Мастер-класс Самый простой способ обработки торца кожи

Магия рукоделия
Содержание статьи:

Самый простой способ обработки торца кожи

Хотелось бы рассказать вам о самом простом и доступном способе обработки торца кожи. Сразу оговорюсь, информация будет нести исключительно ознакомительный характер, так как каждый мастер в работе использует свои методы. Рассмотрим методику на примере стандартного картхолдера.

Идеальные торцы на любой коже. Хромовое, растительное, смешанное дубление. Мой метод обработки уреза

Начнем с того, что внешний вид торца формируется еще на стадии сборки изделия и вы это в последующем поймете сами.

Берем нашу заготовку и обрабатываем тыльную сторону деталей с помощью шорного ножа или двоильной машины (шерфуем края).

Затем тщательно проклеиваем детали с двух сторон. Важно наносить клей тонким слоем, это сильно влияет на прочность клеевого слоя и на внешний вид торца готового изделия. Если нанести клей слишком толстым слоем, то в последующем на урезе появятся прожилки между слоев кожи.

Я пользуюсь наиритовым клеем, поэтому после нанесения необходимо выждать около десяти минут. Как только клеевой слой подсохнет можно аккуратно соединить детали и обязательно простучать края резиновым или как в моем случае металлическим сапожным молоточком.

Ждем окончательного высыхания клея. Лучше всего оставить этот этап работы на вечер, под конец рабочего дня, а уже утром поскорее вернутся в мастерскую и продолжить работу.

Теперь мы готовы отсечь лишнее и получить чистый срез кожи. Кстати не забудьте заложить отрезанные части в размер лекал по которым будете работать.

Далее подрабатываем наждачной бумагой участки которые требуют этого. Работаем последовательно от более крупного зерна к более мелкому.

Полируем торец с помощью сликера и нанесенной химии. Если под рукой не оказалось ничего подходящего для полировки уреза, то можете воспользоваться бальзамом для ополаскивания волос. Да-да, это не шутка, так как подобный состав прекрасно полирует поверхность и не оставляет следов на коже.

Почти готово. Остается лишь защитить торец изделия от попадания влаги путем финиширования защитными средствами. Тут каждый выбирает что ему ближе: готовая химия, специальный воск, либо самоваренная мастика на основе масел и восков.

Перед нанесением финишного слоя не забываем пробить отверстия под шов.

А вот собственно и готовый картхолдер.

Друзья, это был один из методов сборки и обработки торца изделия из кожи, а также это был мой первый онлайн мастер-класс по работе с натуральной кожей и надеюсь он станет полезен для вас!

Обработка уреза кожи. 2. Окрашивание.

Мастер-класс: кот Саймона своими руками

Вот такого малыша можно сделать своими руками за пару часов.

Если вместо кожи взять блестящий фетр, то такой игрушкой можно будет украсить даже новогоднюю елочку!

Правда, у фетровых игрушек срок службы немного меньше!:)

Как сделать простой кожаный кардхолдер. Базовый мастер-класс

Давай сразу на «ты», так нам будет проще. Это мой первый мастер-класс, прошу не пинать. Сегодня расскажу как сделать простую, но очень нужную штуку — кардхолдер (также именуемый картхолдер, карточный кошелек). Я думаю это будет базовый мастер-класс, я тут остановлюсь чуть подробней на материалах и инструментах. В дальнейшем наверное углубляться не буду.

Кардхолдер будет простой внешне — 2 кармана для карт и отделение для купюр, но не очень простой в изготовлении. Я бы сказал, что это базовая модель. Здесь применены многие базовые технологические операции, освоив которые, ты сможешь изготавливать и более сложные изделия.

Начнем с подготовки лекал и закончим полировкой уреза в зеркало.

  • время изготовления изделия — смотря как заморачиваться и насколько ты опытен. В среднем думаю в 3-4 часа уложишься.
  • сложность — хотел указать средняя, но указал низкая, так как это базовый мастер-класс. Здесь нет каких-либо космических технологий, распишу и покажу все подробно, но предполагается, что ты уже знаешь как вдевать нить в иголку, как шить и как не отрезать себе палец кроя изделие (т.е. знаешь и соблюдаешь технику безопасности).
  • собственно техника безопасности: ты уже знаешь, что нож режет, шило колет, с этим аккуратней. Дополнительно крайне рекомендую использовать респиратор или маску при обработке урезов наждачкой. Особенно если используешь дремель или тому подобное. Мелкая пыль, которая при этом разлетается во все стороны в больших количествах, в легких нам не нужна.

