностей.

    Если лак на вашей мебели не нарушен, и он также без дефектов, можно приступить к покраске не выполняя корректировочных работ. Для экономии времени используйте пульверизатор.

    Реставрация старой деревянной мебели своими руками

    Как бы вы ни берегли свою мебель, на ней всё равно появятся царапины, различные пятна и потёртости. Они устраняются довольно легко, если знать, чем пользоваться.

    • Если вы хотите придать мебели из дерева прежний блеск, попытайтесь найти средство, в состав которого входить масло апельсина. Нанесите полироль на губку и разогрейте её в микроволновой печи, запрограммировав её на тридцать секунд. Затем распылите средство на поверхность мебели и проведите разогретой губкой. Обязательно используйте резиновые перчатки, чтобы избежать механических повреждений кожи и ожогов.
    • Чтобы избавиться от пятен и потёртостей используйте шкурку банана, потерев ею дефектные места мебели. Если повреждения незначительные, это лучшее средство.
    • Для того, чтобы устранить пятна посерьёзнее, понадобятся маркеры для ретуши и воск, которые можно приобрести в мебельных магазинах фурнитуры. Для начала очистите поверхность моющим средством, разведённым в воде. Когда мебель высохнет, её следует обезжирить спиртом, нанесённым на губку или тампон. Зачастую эти действия помогут восстановить цвет. Однако, глубокие царапины при помощи спирта не устранить, для этого и нужен маркер соответствующего цвета. Наполируйте поверхность мебели воском и мягким кусочком ткани, чтобы придать ей блеск.
    • Для удаления неровностей воспользуйтесь маникюрной пилочкой, в работе она намного удобнее, чем шлифовальная бумага.
    • Места, где мебель разбухла, необходимо обработать раствором соли и оливкового масла. Нанесите его на места дефектов и втирайте движениями по кругу. Оставьте на полчаса, чтобы раствор подействовал. Соль нейтрализует воду, а масло оливок вернет волокнам мебели прежнюю упругость.
    • Сколки на поверхности легко убираются при помощи шпатлёвки. Можно использовать древесную шпатлёвку или же обычную, для автомобилей. Для большей уверенности купите светлую шпатлёвку и разводите её с колером. Замажьте скол и немного соседней поверхности, когда высохнет, аккуратно выровняйте пилочкой или шлифовальной бумагой с мелкой зернистостью.

    Онлайн-курс по реставрации мебели — John Academy

    Этот диплом по реставрации мебели — один из самых продаваемых курсов, который идеально подходит для тех, кто хочет овладеть основами ремонта мебели или собирается стать техником по мебели. Изучите искусство восстановления различных видов мебели и материалов на нашем мастер-классе по ремонту и реставрации.

    Реставрация мебели — это процесс, при котором отдельные предметы мебели очищаются или ремонтируются, чтобы максимально приблизить их к исходному состоянию. Когда вы переставляете обивку мебели, это помогает сохранить ее функциональность и первоначальный вид, экономя ваше время и деньги в долгосрочной перспективе.

    Качество мебели со временем может ухудшиться, и не все из нас могут заменить наши любимые предметы на новые. Таким образом, восстановление старой мебели — популярный вариант продления срока службы нашей обивки.В этом практическом курсе обивки вы узнаете о профессиональной реставрации деревянной, кожаной или металлической мебели, независимо от того, хотите ли вы овладеть практическими навыками для дома или стремитесь превратить свое увлечение в профессию.

    Этот учебный курс «Реставрация мебели» познакомит вас с историей создания мебели и научит вас развивать базовые навыки, необходимые для восстановления красивых предметов мебели и антикварной мебели до их прежнего состояния. Вы также познакомитесь с удалением морилки, методами французской полировки, а также с современными и традиционными стилями мебели.Запишитесь на этот курс восстановления мебели сегодня и начните создавать свою собственную службу ремонта мебели.

    • Специалисты с опытом работы в мебельной промышленности
    • Все, включая новичков, которые заинтересованы в обучении навыкам реставрации мебели или делают это как карьеру.
    • Этот курс доступен для всех учащихся любого образования.Однако хотя образование и опыт в реставрации мебели — это преимущество.
    • Учащиеся должны быть в возрасте 16 лет и старше, чтобы пройти квалификацию.
    • Для посещения этого курса требуется хорошее знание английского языка, умение считать и ИКТ.
    • В конце курса вам необходимо будет пройти онлайн-тест с несколькими вариантами ответов. Ваш тест будет оценен автоматически и немедленно, так что вы сразу узнаете, успешно ли вы прошли.
    • Перед тем, как сдать выпускной экзамен, у вас будет возможность проверить свои знания с помощью пробного экзамена.
    • После успешной сдачи теста вы сможете получить Аккредитованный Сертификат успеваемости. Однако вы также можете получить сертификат об окончании курса после завершения курса, не сдавая экзамен. Сертификаты можно получить либо на бумажном носителе по цене 39 фунтов стерлингов, либо в формате PDF по цене 24 фунтов стерлингов. Срок выполнения сертификата
    • PDF составляет 24 часа, а для бумажного сертификата — 3-9 рабочих дней.
    • Доступные, увлекательные и высококачественные учебные материалы для электронного обучения;
    • Обучающие видео / материалы от ведущих специалистов отрасли;
    • Учитесь на удобной и продвинутой платформе онлайн-обучения;
    • Эффективные экзаменационные системы для оценки и мгновенного результата;
    • Аккредитованная квалификация, признанная в Великобритании и на международном уровне;
    • Доступ к содержанию курса на мобильном устройстве, планшете или компьютере из любого места в любое время;
    • Преимущество возможностей карьерного роста;
    • Круглосуточная поддержка студентов по электронной почте.

    Этот диплом по реставрации мебели будет очень полезным и полезным для производителей мебели, мебельных предпринимателей, профессионалов и новичков, интересующихся мебельной промышленностью.

    Учебный план курса

    Диплом по реставрации мебели
    Модуль 01: Принципы реставрации мебели 00:35:00
    Модуль 02: несколько подготовительных шагов 00:20:00
    Модуль 03: Отделка деревом 00:30:00
    Модуль 04: Обзор воска 00:15:00
    Модуль 05: Обзор масел 00:30:00
    Модуль 06: Обзор пятен 00:20:00
    Модуль 07: Раскрашивание деревянной мебели 00:20:00
    Модуль 08: Современная обивка 00:30:00
    Модуль 09: Некоторые техники восстановления мебели 00:30:00
    Модуль 10: Реставрация антикварной мебели 00:20:00
    Модуль 11: Уход за мебелью и уход за ней 00:15:00
    Модуль 12: Информация о карьере реставратора мебели в Великобритании 00:15:00
    Пробный экзамен
    Пробный экзамен — Диплом по реставрации мебели 00:20:00
    Заключительный экзамен
    Заключительный экзамен- Диплом по реставрации мебели 00:20:00
    Порекомендуйте другу
    Пригласите друга 00:00:00

    Обзоры курса

    • 5 звезд 9
    • 4 звезды 1
    • 3 звезды 0
    • 2 звезды 0
    • 1 звезды 0

    adroll_adv_id = «4F6432CKJBEXLGLJ6GZOYF»; adroll_pix_id = «EP4YRER6QJG5LLIZJ3NVZ2»; adroll_version = «2.0 «; adroll_current_page = «другое»; adroll_currency = «GBP»; adroll_language = «en_GB»;

    5 лучших онлайн-курсов по реставрации и трансформации мебели

    «Реставрация мебели» — это онлайн-курс, предлагаемый Международной открытой академией. Занятие предназначено для лиц, желающих научиться основным методам восстановления мебели для личного пользования, подарков и продажи. Отсутствуют предварительные требования к образованию или опыту работы; студентам просто нужно заплатить взнос в размере 99 долларов, чтобы записаться.После зачисления студенты получают доступ к пяти модулям видеолекций: «Принципы реставрации мебели», «Начало работы», «Работа с породами дерева», «Как обновить обивку»; и другие реставрационные проекты. Последние три раздела завершаются самостоятельной работой, которая дает студентам возможность использовать информацию, изложенную в лекциях.

    Преобразуйте свою мебель с помощью Chalk Finish Paint — это онлайн-курс дизайна интерьера, предлагаемый Udemy. Класс учит студентов, как рисовать мелом, чтобы подчеркнуть красоту новой, винтажной и антикварной мебели.По цене 54,99 доллара студенты получают доступ к одному часу онлайн-видеоинструкций и одной дополнительной статье, доступной на компьютере, мобильном устройстве или телевизоре. Для зачисления нет предварительных требований к образованию или опыту работы; однако студентам потребуются краски, кисти и ряд других принадлежностей, доступных для выполнения пошагового руководства, представленного в лекции. Сертификат об окончании выдается по окончании занятия.

    Диплом по реставрации мебели — это онлайн-курс, предлагаемый John Academy.Курс идеально подходит для мастеров, работающих в настоящее время в мебельной промышленности, а также для начинающих, которым интересно изучить методы реставрации мебели для хобби или профессии. Для зачисления абитуриентам должно быть не менее 16 лет, и за них взимается плата в размере 324,70 долларов США. Курс включает пять часов и 20 минут онлайн-лекций, которые охватывают такие темы, как принципы реставрации мебели, отделка дерева, воски, масла, пятна, обивка и уход за мебелью.В конце урока ученики сдают выпускной экзамен.

    Курс по реставрации мебели и декорированию интерьера — это онлайн-класс, предлагаемый John Academy. Курс может принести пользу лицам, которые в настоящее время работают в сфере дизайна или мебели, а также тем, кто интересуется этими предметами в качестве хобби или будущей профессии. Класс требует вступительного взноса в размере 363,82 доллара и открыт для лиц в возрасте от 16 лет и старше. Среди тем, рассматриваемых на лекциях, — Реставрация мебели, Основы дизайна интерьера и Украшение интерьеров дома.Заключительный экзамен проводится в конце курса.

    Как работать из дома «Перевернуть мебель» — это онлайн-курс, предлагаемый Udemy. К концу урока студенты будут готовы начать свой собственный бизнес по поиску подержанной мебели, ее восстановлению и последующей продаже с целью получения прибыли. Для успешной учебы не требуется предыдущая работа или образование. Любой, кто заплатит $ 49,99, может зарегистрироваться. Класс включает 32 часа видеоинструкций по запросу, которые студенты могут смотреть на мобильных устройствах, компьютерах или телевизорах.Некоторые из тем, изучаемых на лекциях, включают знание своей аудитории, покупку мебели и отслеживание продаж и расходов.

    �� БЕСПЛАТНЫЙ КУРС ВОССТАНОВЛЕНИЯ МЕБЕЛИ

    Если у вас есть старая мебель, на которой за долгие годы появились трещины или пятна и которая потеряла свою первоначальную привлекательность, или вы можете не знать, что делать со старыми семейными реликвиями, которые накапливают пыль, но не могут быть отделены от мебели, имеющей значение. Важно, чтобы вы прочитали эту статью.

    Различные учебные и образовательные центры разработали Курсы по реставрации мебели с целью обучения всех, кто заинтересован в том, чтобы научиться возвращать старую или изношенную мебель в годы ее славы. Многие из этих курсов бесплатны.

    На бесплатном курсе восстановления мебели вы изучите основные принципы и методы восстановления различных типов материалов и создания украшения своими руками, которым вы можете гордиться.

    Вы узнаете, что делает антиквариат уникальным для вашего времени и как сохранить целостность исторической мебели, обновляя ее таким образом, чтобы она соответствовала вашей эстетике.С помощью этого курса вы узнаете все тонкости реставрации мебели и сможете в кратчайшие сроки стать вашим собственным дизайнером, специалистом по ремонту и реставратором мебели.

    Что такое курсы восстановления мебели?

    Курс «Реставрация мебели» — это учебная программа, которая дает студенту базовые навыки, необходимые для выполнения базового восстановления любого предмета мебели по вашему выбору.

    Курс обучает различным способам обновления предметов домашнего обихода и новинок, чтобы они стали ценными структурами за небольшую часть того, что вы заплатили бы в розничных магазинах.Он также учит эстетическим принципам различных исторических периодов. Студенты этого курса узнают советы и рекомендации по поиску спрятанных сокровищ и различные способы сэкономить деньги при меблировке вашего дома, офиса или любого жилого помещения.

    Курс охватывает все: от безопасной работы с различными материалами и химикатами до удаления, шлифования, окрашивания и покраски деревянных деталей. Студент изучит лучшие методы восстановления тележек, стульев и других предметов обивки.

    Курс «Реставрация мебели» придаст вам уверенности в выполнении любого проекта реставрации или консервации, охватывая необходимые процессы. Курс познакомит вас с развитием таланта смотреть на что-то старое и заставлять его снова чувствовать себя новым. Независимо от того, используете ли вы дерево, ткань, металл или другие материалы, вам будут предоставлены пошаговые инструкции и процедуры для создания красивых предметов для вашего дома.

    Благодаря знаниям, полученным в этом курсе, студент сможет открыть бизнес, посвященный поиску, ремонту и продаже старой мебели и антиквариата.Вы также сможете продолжить карьеру в области реставрации мебели, столярных работ, антиквариата или перепродажи. Обычно на курсах этого типа ученик должен приносить мебель и работать с ней самостоятельно.

    Программа, предметы и содержание курса «Реставрация мебели»

    Вот некоторые из тем, которые могут быть включены в содержание программы курса по реставрации мебели:

    • Принципы реставрации мебели
    • Что такое реставрация мебели?
    • История реставрации мебели
    • Зачем реставрировать мебель?
    • Antique vs.современные реставрации
    • Выбор детали для восстановления
    • Выбор концепции или темы
    • В поисках подходящих расходных материалов
    • Правила техники безопасности
    • Работа с породами дерева
    • Шлифовка и очистка древесины
    • Ремонт трещин и царапин
    • Техника рисования
    • Окрашивание, полировка, вощение и другие этапы отделки
    • Ремонт туалета
    • Виды восстанавливаемой обивки
    • Выбор ткани, подходящей к вашему интерьеру
    • Удаление старой обивки
    • Крой, шитье и работа с тканями и пеной
    • Стулья для столовой с ремонтом
    • Прочие реставрационные работы
    • Ремонт металла
    • Обновление осветительной арматуры
    • Работа с зеркалами и стеклянными деталями
    • Реставрация часов и новые детали

    Изготовление деревянной лавочки без гвоздей и клея

    Захотелось как-то моему сыну сделать бабушке (моей маме, то есть) подарок. Как раз собрались в деревню погостить на летних каникулах. И вспомнил он, что бабушка просила как-то лавочку, на огороде присесть во время работы.

    Удивил я сына, сказав, что лавочку можно без гвоздя и без клея собрать. И вспомнил я, чему нас ещё в школьные годы на уроках труда обучали. А по трудам у меня всегда круглая пятёрка была. Даже первое место как-то было занял на городской олимпиаде по труду. Ну да ладно, продолжаю.

    Всё происходило очень быстро. Вдохновение, так сказать, накатило. Поэтому не сначала фотографировать стал.

    1. Выбрал подходящую четырёхметровую сосновую доску толщиной 50 и шириной 150 миллиметров. Без сучков, трещин, смоляных мешков, сколов. Подержал её в руках, повертел, понюхал, погладил (нравиться мне дерево как материал, а сосновый запах просто завораживает).

    2. Отпилил от выбранной доски два отрезка. Один длиной 400 мм — на сидушку, второй и третий длиной 350 мм — на ножки. Ну да, получается три отрезка, а не два. Отпилить кусок доски можно ручной ножовкой, лучковой пилой, пилкой для ногтей. Но в современных условиях лучше использовать электролобзик или ручную циркулярную пилу. Про станки я молчу.

    3. Отпиленные отрезки острогал со всех сторон одним из этих рубанков:

    Шутка, конечно. Строгал на фуговальном станке, поскольку он у меня имеется. Отрезки покороче, для ног предназначенные, распилил на бруски сечением 43 на 43 мм, и снова отстрогал их как следует. Пилил на бруски, кстати, тоже на станке, только циркулярном.

    4. Получившиеся бруски для ножек сын отстрогал с одного конца рубанком (осваивал навыки столярного дела) до круглого состояния. Я в это время набросился на отрезок доски побольше и просверлил в нём четыре сквозных отверстия, в которые будут вставляться ножки. Сверлил обычной электродрелью заряженной сверлом Форстнера диаметром 35 мм.

    5. Примерили полученные детали друг к другу, подогнали ножки до подходящего диаметра, чтобы только-только влезали.

    Перевернули полученную каракатицу и приписали на всякий случай детали к своим местам.

    6. Пока сын шкурил наждачкой ножки, я закруглил на сиденье все острые кромки. Кромки можно закруглить и наждачной шкуркой, но я использовал вмонтированный в стол ручной фрезер.

    7. После отшкуривания всех деталей, с помощью деревянной киянки и какой-то там матери я загнал ножки в сиденье. На данном этапе главное, чтобы все ножки оказались с одной стороны сиденья, и желательно снизу.

    8. Любуемся полученным результатом! И продолжаем вдохновенно работать. Нужны клинья (я же обещал сыну лавочку без гвоздя и клея). Под пристальным наблюдение отпрыска изготовил клинья из оказавшихся под рукой двух реек сечением 40 на 15 мм. Без топора тут раньше не обходились.

    9. Ножом расщепил верхушки ножек на двое и загнал в щели клинья. Киянка тут не поможет, забивать клинья лучше топором.

    10. Пока сын отпиливал верхушки ножек и закруглял наждачкой их же низы, я сидел и любовался его работой, вспоминая себя в детстве. Тогда, лет 30 назад, я казался себе супер-мастером, который может не только пачку гвоздей вколотить в мостовую у бабушки в деревне, но и собачью будку сделать из старого гнилово штакетника.

    11. В завершение столярных работ я подпилил ножки снизу для ровностояния лавочки. Остальные работы предстояло сделать уже после вкусного ужина и сладкого крепкого сна, то есть, на следующий день.

    12. Следующий день оказался солнечным. Это очень хорошо, так как резьбу лучше делать при естественном дневном освещении. Глаза меньше напрягаются. Перед резьбой я прикинул на куске миллиметровки несколько вариантов орнамента. Выбрал оптимальный, и ринулся в бой. Начертил придуманный орнамент на сидении

    Резцом сделал наколку.

    Показалось уже красиво. Но я решил, что не достаточно и начал резать.

    И продолжил резать, не останавливаясь, пока вдохновение было со мной.

    Так, «зубчик» за «зубчиком» и пролетел ещё один творческий день. Сын был очень доволен, что поедет к бабушке с подарком. С полезной и красивой лавочкой, в создании которой сам принимал участие.

    Всем спасибо. Спокойной ночи! (Писал просто ночью уже, накатило что-то вдохновение опять.)

    Лепка из гипса на стене фото своими руками: Как самому сделать лепнину на стене из полиуретана и гипса?

    [Мастер-Класс] Барельеф Своими Руками | (Видео)

    Часто люди нанимают специалистов, чтобы обустроить свой частный дом или квартиру. Однако услуги дизайна и ремонта дорогие. Поэтому многие предпочитают самостоятельно делать косметические ремонты с использованием разных материалов.

    Рассматривая наиболее экономичные способы декоративной отделки стен, каминов, дверных проемов, потолков или других поверхностей следует отметить барельеф. Своими руками украсить гостиную или другую комнату такими композициями может каждый без профессиональных навыков.

    На фото барельефа можно посмотреть, какие красивые лилии, тюльпаны и другие шедевры получаются в итоге. Разместить объемное изображение на вертикальной поверхности можно в любом в подготовленном заранее месте. Такой оригинальный элемент интерьера визуально меняет комнату, устраняет недостатки на стене.

    Барельеф можно сделать в любом помещении, будь то кухня, прихожая или спальня. Он может быть представлен как отдельный орнамент или единая композиция. Разместить объемное изображение можно как в центре стены, так и разбить его на несколько элементов. И те, и другие смотрятся прекрасно, украшая комнату.

    Разновидности барельефов

    Прежде чем приступить к созданию барельефа, следует ознакомиться с его разновидностями. Изображение должно выступать над поверхностью стены не более, чем на половину объема. Если же композиция будет выступать больше, чем наполовину, то ее принято называть горельефом.

    Создать объемный рисунок на поверхности стены можно с помощью отлива цельной формы, а также собрать его из отдельных элементов. К остальным типам барельефа следует относить:

    В кухне подходящим вариантом станут объемные композиции с изображением домашних животных, утвари, овощей и фруктов. Для оформления детской спальни лучше выбирать легкие и яркие панно с героями из сказок и мультиков, которые, будто статуи, расположились в стене.