Материалы.

  1. Собственно, кожа. В 99.9% для своих изделий я использую кожу растительного дубления. В данном мастер-классе используется шикарная кожа растительного дубления Pueblo от итальянской дубильни Badalassi Carlo. Это достаточно дорогая кожа, ты можешь использовать любую другую, но если ты будешь использовать кожу хромового дубления, данный вид обработки урезов тебе не подойдет.
    Мои рекомендации:кожа растительного дубления, не разбитая, толщина 1,4 — 1,6 мм.
  2. Клей. Клеи наиритовый и десмокол («Момент» в том числе) нам не подходят в силу своей вонючести. У нас прочность всех соединений обеспечивает шов, поэтому посоветую латексные клеи. Конечно прочность склеивания там не такая как у вышеупомянутых, но мы не подошву клеим, для нас достаточно. К тому же латексные клеи не токсичные, в большинстве своем либо без запаха, либо с совсем слабым запахом. Очень маленький расход, клей наносится очень тонким слоем. Не нужно активировать.
    Мои рекомендации: подешевле — A240 (погуще), Ecosar 41-55(пожиже), подороже — Ecostick 1816b. В данном случае я использовал Ecosar 41-55.
  3. Двусторонняя клейкая лента. В данном случае для фиксации кармашка. Опционально, можно использовать клей.
  4. Нить. Льняная или полиэстеровая — в нашем случае это совершенно не важно. Я использую как льняную (Lin Cable, Yue Fung, Zj) так и полиэстеровую (Vinymo MBT) нить. Главное чтобы это была качественная прочная нить для кожи и твое изделие не расползлось по швам через пару месяцев. Важнее обратить внимание на толщину нити. На маленьких изделиях и при маленьком шаге пробойника толстая нить будет выглядеть не очень. Хотя все дело вкуса.
    Мои рекомендации: качественная льняная или полиэстеровая нить толщиной 0,3 — 0,5 мм. Я использовал льняную нить Yue Fung 0,45 мм.
  5. Средство для обработки уреза. Ты конечно можешь поэкспериментировать с бабушкиными рецептами, в конце концов на растишке урез можно заполировать и простой водой, но для получения стабильного предсказуемого качественного результата рекомендую использовать профессиональные средства. Да, не бюджетно, но на ярмарке можно купить Tokonole на розлив в небольшой фасовке. Либо что-то подешевле. Конечно, если ты планируешь делать еще что-нибудь кроме этого кардхолдера.
    Мои рекомендации: Tokonole.

Как обработать торцы на ножнах, из кожи растительного дубления

Инструменты.

  • Нож. Я бы даже сказал сказал «ножи». Я использую разные ножи. Японский шорный нож, ножи с сегментированными лезвиями, ножи для художественных работ. Все зависит от точности операции. Для разрезания больших кусков кожи шорный нож или строительный нож. Для мелких фигурных операций — нож для художественных работ. Единственное — нож должен быть острым. Точнее — очень острым. Можно использовать сапожный нож. Весь вопрос в том, насколько тебе удобно работать. Если у тебя нет качественного ножа или ты не умеешь его править, возьми нож с сегментированными лезвиями. Не бери дешевый пластмассовый канцелярский нож, возьми качественный металлический нож, например Olfa. Это не так дорого, но заметно возрастет как точность реза, так и качество. Во всех ножах со сменными лезвиями я использую лезвия именно Olfa.
  • Линейка. Опять бы сказал «линейки». Линейки должны быть металлическими. Надеюсь понятно почему. Линейки должны быть толстыми. Во-первых толстая линейка хорошо прижмет материал и не даст потянуть кожу если у тебя туповатый нож или тонкая и мягкая кожа. Таким образом ты не испортишь заготовку. Во-вторых, с толстой линейкой меньше шансов что нож соскользнет и ты оттяпаешь себе палец. В идеале, чтоб на линейке был какой-нибудь буртик, защищающий пальцы. Длина и форма линеек зависит от изделия, которые ты изготавливаешь. Длинной линейкой хоть и неудобно, но можно кроить мелкие детали, а вот наоборот будет проблематично. Для прямых углов — угольник, для окружностей и дуг — специальные линейки (или лекала). И да, правильная линейка начинается с нуля. Т.е. начало линейки должно совпадать с нулевой риской.
  • Коврик для резки. Или непрорезаемый самовосстанавливающийся мат. Кто-то любит кроить на стекле, я — на коврике. Ты смотри сам. Но что-то нужно, так как кроить кожу на обычном столе без подложки плохая идея. Если изделия маленькие, можно обойтись и форматом А4. Лично мне более комфортнее А3 формат — и не большой и не маленький.
  • Торцбил или кромкорез, фаскорез, как только его не называют.