    Читайте также: Строим дом для кошки своими руками. Интересные идеи и пошаговые инструкции: из фанеры, картонных коробок, ткани. Чертежи с размерами (120+ Фото & Видео)

    Особенности

    Барельеф на стене

    Барельефы обладают некоторыми особенностями, которые их отличают от других видов декоративной росписи. Они включают в себя:

    Читайте также: Изготавливаем вертикальные грядки своими руками: лучшие идеи 2022 года. Для овощей, ягод, зелени и цветов (65+ Фото & Видео) +Отзывы

    Мастер-класс для начинающих

    В большинстве случаев для создания эксклюзивного барельефа применяется гипс. Прежде чем приступить к основной работе, следует тщательно подумать над рисунком, заранее подготовить эскиз. При этом будущая композиция должна сочетаться с общим фоном стены, остальными предметами интерьера. Работа кропотливая, но результат стоит потраченного времени и сил.

    Необходимые инструменты и материалы

    Для лепки потребуются специальные инструменты, которые можно купить в любом строительном магазине или в отделе с художественными товарами

    Для дальнейшей работы понадобится:

    • ведро или любая другая емкость для приготовления смеси
    • губки из абразива
    • краски
    • кисти
    • ножи
    • наждачная бумага
    • кельма
    • мастихины для создания объемных изображений
    • полиэтиленовая пленка
    • ручка, маркер, карандаш
    • малярный скотч
    • шпатель
    • скребки
    • грунтовка
    • перчатки
    • трафареты

    Для создания барельефа вручную можно использовать разные материалы

    Чаще всего для этого применяется:

    Чаще для изготовления изображений используется гипс. Этот материал является экологически чистым и простым в применении. Из него можно изготавливать как простые так, так и более сложные композиции.

    На гипс легко нанести акриловую краску, которая поможет защитить барельеф от повреждений. Е сли на композицию намазать слой лака, клея или грунтовки, то это усилит ее прочность.

    Подготовительные работы

    На первом этапе мастер-класса по изготовлению композиции выполняются очистительные работы, подразумевающие удаление покрытия, которое уже утратило свою декоративность. Затем стена очищается от накопившейся грязи и пыли, устраняются обнаруженные дефекты, сглаживаются дыры на поверхности, чтобы она была ровной.

    Когда нанесенные слои раствора или другого строительного материала полностью высохнут, стена обрабатывается грунтовкой и высушивается. На следующем этапе наносится шпаклевка. Стена должна полностью высохнуть для дальнейших работ.

    Если планируется изготовление сильно выступающего барельефа, то внутри выпуклых фигур следует разместить проволочную арматуру, связывающую все элементы композиции с основанием. Армирование продлит срок службы отделки.

    Будущую композицию рекомендуется подобрать заранее,

    Размер рисунка на шаблоне должен четко соответствовать объемам будущего барельефа. Кроме того, можно рисовать не сразу всю картину в деталях, а только очертания главных объектов.

    Основной процесс

    Формирование мелких деталей

    После этапа подготовки следует приступить к основным работам. Пошаговое руководство:

    Если планируется изготовление сильно выступающего барельефа, то внутри выпуклых фигур следует разместить тонкую проволочную арматуру, связывающую все элементы композиции с основанием.

    После процедуры заливки следует подождать некоторое время до полного затвердевания смеси. Если в составе есть цемент, то процесс высыхания будет длиться около 10–12 часов, иначе слой бетона не сцепится с вертикальной поверхностью.

    На подготовленном барельефе формируются мелкие детали изображения,

    Мастеру надо помнить, что излишки алебастра устраняются ножом. Делается это тогда, когда материал еще не успел схватиться.

    Линии элементов композиции корректируются резцами, а поверхности выравниваются наждачной бумагой. Если создается углубленный рисунок, материал удаляется при помощи резцов и стамески. Во время процедуры поверхность барельефа можно смачивать для более легкого извлечения смеси.

    Монтаж к стене

    Следующий этап — присоединение отлитых деталей к основанию или монтаж непосредственно к самое стене. В процессе такой работы стыки между элементами заделываются гипсом и выравниваются наждачной бумагой.

    Чтобы прикрепить отдельные части барельефа к стене, потребуются специальные крепления. Пошаговое руководство:

    Обратное литье

    Обратное литье

    Другим методом крепления является обратное литье. Пользующиеся им мастера извлекают из формы только что застывшую плиту и делают на ее лицевой стороне контррельеф.

    Делается это следующим образом:

    Косметические работы

    Образовавшиеся швы и отверстия устраняются затирочным, шпаклевочным или алебастровым раствором, а затем подвергаются шлифовке. На финишной прямой монтажных работ барельеф обрабатывается лаком и покрывается краской.

    Эти вещества укрепляют поверхность композици, улучшают ее сопротивляемость к воздействию высокой влажности воздуха и делают внешний вид декоративной стены более привлекательным.

    Читайте также: Клумбы и цветники: описание разновидностей, оригинальные идеи создания из подручных материалов (70+ Фото & Видео) +Отзывы

    Применение шнура

    Этот метод изготовления барельефа считается самым простым. Он подразумевает применение гипсового раствора и простой бельевой веревки. Рисунок следует нанести на фрагмент пенопласта или доски ДВП.

    Затем необходимо уложить веревку в нанесенные особым образом линии. Перед этим действием ее надо смочить в гипсовом растворе.

    Когда изделие полностью подсохнет, поверхность нужно обработать раствором гипса. Делается это кистью. Подобный декор можно использовать для отделки, наклеив его на вертикальную поверхность.

    Таким же способом можно декорировать различного рода мебель, например, скамейки. Для этого необходимо уложить скамью как можно удобнее, затем нанести барельеф с одной стороны. Когда композиция высохнет, то же самое проделывается с противоположной стороной.

    В заключение фактуру можно покрасить и затонировать в любой оттенок.

    Читайте также: Лежанка для Собаки: описание ключевых моментов, пошаговые инструкции изготовления своими руками (140+ Фото & Видео) +Отзывы

    Меры безопасности, советы и рекомендации

    Прежде чем приступить к изготовлению барельефа, необходимо принять во внимание, что алебастр и гипс (в виде пыли) являются вредными для человеческой кожи материалами

    Они провоцируют раздражение, шелушение, поэтому во время работы мастер должен соблюдать некоторые правила безопасности:

    Такие меры безопасности отлично защищают бронхи и легкие от пыли, которая появляется при работе со шпаклевкой и штукатуркой. Защитные средства должны находиться на человеке на протяжении всего рабочего процесса.

    Весьма важно корректно организовать все этапы создания барельефа

    Для этого рекомендуется придерживаться следующих правил:

    Для большей прочности в смесь можно добавить клей ПВА.

    Читайте также: Флорариум своими руками: пошаговая инструкция для начинающих | ТОП-100 Идеи для создания (Фото & Видео)

    Реставрация и уход за барельефом

    Иногда случаются различного рода неприятности, например, откалывание отдельных частей барельефа. Кроме того, со временем композиция теряет свою изначальную привлекательность. В местах крепления со стеной могут образовываться зазоры.

    Чтобы исправить ситуацию, необходимо осуществить реставрацию композиции. Ломающиеся элементы восстанавливаются при помощи аналогичного состава раствора, который должен изготавливаться точно такой же консистенции. Образовавшееся зазоры просто замазываются готовой смесью.

    Если барельеф был окрашен насыщенными красками, которые со временем утратили свою яркость, то на рисунок наносится новый слой акрила. Чтобы композиция дольше сохранила свою привлекательность, ее следует покрывать слоем лака.

    Рельефное изображение гипсом или другим аналогичным материалом выделяет часть стены или становится центральным элементом целого помещения. Барельефы в комнате всегда будут вызывать удивление и приковывать внимание гостей.

    Для их изготовления совсем не обязательно тратить большие средства. Если следовать инструкции, то создать шедевр на своей стене можно самостоятельно.

    Видео с мастер-классом представлено ниже.

    Читайте также: Подсвечники своими руками: на новый год, из банки, бокала, дерева или гипса, из бутылок. Мастер-класс в домашних условиях | (120+ Фото & Видео)

    ФОТОГАЛЕРЕЯ

    Барельеф на Стену Своими Руками: 110+ (Фото) Как Сделать?

    Свой дом хочется украсить, сделать его уютным и гостеприимным. В типовой постройке сложнее создать оригинальный дизайн, но выход поискать можно. Интересным, и в тоже время изящным решением будет создание барельефа на стене. Он может изготавливаться из различных материалов, кроме того, созданием объемного изображения можно заняться самостоятельно. О разновидности барельефа, его особенностях, применении можно прочесть ниже. Здесь также представлен мастер-класс, благодаря которому можно самостоятельно овладеть этой техникой.

    Барельеф в интерьере

    Для создания барельефного изображения могут использовать такие материалы как:

    Барельефные изображения в интерьере спальни

    Стены украшают:

    • пейзажами;
    • фигурами людей;
    • растениями;
    • предметами.

    Это могут быть полноценные художественные композиции. Таким образом, могут украшать здание внутри и снаружи.

    Литые части декора изготавливают из полиуретана или гипса, а ручная, авторская лепка делается при помощи шпаклевки, полиуретанового клея.

    Полноценные композиции, которые способны украсить любую комнату

    Барельеф часто используется в современном интерьере. Техника таких композиций разная, это позволяет грамотно поместить барельеф в помещении любого стиля.

    Барельефные композиции помогут развить и дополнить основную тему интерьера, расставить необходимые акценты в доме. Лепнина в гостиной помогает добиться особой торжественной обстановки. В спальне она создает атмосферу интимности, в коридоре – видимость мнимого движения. Все это помогает изменить впечатление и создать необходимое настроение.

    На пустующей стене можно создать панно в виде картины. Если барельеф будет подсвечиваться, то все выпуклые детали будут выглядеть еще отчетливее. Их часто используют для оформления разных проемов.

    Можно создавать целые панно

    В отличие от декоративной росписи, барельефы совсем не обязательно выделять цветом. По желанию его можно оставить белым, и это будет смотреться не хуже. Можно сочетать эти два варианта, получится оригинальный и необычный эффект.

    Барельеф хорошо сочетается с такими отделочными материалами:

    Необычно, но очень красиво

    Простая по форме лепнина сможет придать оригинальность помещению в стиле минимализм, она подойдет для стиля лофт, классика.

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР: 175+ Фото Интересных Панно на Стену из подручных средств своими руками. Из ткани, из пробки, из бисера — что красивее?

    Читайте также: Как своими руками сделать большие цветы из гофрированной бумаги с конфетами. Пошаговый мастер-класс + 75 ФОТО роскошных букетов

    Использование материала

    Барельефные композиции хорошо будут сочетаться на камне, в ковке, вместе с деревом и другими природными материалами. Их часто используют в отделке каминов. Если в прихожей есть часы, то вокруг можно сделать лепку. В маленьких помещениях не стоит делать большие панно.

    Выбирайте панно в соответствии с размерами комнаты

    СоветВнимание гостей привлечет барельеф с подсветкой. Если помещение в классическом стиле, то с помощью лепнины можно заполнить проем арки, свободное пространство между дверным проемом и потолком.

    Его можно использовать на кухне. Это могут быть литые части декора в виде полочек, это выдумки для посуды, сделанные под старину. Можно сделать окна, которые выходят в другой мир, пространство. Лепнину можно использовать в обеденной зоне, или на кухонном фартуке.

    Если в гостиной посредине стены плазма, то вокруг нее можно сделать такой рельефный декор. Его также можно использовать в спальне, особенно, если там есть кованые предметы, элементы. Можно поместить большое панно над изголовьем кровати.

    Размещение над изголовьем кровати

    С помощью барельефа можно спрятать неровности на стене, и превратить из недостатков элементы декора. Также, за лепкой можно спрятать инженерные коммуникации. На голой стене можно создать цельную картину, пейзаж, который будет перетекать в красивую декоративную штукатурку.

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Варианты панно из плитки для ванной комнаты: 185+ (Фото) Вариантов на стену

    Читайте также: Как сделать цветы из гофрированной бумаги своими руками. ТОП-6 простых мастер-классов + 125 ФОТО

    Выбор сюжета

    Современный барельеф позволяет воссоздать любую идею. Это может быть:

    • простая абстракция;
    • пейзаж;
    • цветы;
    • панорама города;
    • карта мира.

    Воссоздаем любую идею на стене своими руками

    Если литые части декора выбираются для кухни, то лучше выбрать символы, которые будет характеризовать изобилие в доме, картины с фруктами и овощами. В детской комнате это может быть легкий, воздушный декор с изображением бабочек, птичек, цветов, замков.

    Барельеф можно делать главной композицией, или выполнить его как орнамент, который изображает отдельные разбросанные фрагменты или вьющиеся цветы, лозу винограда. Его используют для украшения комнат, фасада дома и других строений.

    Барельеф великолепно подчеркивает особенность этнического стиля

    Это будет Вам интересно: ОБЗОР: Как повесить правильно картины в интерьере кухни — 205+ (Фото) Стильных и Красивых Идей

    Читайте также: Поделки из листа бумаги своими руками с пошаговыми инструкциями. ТОП-7 лучших мастер-классов + 130 ФОТО

    Гипсовая лепнина

    Гипс – достаточно востребованный материал. Все благодаря таким качествам как огнеупорность, экологичность. Этот природный материал хорошо подходит для создания лепнины. Благодаря этому можно создавать сложные элементы рельефного декора. А чтобы конструкции служили дольше, и были прочными, используют специальный лак, грунтовки, клей на силиконовой или полиуретановой основе. Чтобы защитить изделие от лучей ультрафиолета и осадков, его сверху покрывают акриловой краской.

    Барельефной композиции из гипса можно придать вид древесины, бронзы, чугуна, или состарить искусственным путем. Использовав олифу можно имитировать лепку под старинный мрамор, для создания терракота берут шеллачной лак. А для воссоздания античной бронзы используют смесь дистиллированной воды, медного купороса или просто масляные краски.

    Барельеф из гипса на стене своими руками — Сам себе мастер

    В последнее время техника барельеф на стенах стала настолько популярна, что я решила попробовать себя в роли художника по гипсу и своими руками сделать барельеф в детской комнате, тем более что ремонт у моих малышей давно уже пора было делать. Меня просто очаровали, как бы растущие из стен деревья из гипса, поэтому с выбором темы рисунка у меня проблем не было. Решено было сделать дерево, а на дереве пару птиц. Итак, мой мастер класс по барельефу представляю вашему вниманию.

    Для начала стены я выровняла гипсовой штукатуркой, затерла до идеально ровного состояния. Грунтовкой проходить не стала – грунтовать решила уже перед покраской готового барельефа. Хотелось создать такое дерево, чтобы его кора, веточки, листья были максимально похожи на настоящие, поэтому в качестве каркаса я использовала толстую, хорошо гнущуюся проволоку и марлю (бинт). Сначала проволоку изогнула в таком положении, в котором потом будет выглядеть ствол дерева, затем руками налепила несколько пригоршней наведенной, очень густой штукатурки (в нее я добавила капельку коричневого колера) и все это замотала бинтом. Получилась изогнутая марлевая колбаска.

    Кстати, колер в гипс перед изготовлением ствола дерева я добавила для того, чтобы барельеф на стене получился максимально натурально. Листья собиралась лепить из обычного белого гипса, а в гипс для ствола добавила колер. В дальнейшем, когда весь барельеф будет покрыт краской, и листья и ветви буду затирать наждачкой и различие оттенков листвы и коры будет заметно отлично.

    Далее в месте, где будет расположен ствол дерева на стене, просверлила три отверстия, вбила дюбеля и прикрутила заготовку на стену на саморезы. Прикреплять необходимо именно влажную заготовку, так как когда она высохнет, ее весьма проблематично укрепить на стене, а мокрую заготовку можно повернуть так, как нужно и затянуть. Так же если при прикручивании проволока изогнулась не так как было, ее сразу же можно выгнуть на место. В общем, после крепежа заготовки на нее нанесла толстым слоем гипсовую штукатурку и с помощью шпателя, чайной ложки и тонкого ножика нарисовала выемки на коре, спил на ветке. Получилось так натурально, что сама не ожидала. Это вдохновило меня, и работа дальше потекла быстрее!

    На углу стены предполагалась птица, которая будет сидеть на ветке и взлетать. Поэтому сделала из проволоки второй каркас дерева, опять налепила гипса и намотала бит, прикрепила аналогичным способом (саморезы). Снова по всей поверхности заготовки нанесла гипс и сформировала барельеф ствола дерева, который утопал в стену. Более тонкие ветви я уже рисовала прямо на стене гипсом, помогая себе ложкой, шпателем и ножиком, убирая все лишнее.

    Когда центральный ствол с ветвями был готов, нарисовала карандашом на стене листочки, выровняла их края ножиком и шпателем, излишки гипса убрала. Дерево на стене получилось очень даже ничего, но дальше для меня стояла задача: как из гипса вылепить птиц. И не просто сидящую на ветке, а с распахнутыми крыльями, собирающуюся как бы взлететь. Решено было для изготовления птиц барельефа использовать небольшие кусочки тонкой сетки для крыльев и опять же проволоку и бинт для тела птицы.

    Сначала сформировала тело птицы, когда заготовка слегка подсохла, прикрепила по бокам кусочки сетки на гипс. В течение суток птица сохла, а потом я посадила аккуратно ее на ветку барельефа. Крылья прикрепила к стене на саморезы, а чтобы она не оседала под своей тяжестью пока не просохла, под живот ей подложила рулетку.

    После полного высыхания гипса я приступила к формированию ножек и остальных частей ее тела. Когда создавала голову, клюв и прочие мелкие детали барельефа, применяла для лучшей работы и точности обычную малярную кисточку. Ею наносила гипс, ею же разравнивала, смачивая в воде. Готовую птицу затерла до гладкости наждачкой нулевкой – и вуаля! Птица, распахнула крылья и как бы собиралась улететь, только стена удерживает ее за крылья. Простите, на фото изготовления птицы на объектив фотоаппарата попал гипс, поэтому фотки немного затемненные. По такому же принципу сделала и вторую птицу с той лишь разницей, что вторая птица просто сидела на ветке без распахнутых крыльев.

    Затем следовала монотонная работа по затирке наждачкой всех лишних мазков гипса, удалению ненужных элементов и проводке света к барельефу. Но в конечном итоге получилось в законченном гипсовом варианте вот такой барельеф своими руками.

    Автор — Наталья Кобзева.

    Лепнина из гипса своими руками

    Гипсовые украшения придадут индивидуальность дизайну интерьера. Кроме того, лепнина может быть использована довольно широко, в различных стилях оформления комнаты. В статье мы расскажем как сделать лепнину из гипса своими руками (в домашних условиях), дадим пошаговые инструкции по изготовлению.

    Выбор фигуры

    Выбор фигуры для лепки

    Разнообразие гипсовой лепнины сегодня не ограничивается созданием фигурок толстощеких амуров, изящных линий цветов и лепестков, комнатных карнизов. С помощью этого материала можно создать имитацию камина, «вырастить» дерево на вертикальной поверхности стены или на потолке. Фигура может быть классически белой или раскрашенной различными цветами. Выбор определяется пожеланием заказчика.

    Прежде всего, требуется определиться с внешним видом будущего произведения искусства, его размерами, местоположением. Оптимальный вариант – изготовление трафарета натуральной величины или нанесение рисунка на поверхность, которую планируется украсить.

    Вариантов бесконечное множество. Самое простое – звезды, цветы, снежинки, буквы. Можно украсить комнату оригинальными объемными картинами – пейзажи, натюрморты. «Резная» рама позволит добиться полной имитации.

    Раствор

    Приготовление гипсового раствора Для отливки крупных гипсовых изделий раствор приготовляется небольшими порциями. Густой раствор плохо льется и не заполняет полностью форму, имеющую тонкий рельеф.

    Замедлить реакцию твердения может клеевой раствор – желатиновый, мездровый. Рекомендуется 25% концентрация «клеевой воды». Она должна быть использована в течение одного дня. Кроме того, применение клеевого раствора придает изделиям прочность.

    Плоские изделия притирают к ровной поверхности, посыпанной тонкой гипсовой мукой и оставляют их там на сутки.

    Изготовление

    Изготовление лепнины

    Изготовление лепнины из гипса может осуществляться несколькими способами.

    1. По трафаретам рисуются контуры будущей композиции. Гипсовая масса наносится на поверхность, разравнивается, затирается. Затем обрезается все лишнее. При необходимости процедура повторяется. Этот способ подходит для создания лепнины с достаточно простой конфигурацией поверхности.
    2. На место расположения лепнины наносится раствор. Затем высохший гипс обрабатывается согласно рисунку.
    3. Изделия сложных конфигураций изготавливаются при помощи форм. Они могут быть из дерева, пластика или бетона. Сначала форма обильно смазывается мыльной кашицей. Затем в нее слоями заливается гипсовый раствор. Максимальная толщина слоя – 1 см. Следующий слой заливается лишь после полного застывания предыдущего. Хорошо отвердевшее изделие аккуратно освобождается от формы.