Если будешь искать на англоязычных сайтах — ищи edge beveler. Для чего он нужен? Для того что бы снимать фаску с края кожи. Если этого не делать, то при обработке уреза (шлифовании, полировке) урез может принять форму буквы Т. Надо ли говорить, что любой режущий инструмент должен быть качественным и острым? Тупым торцбилом ты убьешь урезы на мягкой коже, они будут рваными с задирами, а если торцбил некачественный, с неправильной канавкой можно заглубиться достаточно глубоко и срезать лишнее, тем самым испортив изделие. Знаю на собственном опыте, проходил. Скажу сразу, качественный инструмент достаточно дорог, и инструмент для работы с кожей не исключение.
У торцбила есть одна значимая характеристика — ширина канавки, т.е. ширина срезаемой фаски. Этот показатель зависит от толщины кожи — чем толще кожа, тем шире канавку выбираем. Но это тоже вопрос творческий. Мне больше нравится плоский урез, поэтому я в данном случае использовал торцбил 0,8 мм. Если тебе нравится более округлый урез — возьми торбил пошире — 1 или даже 1,2 мм, экспериментируй.

  • Кризер. Он служит для создания декоративной канавки по краю уреза — биговки.

На англоязычных сайтах edge creaser или просто creaser. Также можно использовать для разметки линии шва. В нашем случае инструмент опциональный, если у тебя его нет, то можно и обойтись. Кризеры бывают разные: как по ширине канавки, по отступу от края, по форме канавки. Бывают кризеры регулируемые по отступу. Есть целые станции для термообработки и биговки кожи с разнообразными насадками. Я использую кризер 1,5 мм. Если у тебя не термостанция, то кризер надо нагреть. Для нагрева я использую строительный фен, во-первых, потому что это пожаробезопасно, во-вторых, потому что он у меня есть. Ты можешь нагреть кризер на спиртовой горелке или на газовой конфорке на кухне. Температура нагрева подбирается экспериментально. Сначала поэкспериментируй на ненужном кусочке кожи, чтоб не испортить изделие.

Обработка края кожи. Как я полирую торец.

  • Широкий торцбил, французский торцбил, french beveler, french edger, french skiver.

Нужен для шерфования (брусовки, спуска края) кожи. Нужная вещь, когда необходимо снять слой кожи по небольшой площади или в определенном месте. В нашем случае можно использовать и шорный нож.

  • Канавкорез. Здесь использую для того что бы спрятать шов. Не критично, но если этого не делать, то купюры могут цепляться за шов, а оно тебе надо?
  • Разметчик или кронциркуль. Для разметки всего. Вероятно можно обойтись без него, но лучше с ним.
  • Пробойник.

Шаг пробойника и форма зуба — это вопрос творческий. Можешь использовать французский или японский стиль. Или вообще круглую высечку. Но на маленьких изделиях гармоничнее смотрится мелкий шаг и тонкая нить. Чем отличаются дешевые и дорогие пробойники — это отдельная песня. Конечно с хорошим инструментом веселее и быстрее работать, но справедливости ради надо отметить, что и с недорогим можно получить отличный результат при должном усердии и терпении. В данной работе я использовал пробойники Beagle, они же Groomix французского стиля с шагом 3,85 мм. Очень классные пробойники и не очень дорогие, рекомендую.