    Нанесение гипсового раствора

    Кроме того, можно изготовить модель полностью или ее фрагменты из пластилина. Этот материал может менять форму бесконечное количество раз. На готовое пластилиновое украшение гипсовый раствор наносится при помощи кисточки. Тщательное промазывание углублений является гарантией точности формы будущего изделия. Дальнейшие слои наносятся лопаточкой только по мере высыхания предыдущих.

    Через час форма снимается с пластилиновой модели. При создании изделий крупных форм она армируется медной сеткой. С внутренней стороны готовая форма покрывается бесцветным мебельным лаком.

    При заливке гипсового раствора в форму необходимо избегать появления в нем воздушных пузырьков. Легкое встряхивание обеспечит полное заполнение мелких рельефов. Сушка гипсовых изделий должна осуществляться при температуре минимум +16 0 С. После оттаивания они разрушаются. Не следует пытаться ускорить процесс высыхания с помощью вентилятора, отопительных приборов – гипс покоробится.

    Недостатки устраняются ножом, затем изделие шлифуется мелкой наждачной бумагой.

    Белая гипсовая поверхность может быть окрашена краской на водной основе. Перед этим она покрывается двумя слоями грунтовки. С помощью кусочков ткани, губки, синтетических материалов можно придать лепнине любую фактуру.

    Подготовка поверхности

    Установка карниза

    Место установки будущего изделия полностью тщательно очищается, отмывается от побелки. Насечка на тыльных и сопрягаемых поверхностях поможет прочнее удержать скрепляющий раствор.

    Небольшие легкие детали можно закрепить при помощи жидкого гипса.

    Крупные элементы монтируются с помощью специальных креплений. В них и в поверхности стены или потолка сверлятся отверстия, в которые при помощи дюбелей или деревянных вставок крепятся шурупы. Внутри гипсовых изделий закрепляются металлические петли. Во время монтажа они надеваются на головки шурупов. Лаковое покрытие предупредит появление ржавчины на металле крепежа.

    Можно вмонтировать в стену металлические штырьки, затем они вдавливаются в отверстия лепнины, заполненные жидким раствором.

    Прежде чем планировать крупные композиции лучше потренироваться, изготавливая небольшие фигурки. Также можно изготовить украшение из отдельных модулей.

    Видео

    Так, с использованием деревянной машинки, можно сделать простую гипсовую лепнину самостоятельно:

    Потолочная гипсовая розетка

    Лепнина на стене

    Гипсовый горельеф

    Гипсовый барельеф

    Украшение каминного портала

    Элемент гипсового декора

    Цветы из гипса

    Барельефы/лепнина на стены своими руками из гипса и других материалов

    Оригинальность, красота всегда были на особом месте в интерьере помещений. Барельеф на стене – выпуклый только наполовину объема рисунок. Изысканность и креатив декора обусловлен правильным расположением на поверхности фрагментов.

    Общие характеристики барельефа на стене

    Резьба по камню или дереву, как элемент убранства внутренней части помещений появилась много столетий тому назад. Выступающий наполовину объемный декор может изображать любой одушевленный или неодушевленный предмет.

    В искусстве создания скульптур существует два понятия: барельеф и горельеф. Их главное отличие в высоте фигур. Например, если фрагмент выступает от поверхности чуть больше половины от своего объема – это горельеф. К тому же элементы горельефа гораздо выше, а некоторые из них могут быть отдельно стоящими.

    Барельеф органично вписывается в интерьер при любом освещении (кроме совсем тусклого). Горельефу же наоборот, необходим только рассеянный свет.

    Преимущества и недостатки барельефа на стене

    Как и другие виды отделочных работ, рельеф на стене обладает своими достоинствами и недостатками. Среди особого преимущества – это возможность создания изображения практически в любом помещении. При соблюдении всех норм в процессе составления и нанесения декоративных орнаментов можно:

    • Замаскировать погрешности в стене, включая значительные перепады;
    • Можно создать целое панно и тем самым занять пустующую стену;
    • Визуально зонировать помещение;
    • Возможность создания уникальных композиций;
    • Индивидуальный интерьер с особым шармом;
    • При желании весь процесс можно осуществить самостоятельно, не прибегая к услугам мастера.

    Среди основных недостатков:

    • Наличие определенного опыта, креативности и хотя бы базовых навыков художника;
    • Процесс трудоемкий, щепетильный с прорисовкой и выполнением мельчайших деталей, потому чаще всего все работы доверяют мастерам. Стоимость такой работы довольно высока.

    Но все же при наличии большого количества информации с пошаговой инструкцией, создать горельеф на стене самостоятельно можно. Было бы желание и время.

    Основные виды материалов, из которых изготавливается барельеф

    Изначально, для создания композиций использовали только камень или дерево. Современный выбор материалов намного шире. Сегодняшние элементы можно соорудить ручным способом или литьем. Для барельефа на стене своими руками подойдет практически любой материал, поддающийся резке, лепке, он может быть пригодным для заливки в соответствующую форму:

    • Гипс;
    • Известняк;
    • Глина;
    • Полимерные соединения;
    • Камень;
    • Дерево;
    • Декоративные и другие аналогичные составы.

    Для искусственного добавления возраста элементам, на них наносят патину. Для придания дополнительного объема, их покрывают бронзой или позолотой. При этом барельеф гармонично смотрится с кованным железом, камнем. Потому таким декором нередко украшают камины.

    Основные виды рисунков для барельефа

    Первые изображения барельефа в обязательном порядке должны были содержать в своей композиции фигуру человек. Сейчас этот атрибут необязателен. Тематическая направленность, а также количество панно, габариты зависят от общей площади помещения.

    Это могут быть сюжетные композиции, занимающие целую стену или только небольшой угол. Ранее предполагалось, что рельефные объемные изображения актуальны только для классических стилей с присущими им мягкими линиями, вычурными деталями. Популярностью пользуются несколько разновидностей изображений.

    Природа (пейзаж)

    Данный вид барельефа актуален не только для классики, арт нуво, модерна, ампире или рококо, но и для современных направлений дизайна. Изобразить можно небольшой участок леса либо продумать морской пейзаж. Сюда относятся коралловые поля, косяки рыб, водоросли, образ тритона.

    Сакура

    Барельефы сакуры на стене относятся к японскому колориту, который могут дополнять изображения драконов. Ветка цветущей вишни органично смотрится на сенах прихожей, кухни. Яркой индивидуальностью обладает целое дерево. Особо выигрывает от такой композиции гостиная.

    Ассоциацию с цветами сразу вызывают барельефы розы на стене. Вариантов ее применения превеликое множество, как и разновидностей цветка.

    В спальне с классическим дизайном будут уместны рельефные панно пышными чайными розами, не забывая их раскрасить соответствующим цветом. Россыпь небольших маленьких розочек подойдет для любой комнаты.

    Подобрав правильный оттенок, такой орнамент хорошо смотрится с такими материалами, как камень или фактурный кирпич.

    Виноградная лоза

    Орнамент виноградной лозы подчеркнет изысканность итальянского стиля. Ею можно украшать колонны или пустующие ниши. Лоза белого цвета хорошо смотрится на окрашенных стенах и наоборот, акцентом на белой поверхности послужит цветная лоза.

    Яблони

    Барельеф дерево на стене в равной степени подходит к любой комнате. Однако с учетом ее размеров с особой аккуратностью нужно отнестись к прихожей. Объемный барельеф в этой части дома способен зрительно уменьшить и без того небольшую площадь помещения.

    И другие возможные варианты

    Нанесение объемных рисунков на стены может иметь разную тематику. Здесь все зависит от навыков и практического опыта мастера. Чем больше панно с наличием маленьких деталей, тем сложнее и кропотливее труд.

    Необходимые материалы и инструменты для создания барельефа на стене

    Для лепки на стенах в квартире своими руками потребуются специализированные инструменты, которые можно приобрести в магазинах для художественного творчества или строительных маркетах.

    В качестве емкости для смешивания раствора специалисты советуют выбрать мяч, точнее его половину. Вывернув его наизнанку, можно сэкономить время на соскабливание и очистку от прошлого замеса и подготовку следующей порции.

    Кроме того, с такой емкости очень удобно набирать раствор, так как она не имеет углов.

    Мастихины – это специальные шпатели в виде лопаточек разной формы. Для создания некоторых элементов барельефа, например, виноградной лозы, понадобятся выпуклые и вогнутые мастихины. Стоят они дороже, потому мастера нередко их заменяют обычными ложками разной конфигурации и объема (кофейные, чайные, десертные, столовые ложки).

    Удобны в использовании пластиковые ложки. Придать нужную форму ручки-держателю поможет небольшой нагрев.

    Как правило, ложка из алюминия служит основным инструментов, а пластиковая вспомогательным. Для наведения мелкой фактуры на изображении используют художественный нож. Его аналогом может послужить обычный сапожный нож.

    Кондитерский шприц с насадками, а также медицинский шприц, помогающий создавать очень тонкие линии. Дополнительно понадобятся кисти по 2 плоских и по 2 круглых. Перед каждым забором следующей порции смеси инструменты (кроме шприцов), предварительно обмакивают в воду.

    Подготовительные работы перед созданием барельефа на стене

    На предварительном этапе важно подготовить поверхность к процессу. Стену следует очистить от предыдущего покрытия. Оставив слой шпаклевки, загрунтовать и дать хорошо высохнуть.

    Для того чтобы придать дополнительной прочности барельефы, в более утолщенных местах вставляются саморезы на две трети.

    Лепестки цветов и прочие аналогичные детали подготавливаются из пенопласта (картона или соленого теста) заранее, после чего их тщательно обрабатывают грунтовкой.

    Делают раствор, согласно прилагающийся инструкции. На данном этапе очень важно знать характеристики той или иной смеси. За какое время она схватывается, можно ли в нее добавлять красители и так далее.

    Если в барельефе присутствуют элементы выпуклостью от 10 миллиметров и больше, нужно сделать каркас из проволоки (армирование). Для изготовления различных элементов используют готовые формы.

    Если таковые не имеются в продаже, то можно их сделать самим.

    Этапы создания барельефа на стене своими руками

    Мастера советуют новичкам использовать готовые отлитые детали, которые остается только прикрепить к поверхности. Можно также сформировать выпуклый рисунок при помощи шаблона.