  • Шило. Здесь самое простое, круглое, используется для разметки. Можно конечно и гвоздем нацарапать, но шилом сподручнее.
  • Молоток. Для пробоя отверстий, отбивания шва. Нам нужен такой, который не оставит следа на коже. Можно найти классный сапожный молоток, или купить модный какой-нибудь нейлоновый. Я обхожусь самым простым двусторонним с резиновыми нашлепками, купленным за копейки на строительном рынке. Одна сторона служит для простукивания кожи, другая для постучать по железкам. Таким образом одна сторона всегда гладкая и не портит кожу, вторую не жалко.
  • Плита полимерная. Для того, что бы не тупить пробойники. При отсутствии можно воспользоваться полимерной разделочной доской из Икеи. Только подкладывай под заготовку ненужный кусочек кожи если разделочная доска рифленая чтоб не оставить следов на коже. Не используй деревянные доски.
  • Иглы.

Для ручного шитья кожи используются иглы с затупленным концом. Рекомендую классные иглы John James. Ты же знаешь, что для седельного шва нужно 2 иглы? Если прям срочно нужно шить, то можешь затупить об наждачку или прочий абразив обычные иглы. Я так делал, это работает.

  • Аппликатор для клея. Если ты делаешь все как я говорю, то тебе понадобится пластиковый аппликатор для клея. Потому что латексный клей не приклеивается к пластику и упругим аппликатором очень просто убирать излишки клея с заготовки. В интернет-магазинах ты можешь купить аппликатор на любой вкус и цвет. Я же использую пластиковый аппликатор из детского набора для лепки из пластилина. Он настолько идеально мне подошел, что теперь пользуюсь только им.
  • Сликер. Деревянный борд для полировки кожи. Изготавливается из твердых сортов древесины. Я использую самый простой, вроде как из бука, точно не помню. Цена его рублей 60, так что не разоришься. А еще для полировки уреза я использую тряпочку. В идеале холст, но за неимением подойдет и кусочек старых джинсов. Только смотри, чтобы джинсы были не грязные и не красились.
  • Наждачная бумага. Для шлифования уреза. Сначала я использую P220, потом P600, P1000, P2000. Необязательно придерживаться именно такой последовательности, все индивидуально.

Полировка Кожи если нет профессиональной химии / MARY SHEELEY / Работа с кожей

Лекала.

Самая главная вещь после прямых рук, это лекала. Многие их называют выкройкой, шаблоном (да что там греха таить, у меня в товарах тоже написано выкройка чтоб лучше находили), но это не правильно. Правильно — лекала. Чем отличаются лекала от выкройки — можешь погуглить, все станет на свои места.

Все лекала, которые я использую, я делаю сам. Все семь раз отмеряно. По всем лекалам изготовлены изделия. Если будешь придерживаться рекомендаций и технологического процесса, то все у тебя получится не хуже чем у меня. Если будет что-то не ясно, обращайся. Ну и собственно ссылка на лекала ниже.

Процесс. То что осталось за кадром.

Ну что ж, уважаемый читатель, если ты дочитал до этого момента, то поздравляю — осталось совсем немного и ты стаешь уважаемым смотрителем. Сейчас я тебе расскажу то, что ты не увидишь в видео. Может какие-то мелкие лайфхаки. Может какие-то неочевидные вещи. Может какие-то советы.

  1. Подготовка лекал. Используй плотный картон. Тот, который для детских поделок тоже пойдет, но он хлипковат, такие лекала долго не прослужат. После того как вырежешь лекала из картона, те места где резал не под линейку пройдись наждачкой, убедись, что у тебя все ровно, красиво и гладко. Лучше сделать новую картонку, чем запороть деталь.
  2. Биговка. Я уже упоминал, но может ты пропустил — кризер надо греть! Но не перегреть, иначе будет печально. Проверяй на ненужном кусочке кожи.
  3. С Tokonole поаккуратней, следи чтобы не попадал на кожу или коврик. Если испачкаешь кожу, останется пятно, которое не уберешь.
  4. Клей наноси на отдельном коврике или подстилай бумагу. Клей на рабочем коврике — не очень хорошо. Вообще держи рабочий коврик чистым.
  5. Кармашек я пришил полиэстеровой нитью, поэтому края нити оплавил зажигалкой. Основной шов шил льняной нитью. Льняная нить не плавится! Ее нужно либо сажать на клей, либо завязывать узелок и прятать между слоями кожи.
  6. Кармашки сделаны с запасом под обрезку. Наноси клей с учетом этой особенности.
  7. Если используешь клише и ставишь свой логотип — ставь его до сборки изделия. Я тут немного отвлекся съемочным процессом и забыл это сделать. Пришлось рисковать и ставить на приклеенный кармашек. Но обошлось 🙂
  8. Когда склеиваешь детали — не торопись. Если что-то не нравится — отклей и приклей по новой.
  9. Шлифовка и полировка урезов. Начинаем с самой грубой наждачки. В моем случае это P220. Не используй совсем грубую, типа P80, но и сильно мелкую тоже не надо, устанешь тереть. Можешь использовать широкую пилку для ногтей соответствующей зернистости. Шлифуем пока не увидим ровную поверхность без холмов и каньонов. Потом снимаем фаску. Если проходишь кризером — сейчас самое время. Токонол. Тряпочка или сликер. Наблюдаем картину. Видишь большие неровности — повторяем P220, токонол, тряпочка. Пока не увидишь относительно ровную поверхность. Тогда переходишь к следующему зерну, у меня это P600. И так далее, пока результат не удовлетворит. Можешь посчитать количество проходов в видео 🙂