    • На поверхность наносят рисунок простым карандашом. Не имея особых творческих навыков можно воспользоваться готовыми трафаретами, рисунками, нанесенными на кальку, после чего она прорисовывается на поверхности маркером. Также контуры можно обвести при помощи зубочистки;
    • После схватывания смеси, необходимо нанести контур орнамента. Только после этого осуществляют наращивание объема. Шпатлевка должна наносится на отдельные участки. Каждый последующий слой наносится только после полного высыхания предыдущего;

    В некоторых случаях требуется создание углубленного изображения. Его можно сделать двумя способами:

    1. Нарастить вокруг изображения слой фона. В конце фон отшлифовывается.
    2. Сделать выемки, соответствующие изображению, при помощи стамески или резца.
    • Накрыв поверхность обычной прозрачно пленкой в случае необходимости прорисовать детали;
    • После высыхания готового рельефного изображения, его окрашивают в нужные оттенки;
    • При помощи наждачной бумаги убрать ненужные неровности.

    Особенности создания барельефа из разных материалов

    Каждый материал имеет свои особенности в обработке. В интерьерах чаще всего используют гипс или дерево.

    Из дерева

    Для создания барельефа из дерева кроме исходного материала понадобятся немного другие материалы. Фрезы конической и концевой формы. Первая фреза используется для чистовой отделки полотна, вторая – для черновой работы. Для габаритных панно применяют высокоточное оборудование, включая специальные программы.

    Из гипса

    Гипс является очень податливым материалом с хорошими техническими характеристиками. Именно с гипса мастера советуют начинать новичкам. При правильных пропорциях раствор получается гомогенным с хорошей схватываемостью.

    Крепление готового барельефа к стене

    В случае использования готового барельефа, его необходимо прикрепить на стену или на лист гипсокартона. Второй вариант применим, если планируется сделать барельеф съемным.

    Необходимо создать единый конгломерат между изображением и основой, удалив любые погрешности. Для прикрепления отдельной картины потребуется специальный клей для плитки.

    Если изображение габаритное, то его фиксируют при помощи саморезов, гвоздей. Готовое панно следует отшкурить при помощи наждачки.

    После зачистки всех швов и впадин, поверхность грунтуют и окрашивают водоэмульсионной краской.

    Создавать такой декор изначально сложно. Он требует сноровки, терпения и усидчивости. Чтобы изображения получились качественными, нужно с точностью соблюдать технологию нанесения. В противном случае конструкция не сможет просохнуть до конца и в скором времени разрушится.

    Реализация фантазии на стенах внутри квартиры или идеальное сочетание стиля и практичности — барельеф своими руками

    Виды барельефов и их особенности. Пошаговая инструкция по созданию лепнины своими руками.

    Барельеф на стене

    Стены, оклеенные обоями или просто окрашенные, сегодня смотрятся банально. Популярность набирает новое направление в современном интерьере – это барельеф.

    Техника его выполнения позволяет создавать объемные узоры, разграничивать пространство с помощью выпукло-вогнутых форм. Барельеф смотрится престижно, а упоминание о нем ассоциируется с достатком и роскошью, ведь только богатые люди могли позволить себе такую отделку.

    Применение декоративного нестандартного оформления стен: барельеф и его актуальность

    Применение в оформлении стен техники выполнения рисунков в виде барельефа делает пространство оригинальным, придает помещению атмосферу изысканности. Барельеф – это лепнина, известная и применявшаяся при отделке домов с древнейших времен. Она имеет и практическое значение: визуально скрывает коммуникации или кабели, деффекты стены. Особенно эффектно смотрится объемная фигура над кроватью.

    Сегодня дизайнеры вновь задумываются над совмещением элитного оформления интерьеров с недорогими по цене материалами. Поэтому такой вариант декора стены станет не только интересным, но и довольно экономичным способом ремонта.

    Виды барельефа

    Лепнина выполняется на исторические, а также портретные или живописные темы, она может быть абстрактной, например, в виде геометрических фигур.

    Эксклюзивно смотрятся рисунки на античную тему или зашлифованные под старину. Современные тематики выглядят особенно необычно.

    Техники исполнения рисунков гипсом

    Ниже представлены некоторые стили выполнения барельефа.

    стилевое решение описание
    ампир придает помещению фундаментальность, статусность благодаря массивным элементам. Особенно актуальные арки, выполненные в этом стиле или колонны. Не редко ампир используют на отдельных участках.
    римский отличается повторением подобных элементов, так называемого раппорта. Следует проработать орнамент деталей, так как именно он подчеркнет общий эффект
    барокко, рококо характеризуется довольно легкими и пышными формами. Барокко символизирует объемность рисунка и ассиметрии. Рококо акцентирует внимание на военных действиях, людях или животных.
    арт-деко довольно абстрактное направление, яркое, пестрое и креативное, однако при умелом его применении делает помещение весьма изящным и шикарным. В стиле арт-деко часто используется золочение и шик
    классика классические мотивы широко используют при оформлении помещения в сдержанных или светлых тонах, с минимальным набором цветов в интерьере

    Из какого материала делают лепнину

    Для создания объемных рисунков используются любые поддающиеся резьбе материалы или те, которое могут быть залиты в форму.

    Перечень материалов для создания барельефа:

    • пластик;
    • гипсовые смеси;
    • камень;
    • глина, в том числе — декоративная;
    • декоративная штукатурка;
    • древесина, в том числе бамбук;
    • металл.

    Пластиковые элементы легкие, недорогие, легко монтируются. Каменные или металлические барельефы более дорогие, но они смотрятся невероятно роскошно. Гипс считается экологически чистым материалом, не горючим и не поддерживающим процесс горения.

    Эскизы и трафареты для начинающих: фигуры, узоры из гипса

    Декорирование стен — весьма трудоемкое занятие. Но даже если нет художественного образования, при наличии времени и терпения каждый может воплотить свои идеи по декорированию квартиры.

    Для начинающих скульпторов или людей, которые желают заняться созданием лепнины впервые, подойдут не сложные узоры:

    • стебли дерева;
    • простой цветок;
    • можно попробовать вылепить несложные геометрические фигуры по контуру зеркала.

    Лучше вырезать изображение по контуру с обоев либо купить уже готовые эскизы и трафареты в специализированных магазинах. Там же можно подобрать и дополнительные отделочные материалы, дополняющие лепнину.

    Художественная гипсовая лепка в квартире своими руками: пошаговое руководство

    Первые шаги по созданию барельефа лучше начинать с использованием простых инструментов и материалов.

    Инструменты

    Перечень необходимых инструментов для создания барельефа своими руками:

    • картон, если планируется самостоятельно вырезать трафарет либо трафарет в готовом виде;
    • наждачная бумага для затирки;
    • малярная лента;
    • нож, шпатель и штукатурный или скульптурный стек;
    • кисточка;
    • пульверизатор с чистой отфильтрованной водой;
    • фломастер на масле, если планируется выделить контуры цветом;
    • скребок;
    • хозяйственные перчатки.

    Рельефные узоры получатся особенно четкими, если использовать для их создания специальную форму.

    Материалы

    В качестве материалов лучше использовать шпатлевку. Главное условие – она должна быть гипсовой, иначе созданная фигура легко разрушится. Такую шпатлевку можно купить в готовом виде либо смешать самостоятельно.

    Список материалов для барельефа:

    • гипсовая шпатлевка в объеме около 3 кг;
    • грунтовка аналогичного веса;
    • акриловая краска;

    Полиуретановая лепнина высокопрочная, по фактуре она напоминает гипс. Материал выдерживает перепады температуры, влажность, небольшие механические повреждения. Поверхность фигуры окрашивается в любые оттенки, на нем легко создавать эффект под старину.

    Заготовки для будущей лепки из гипса

    Очень важна подготовка поверхности под нанесение объемных форм. Поверхность должна быть ровной, иначе рисунок исказится, а его сцепление с поверхностью будет не надежным.

    Приготовление раствора из гипса или штукатурки

    Наиболее подходящим штукатурным составом являются продукты линейки от «Knauf», например, «Rotband Knauf». Эту готовую к нанесению на стену смесь нужно разбавить водой строго в соответствии с условиями по ее эксплуатации, указанными на упаковке производителем.

    Допускается использование других штукатурных смесей. Главное условие – материал должен быть качественным от проверенного производителя, пластичным, а его структура – без образования комков.

    Когда необходимо применять проволоку

    Для тонких и изогнутых линий необходимо использовать проволоку. Она придаст прочности хрупким элементам, создаст своего рода каркас для утонченных деталей, предохраняя их от деформации.

    Как выкладывать рельефный рисунок на стену

    Заготовленный трафарет необходимо зафиксировать на стене малярным скотчем. Для этого нужно приложить его к поверхности и плотно прижать, оставляя отверстия свободными. В эти отверстия закладывается смесь.

    Крепление и высыхание

    Через некоторое время смесь начнет затвердевать. В это момент семь схватывается со стеной.

    Дальнейший процесс моделирования барельефа на стене:

    • трафарет нужно аккуратно удалить;
    • штукатурным стеком необходимо заполнить пустоты;
    • сбрызнуть элементы водой;
    • отмоделировать каждый изгиб рисунка кисточкой;

    Оставить до полного высыхания, после чего затереть скребком.

    Тонирование

    Перед тонированием необходимо выполнить шлифование модели. Для этого необходимо взять мелкую наждачную бумаги и потереть равномерно по выпуклым и вогнутым местам по всей поверхности фигуры круговыми движениями.

    Далее кисточкой необходимо удалить гипсовую пыль, тщательно вычищая ее из узких вогнутых мест. После чего, фигуру покрывают тонким слоем грунтовки, например, специальным лаком-грунтовкой для защиты от разрушающего воздействия солнечных лучей или налипания пыли. Если предусмотрено окрашивание стен – далее нанести краску в два слоя, давая просохнуть каждому.

    Примеры лепки из гипса в дизайне квартиры

    Наиболее популярными среди барельефов являются фигуры в виде дерева, цветы, особенно розы или птицы.

    Дерево из гипса

    Дерево олицетворяет собой жизнь. Весна начинается с появления на ветках первых листочков, а также всем известно «дерево жизни» или «дерево желания», «семейное дерево». Дерево смотрится так, будто оно растет из стены, создавая особенный футуристический эффект.

    Для формирования ствола штукатурка наносится короткими мазками в шахматном порядке.

    Для формирования ветвей и стеблей рекомендуется использовать проволоку для прочности в качестве каркаса.

    Рисунки в квартирах

    В квартире уместно выделить тематическим рисунком рабочую зону либо пространство над кроватью. Если квартира небольшая – можно соорудить подставку-холст под рисунок и передвигать его по разным комнатам по мере необходимости.

    Розы и другие цветы из гипса

    Для создания цветов из гипса лучше смешать его с клеем ПВА в небольшой пропорции. А при создании формы лепестков для их гладкости нужно смачивать водой рабочие инструменты.

    Роспись птицы

    Птицы в барельефе довольно сложны в обработке. Птица имеет перья, а это значит – потребуется кропотливое вычерчивание каждого пера. Можно создавать только контуры птиц, но эффект именно «райской» птицы достигнут не будет.

    Насколько сложно сделать лепнину на стенах новичку

    Главная проблема при нанесении материалов на стену – это неровные контуры и неправильные пропорции для приготовления рабочей смеси.

    Так, при недостаточной густоте раствор будет растекаться, не позволяя получить нужную глубину вогнутости, а при излишнем содержании в составе гипса – он будет быстро высыхать.

    Советы для начинающих, как делать правильно

    Имея мало опыта в дизайне интерьеров, легко допустить и ошибки.

    Типичные ошибки при создании барельефа:

    • не рекомендуется использовать лепнину в качестве отделки в маленьких помещениях и при высоте потолков менее 3 метров. Объемные фигуры смотрятся массивно и пространство будет казаться еще меньше, а чтобы рассмотреть узор на потоке – придется задирать голову;
    • оформляя объемными фигурами кухню, нужно рассчитывать их размеры так, чтобы они не перекрывали вытяжку или вентиляцию;
    • все элементы в комнате должны иметь единый стиль, фактуру или гамму.

    В узкой прихожей также неуместно оформлять интерьер объемным рисунком, но можно декоративно оформить молдингами дверной проем и потолок.

    Реставрация и уход

    • Иногда случаются неприятности в виде ломающихся частей барельефа или со временем он начинает терять изначальный вид, например, образуя зазоры в местах крепления со стеной.
    • Ломающиеся части восстанавливаются аналогичным составом раствора в точной его консистенции, а зазоры достаточно просто замазать.
    • Рисунки гипсом или другими материалами позволяют выделить часть стены или стать центральным элементом всего остального пространства, вызывают удивление и восхищение друзей, родственников или гостей, а помещение делают по-настоящему роскошным.

    Барельефы/лепнина на стены своими руками из гипса и других материалов

    1. Новые материалы
    2. Виды барельефов
    3. Инструмент
    4. Технологии барельефа

    Когда-то украшение интерьера лепниной и барельефами было доступно только высшей знати, богачам и большим храмам. В наши дни сделать барельеф своими руками – вопрос только труда и терпения.

    Достижения современных технологий позволяют обойти технические трудности создания лепнины в домашних условиях людям, не имеющим художественного образования, но не лишенным художественного вкуса и фантазии. Создать барельефы наподобие тех, что на рис.

    ниже, вполне под силу терпеливому и внимательному любителю.

    Барельефы современной работы

    Новые материалы

    Помимо традиционного материала для лепнины – гипса – лепнина своими руками может быть создана из современных строительных смесей с полимерными добавками; их часто объединяют под общим названием «акриловые штукатурки». Как набирать объем барельефа строительными шпаклевочным составами, можно узнать из видео:

    Видео: лепка барельефа из шпаклевки

    У любителей в ходу также базовый состав из архитектурного гипса, акриловой штукатурки и клея ПВА в пропорции 1:1:0,5 по объему. Гипс и штукатурную смесь смешивают сухими и затворяют водой, т.е.

    добавляют воду в смесь, а не наоборот. Доводят до консистенции от теста до йогурта или обезжиренного кефира и добавляют ПВА, тщательно размешивая.

    Густота смеси выбирается сообразно роду работы с ней, в каком случае какая смесь нужна, см. далее.

    Виды барельефов

    Барельеф на стену выполняется в технике низкого рельефа (вверху слева на рис.) или высоким, с выступающими фигурами (вверху справа). Высокий барельеф называется еще горельефом.

    Технически горельеф отличается от низкого барельефа тем, что фигуры лепятся как круглая скульптура (см. далее).

    Низкий барельеф хорошо смотрится в любом освещении, кроме совсем тусклого, а горельеф выигрышнее в рассеянном свете.

    В жилых помещениях, освещенных чаще всего достаточно ярко и равномерно, имеет смысл использовать смешанную технику барельефа (слева внизу), не делая фигуры очень уж выпуклыми. Как вылепить барельеф «Дерево Климта», см. напр. видео мастер класса ниже:

    Видео: мастер-класс барельеф «Дерево Климта»

    Гипсование на месте

    Это, пожалуй, самый доступный способ сделать, скажем, лепной плафон под люстру (см. рис.) без опыта.

    Гипсование модели на месте отличается от предыдущего способа тем, что модель сначала клеят по месту, а гипсуют кистью. Гипсовочный раствор делают погуще, как сметана.

    Если лепнина на потолке, слои наносят очень тонкие, просвечивающие, чтобы не было потеков. Соответственно, слоев потребуется до 10-15 и более.

    Лепной плафон под люстру

    Главная загвоздка тут – материал модели. Обычно их делают из пенопласта, пенофола, полиуретана и др. мягких пластиков. Но со временем все они разлагаются. Происходит это очень медленно, но все равно, лет через 3-7 на лепнине начинают проступать грязно-серые или желто-коричневые неудаляемые пятна.

    Поэтому модели для гипсования на месте лучше всего лепить из соленого теста, того самого, из которого делают елочные игрушки своими руками. К штукатурке, камню и др. минеральным строительным материалам соленое тесто клеится акриловым клеем или любым монтажным.

    Лепнина по неудаляемым моделям из соленого теста сохраняет вид по 30-50 лет и более.

    Обратное литье…

    Это самый распространенный способ создания лепнины своими руками, позволяющий без чрезмерных трудов и умения получать результаты вполне профессионального облика и качества.

    Классическая процедура обратного литья из гипса показана пошагово слева на рис., поз. а-е. Модель 1 из гипса, пластилина, пластика и др., или образцовое изделие, которое желательно повторить/тиражировать, укладывается на плоский щит 2.

    Сейчас, чтобы облегчить съем изложницы с моделью, щит застилают пленкой.

    Обратное литье из гипса

    Затем модель промазывается тонким слоем ланолина. Использовать медицинский вазелин нежелательно, модель может прилипнуть к изложнице. Гипсовую и любую другую пористую (деревянную, из соленого теста, каменную и т.п.) модель промазывают несколько раз, давая ланолину впитаться час-два, пока на поверхности не появится сплошной жирный блеск.

    Далее модель обмазывают слоем гипсового или алебастрового раствора 3 густоты теста толщиной ок. 1 см, формируя сразу выступы-анкеры 4 и ребра жесткости 5. Схватившуюся и почти затвердевшую, но еще слегка податливую обмазку обвязывают каркасом из мягкой (отожженной) стальной проволоки 6. Ветви каркаса скрепляют связками 7 из тонкой медной проволоки.

    Следующий шаг – обмазка 9 густым цементно-песчаным раствором от М150 слоем толщиной до 5 и несколько более см, это уже получается литейная изложница. Тут нужно не забыть сформировать опорную поверхность изложницы 8.

    Спустя время набора цементно-песчаным раствором 3/4 прочности (7-20 суток, смотря по внешним условиям) готовую изложницу 10 отделяют от щита с помощью клина 11. Ну, а если щит был застлан пленкой, изложницу просто снимают.

    Наконец, внутреннюю поверхность изложницы зачищают медной щеткой 12 и, при необходимости, исправляют дефекты гипсовым либо алебастровым раствором. С борта изложницы 13 снимают облой и, с его внутреннего ребра, фаску ок. 0,7 мм.

    В изложнице без фаски отливка почти наверняка застрянет. Перед литьем внутреннюю поверхность изложницы промазывают ланолином, как модель. Литьевой массой изложницу заполняют послойно.

    Как только ее предпоследний слой начнет схватываться, в него вставляют проушины с усами (справа вверху на рис.), за которые отливку потом вытаскивают. Для мелких отливов проушины можно делать из канцелярских скрепок.

    Последний слой заливают, когда проушины уже сидят намертво в предпоследнем, т.е. когда он совсем твердый, но еще чуть влажный. Пробовать прочность посадки проушин покачиванием недопустимо!

    В настоящее время для тиражей до 15-20 шт. по старинке из гипса не льют, изложницу на такие случаи отливают из силикона (справа внизу). Модель, подготовленную, как и в пред.

    случае, обливают силиконом послойно, слоями толщиной по 1-2 мм, пока не будет достигнута толщина изложницы ок. 1,5-2 см.

    Помимо технологической простоты, силиконовая изложница позволяет получать отливки с неглубокими выемками, т.к. она эластична и растягивается.

    Мини обратное литье из гипса

    Также в силиконовые изложницы льют мелкие округлые гипсовые детали: ягоды (см. рис.), желуди, грибы и т.п., вплоть до мелких рыбок.

    В таком случае из пластилина лепят лоточек-опоку, модель лепят также из пластилина. Силикон наливают в опоку сразу весь; опоку и модель ничем не промазывают.

    По застывании силикона опоку просто отдирают, а модель выковыривают. Это т. наз. мини – обратное литье гипса.

    В гипсовом мини-литье уже используется удаляемая модель; в смысле, модель пропадает и для следующей партии отливок ее нужно делать заново.

    Силиконовую изложницу можно сделать и под гипсовое литье по выплавляемой модели, тогда из нее можно будет получить до 100-200 и более отливок, но уже выпуклых, без впадин.

    В таком случае опоку делают в виде ящика без дна из фанеры высотой на 2-3 см больше высоты модели и размера такого, чтобы зазор между опокой и моделью был не менее 1-1,5 см.

    Модель формируют из воска на застеленном пленкой щите. Потом ставят опоку и пластилином замазывают зазор по низу. Далее модель послойно обливают силиконом, как в пред.

    случае, а когда застынет его последний слой, также послойно доливают силикона по контуру, пока опока не заполнится доверху. Как только будет залит последний слой, набивают фанерное днище.

    Модель выплавляют бытовым феном: самый паршивый силикон держит 140 градусов, которых фен для волос не дает.

    Лепка

    Лепка барельефа по месту позволяет, как сказано выше, добиться максимального художественного эффекта, но требует определенных навыков. Приобрести их можно, не записываясь на вечернее отделение художественного вуза или курсы.

    Достаточно попрактиковаться с пластилином; техника та же, только в работе с гипсом время ограничено – работу с очередным участком нужно закончить до начала его схватывания.

    Технически лепку гипса различают низкую (плоскую) и высокую (круглую).

    Плоская

    Техника плоской лепки из гипса показана на подборке фото ниже. Правила здесь такие. Первое, материал густоты теста или жирной сметаны наносится слоями. Второе, каждый слой сначала разглаживают, формируя заодно и рельеф, а затем подравнивают его контур.