Надеюсь, не утомил. Дальше предлагаю к просмотру видео. Если будут вопросы — не стесняйся, бомби. Ну все, не прощаюсь! Приятного просмотра!

Мастер-класс: мужской ремень из натуральной кожи с тиснением и ручной окраской

Прошло уже несколько месяцев с момента, как у меня появилось новое Увлечение — создавать вещи из кожи. Именно так, Увлечение с большой буквы. И несмотря на то что, что я уже достаточно продвинулся в этом деле и обзавелся инструментом, материалами и навыками, и более того, я открыл магазин, создал свой собственный бренд и хобби стало приносить стабильный доход, я до сих пор помню свои первые шаги, ошибки и открытия. То, как перервал интернет в поисках крупиц информации и пытался понять по фотографиям, как же именно было сделано то или иное изделие, то как открывал для себя азы ремесла и то ощущение гордости, с которым смотрел на свое первое законченное изделие. Теперь пришло время делиться информацией. Поэтому попытаюсь рассказать, как я делал этот ремень. Сразу хочу оговориться: те методы и приемы, которые я применял это то, как я это делал — это не есть единственно возможный путь. Наверняка, что-то можно изменить, улучшить или заменить. Ваши советы, комментарии и вопросы будут с благодарностью приняты. А если этот отчет вдохновит кого-нибудь, то это будет самая главная моя награда. Итак, начнем.

Мастер-класс: мужской ремень из натуральной кожи с тиснением и ручной окраской.

Этап 1. Подготовка

Первое и главное — это материал — хорошая и качественная кожа крупного рогатого скота. Идеальный вариант это заготовка из чепрака — часть шкуры вдоль хребта. Она самая прочная и наименее всего подвержена растяжению. И раз уж по задумке наше изделие будет подвергаться тиснению, то необходимо использовать кожу растительного дубления. Я использовал полосу шириной 40мм и толщиной 4,5 мм.

Видеопособие «5 способов обработки краев кожи». Часть 1 Предисловие

Свою заготовку я отрезал от полушкуры из Аргентины, потрясающего качества при помощи специального инструмента Strap-cutter — так проще и быстрее, но запросто можно отрезать при помощи ножа и линейки (надо только иметь небольшой навык). Также можно запросто приобрести уже готовую, отрезанную заготовку. Что может быть хоть и немного дороже, но зато, если вы не планируете делать много ремней, то вам не надо будт вкладываться в материал. Кожа растительного дубления достаточно дорогая — моя полушкура обошлась в 11000 рублей, а полосу можно купить рублей за 800-1000.

После того как полоса отрезана, нам необходимо ее подготовить к тиснению. Для этого необходимо намочить кожу. Проще всего ее целиком опустить в емкость водой (комнатная температура).

Как только перестанут выходить пузырьки, то вынимаем наш будущий ремень из воды и даем стечь излишкам воды. Затем сворачиваем заготовку кладем ее в пластиковый пакет и кладем в холодильник на сутки или двое. Это нужно для того, чтобы влага равномерно распределилась коже. Важно, чтобы пакет не был герметично закрыт, и лишняя влага испарялась — оставьте небольшую щель, чтобы кожа «дышала». В результате такого лежания в холодильнике влажность ремня сама отрегулируется до нужного состояния и мы можем приступать к дальнейшим шагам — разметке и тиснению.