    Третье, следующий слой, как и вообще в послойном заполнении гипсом, наносят на схватившийся, но еще влажный предыдущий. Четвертое, по мере наращивания слоев переходят на более мелкий инструмент. И пятое, в каждом слое работу ведут от самых тонких и мелких деталей к толстым и грубым.

    В данном случае – от зубчиков листа к его черешку.

    Низкая лепка из гипса

    О ветках

    Ветки на барельефах лучше всего выводить кондитерским шприцем или, очень тонкие, медицинским. Толщину веток регулируют, сильнее и слабее надавливая на поршень (поз. 1 на рис.). Фактуру в таком случае наводят кистью, а изломы формируют кончиком мастихина. Заправляют шприц базовым раствором, а под покраску и для снежно-белого гипсуют, как не удаляемую модель на месте.

    Ветки на барельефах из гипса

    Сильно извилистые ветки (поз. 2) можно получить, замочив шнур или шпагат в гипсовом растворе густоты сметаны, выложив на щите, застеленном пленкой, по контуру, а по высыхании наклеив на стену.

    Если барельеф сборный, шнур выкладывают сразу же, присохнет он крепко. Чтобы получить ветки уменьшающейся толщины, часть прядей удаляют или, наоборот, скручивают у комля 3-5 ветвей шпагата, затем 2-3, потом оставляют одну.

    Если шнур просвечивает сквозь гипс, ветку догипсовывают на месте, нанося раствор кисточкой

    Примечание: ветки для барельефа из гипсованного шнура можно замачивать несколько раз в тонированных замесах. Нужную расцветку получают затиркой шкуркой-нулевкой.

    Острые ребра

    На картинках с барельефами вы наверняка видали острые ребра. Формируются они сложенными большим и указательным пальцами, а большие – отогнутыми назад пальцами сложенных обеих ладоней. Высоту и толщину ребра меняют, плавно сдвигая/раздвигая пальцы (ладони) в движении по ходу формирования ребра. Пальцы, как и вообще для ручной лепки, должны быть слегка влажными.

    Круглая

    Основа круглой лепки – анатомически подобный объекту проволочный каркас, т.е. с пропорциями объекта и расположением ветвей там, где основные кости костяка. Каркас в круглой фигуре работает так же, как скелет живого существа.

    Сведения о скелетах можно почерпнуть из любого курса пластической анатомии человека, животных и птиц. Пластическая анатомия дисциплина не медицинского, а художественного образования.

    Материал там изложен с точки зрения, как лепить, а не как лечить, и рассчитан на слушателей, к тонкостям и строгостям науки не расположенным.

    Фигура высотой прим. от 30-40 см лепится по каркасу так, как показано на поз. 1 рис. Для фигурок поменьше каркас делают упрощенным (поз. 2), но соблюдая принцип анатомического подобия. У человека он, кстати, не так уж сложен: рост делим на 8; 1/8 его часть и будет размерным модулем гармоничного человеческого тела, поз. 3.

    Лепка из гипса по каркасу

    Каркасы мелких фигурок животных делаются подобным образом (поз. 4а и 4б). Вес фигур покрупнее желательно уменьшить, чтобы меньше возни было с закреплением барельефа (см. ниже). В таком случае:

    • Базовый каркас (поз. 5а) делают объемным примерно по контурам тела минус 1-3 см на лепку, с помощью доп. ветвей из той же проволоки (поз. 5б). Вспомогательные ветви прикрепляют к основным и скрепляют между собой обмоткой тонкой медной проволокой, а еще лучше – пайкой.
    • В жидком, как обезжиренный кефир, гипсовом растворе замачивают рулончики медицинского бинта, как для гипсования переломов конечностей (см. напр. фильм «Бриллиантовая рука»), и обматывают гипсовочным бинтом каркас, поз. 5в. Замачивать нужно именно рулончики: как только бинт начнет плохо отдираться от мотка, значит, гипс начал твердеть и остаток рулона пошел в отход.
    • По полном высыхании загипсованного каркаса его послойно облепляют базовым раствором (можно применять тонирование), доводят по форме и фактуре инструментом и шкуркой, и гипсуют до чисто белого (если надо) раствором архитектурного гипса.

    Примечание: для каркасов развернутых крыльев птиц, бабочек, эльфов, летучих мышей, упырей, драконов и т.п. удобно использовать тонкую и мелкую металлическую сетку. Еще вариант – ответвления основных ветвей, оклеенные бумагой или обрывками капроновых колготок.

    Опора для фигур

    Фигуры для самодельных горельефов лепятся отдельно; по месту слишком сложно. Поэтому у каждой фигуры должна быть плоская площадка, а на базовой поверхности – соотв. плоскость, чтобы фигуры можно было приклеить на места.

    Как крепить барельефы

    Горельеф с круглыми фигурами получается довольно тяжелым. Если на 1 кв. дм. его опорной площади приходится более 1,5-2 кг, барельеф нужно подкрепить. Лучше всего для этого годятся рифленые гвозди 80-120 мм, вбитые в пластиковые дюбеля.

    Точки крепления размечают заранее под наиболее толстыми местами, распределяя их как можно равномернее по площади. Гвоздь в дюбеле должен сидеть в стене не менее чем на глубину в 50-60 мм. Выступ над стеной – 1,5-2 см, для чего вбитый в дюбель гвоздь обкусывают.

    Массива барельефа над выступающим крепежным шпеньком должно быть не менее 1-1,5 см.

    Супербарельеф

    И в заключение – как попробовать себя в элитарной технике теневого барельефа. Потребуется для этого всего лишь кусок ГКЛ со слоем свежего базового раствора ок. 0,5 см и гвоздь 100-150 мм. С ребер острия гвоздя нужно аккуратно снять облой, чтобы получилась правильная 4-гранная пирамидка.

    Пробу готовим так: накалываем гвоздем с небольшим наклоном по еще пластичному покрытию ГКЛ ровные ряды лунок в шахматном порядке и вплотную друг к другу. Наклон гвоздя и ориентацию ребер его острия относительно направлений рядов нужно выдерживать как можно точнее, чтобы лунки получились одинаково ас

    Отделка стен лепниной — современные решения необычного интерьере (75 фото)

    Весьма популярно использование лепнины в отделке интерьера. Порой, просматривая фото отделки лепниной, хочется незамедлительно попробовать и себя в этом деле, начать делать ремонт и преобразование интерьера.

    Лепнина

    Отделка стен лепниной заметно преображает любое помещение.

    Потолочный декор – это разнообразные профили, розетки, корзины. Розетки используют для обрамления люстр и ламп. Используют корзины как украшение, так и с целью придать потолку высоты.

    Лепнина — декоративная отделка, может быть ручной, гипсовой, а также выполненной из искусственно созданных материалов. Все отдельные детали лепнины можно купить в строительном магазине, гипсовые детали выполняются исключительно на заказ, а ручная лепнина выполняется мастерами своего дела на поверхности.

    Гипсовая лепнина выполняется из натурального продукта, что не горит.

    Трещины на изделиях из гипса, что могут образоваться в ходе неправильной транспортировки, при выполнении монтажа, легко устраняются.

    Материал легко впитывает влагу, и чтобы не допустить этого, заготовку предварительно окрашивают.

    Выполненная из искусственного материала лепнина отличается своей эластичностью. Кроме того, она твердая, морозоустойчивая. Такой лепниной возможна отделка даже не идеально ровной поверхности. При монтаже она удобная, легкая. Материал «дышит».

    Крепление

    Отделка лепниной потолочной поверхности выполняется лишь профессионалами, потому как не обойтись без опыта и должного мастерства.

    • Штукатурка и обои удаляются, потолок выравнивается.
    • Для дальнейшего монтажа деталей выполняется разметка.
    • Шероховатой делается как поверхность потолка, так и обратная сторона каждой детали из гипса, чтобы прочность склеивания возросла.
    • Монтаж декора выполняется на шурупы или же гвозди.
    • Крепится плинтус.
    • Отверстия от крепежных деталей заделываются обычном раствором гипса.
    • После того как работа высохнет, лепнина окрашивается.

    Окрашивание

    Традиционная окраска – та же цветовая гамма, что и весь интерьер – полная гармония.

    Современная окраска – используется мозаичная краска, создается как бы эффект гранита.

    Краска наносится специальным пистолетом, используют нередко трафареты с рисунками, что оригинальности придают работе. Есть немало красителей, позволяющих получить эффект как бы под старину.

    Эффект «хамелеона» легко получить при окраске перламутровой краской.

    Отделка комнат лепниной снова становится востребованной.

    Как оформляются стены?

    Для оформления стен используется всего шесть видов лепнины – угловые элементы, молдинги, орнаменты, полуколонны, разнообразные ниши и кронштейны.

    Лепнина, выполненная из дюрополимера, а также лепнина, выполненная из полиуретана, внешне схожи. Разница есть, и видна только при монтаже. Полимер спустя пару лет не утратит первоначального вида, не даст усадку. Перед тем как лепниной начать оформлять стены, необходимо произвести ряд предварительных работ.

    Поверхность должна быть идеально ровной.

    • Делается разметка на поверхности.
    • Все размеры должны быть перенесены на молдинги.
    • В момент отпиливания молдинга по размеру, виден сразу минус полимера – на срезе будут заусеницы. Такого нет на изделиях из полиуретана.
    • Выполняется нанесение клея.
    • Лепнина тщательно прикладывается на поверхность.
    • Клеем проклеиваются и все соединения, стыки.

    Клей наносится с избытком, а далее состыковывается с лепниной. Все излишки клея выдавливаются, изделия притягиваются один к другому настолько плотно, насколько возможно.

    • В местах стыков и примыканий отделка шпаклюется.
    • Спустя сутки после монтажа лепнина окрашивается.

    Украшение поверхности

    Лепнина из полиуретана – универсальный материал для декора. Такая лепнина отлично впишется в любой интерьер. Нередко встречается отделка арок лепниной.

    • Цена на заготовки более чем доступная, а работу может выполнить даже новичок.
    • Из заготовки нужно сформировать будущий элемент.
    • Лобзиком нужно удалить все излишки на заготовке, сформировав фрагмент с мягкими и очень плавными изгибами.
    • Гравером на заготовке удаляют выступы.
    • Доводка делается шлифовальной машинкой.

    Составляется рисунок. Все элементы клеятся на клей, а после того как композиция просохнет, она красится.

    Лепнина высокого качества при температурном перепаде совсем не расширяется и не сжимается, от времени не трескается, на стыках не дает зазоров. Монтаж производится на клей, что работает как «жидкие гвозди».

    Оцените статью
    Магия рукоделия: подборка лучших видео-мастерклассов
    Добавить комментарий