Этап 2. Разметка

ИДЕАЛЬНЫЕ УРЕЗЫ на коже ХРОМОВОГО ДУБЛЕНИЯ! Быстро, легко и ПРАКТИЧЕСКИ БЕСПЛАТНО!

Мы подготовили наш ремень, намочили его и выдержали несколько дней в холодильнике. Теперь его можно доставать, и наносить разметку. В данном рисунок очень простой — клетка, поэтому я воспользовался линейкой и металлическим стилом (шильце с округлым концом). Если же рисунок более сложный, то можно его распечатать на бумаге, приложить на ремень и просто обвести карандашом. Кожа насколько податливая, что все ваши линии просто отпечатаются.

Обработка торцов кожи. Финиш Kendagloss. Leather dye

А чтобы эти линии не затерлись при тиснении и чтобы подчеркнуть контур, мы его подрезаем специальным поворотным ножом, на глубину 1-1.5 мм.

В принципе, на этом этап разметки можно считать законченным. Пока мы делали разметку, наша кожа немного подсохла, лицевая поверхность приобрела первоначальный цвет, но при этом кожа еще влажная (если прикоснуться щекой на ощупь она прохладная) и это идеальное состояние для тиснения. А вот теперь совет — так как дальнейшее тиснение займет некоторое время, то чтобы кожа не высохла полностью, ее можно завернуть в пленку (стрейч) и открывать постепенно по 10-15 сантиметров.

Этап 3. Тиснение

Тиснение лучше всего делать на массивной, гладкой и прочной поверхности. Идеально для этого подходит гранитная или мраморная плита. Также нам нужна киянка (деревянная или резиновая — весом 300-500 грамм) и штампы по коже.

Бюджетная обработка кромки (торца) кожи

В данном случае использовался только один Beveler — у него скошен один край и это позволяет немного опустить край нашего рисунка у контура.

Beveler надо ставить вертикально и несильно ударить по нему киянкой, заглубление само организуется. Затем сдвигаем на несколько миллиметров и опять удар кянкой. И так далее по всему контуру. А чтобы получился рисунок плетения, мы просто для разных граней клеток заглубляем в разных направлениях.

TOKONOLE — средство для обработки торца кожи

И так постепенно до самого конца. Это занимает несколько часов чистого времени, но никто не мешает вам разделить работу на несколько этапов. Между этапами храните заготовку в плотно (герметично завернутом пакете в холодильнике) Так как мы завернули полосу в пленку, то она не высыхает и может храниться запросто месяц и более.

Когда весь рисунок полностью вытеснен, наш ремень начинает приобретать вид изделия. Оставьте заготовку на ночь до полного высыхания. После чего можно переходить уже непосредственно к изготовлению ремня.

Этап 4. Подрезка

Отрезаем нужную длину и подрезаем конец. Я использую обычный шаблон из картона который сам же и сделал.

Отмечаем отверстия места будущих отверстий — просто накалываем шилом. Опять же это проще сделать при помощи шаблона.

Затем пробиваем отверстия пробойником. Можно использовать круглый нужного диаметра, но для толстых ремней, я предпочитаю овальный — для того чтобы ремень не так сильно изгибался, когда в него вставляют язычок, а также это смотрится лучше.

Кожа толстая и пришлось приложить немало усилий, чтобы пробить отверстия. Важный момент — если у вас планируется окраска изделия проникающими красителями, то отверстия необходимо пробивать уже после того, как вы покрасите ремень, иначе краска зальется в дырки и у вас будет некрасивая клякса на обратной стороне. Но я красил местами и лишь тонировал пастой Antique. Поэтому пробил отверстия заранее.

Также размечает место установки пряжки и пробиваем установочное отверстие для язычка при помощи овального пробойника.

Затем персонализация — так как я делал ремень с монограммой, то немного смочил кончик ремня и вытиснил инициалы будущего владельца при помощи буквенных штампов высотой 12 дюйма.

Затем при помощи мелкой наждачки (120 и 140) выровнял конец ремня.

И нанес (вытиснил) декоративный бортик.

Идеальные торцы на любой коже. Второй способ. Тестируем краску Uniters и клей ECOSTICK 1816B

И последняя операция данного этапа — утоньшить кончик ремня, который будет крепить пряжку. Достаточно острым канцелярским ножом срезать половину толщины кожи.

Наше изделие стало уже почти ремнем. Осталось покрасить его и привести к окончательному виду.

Обработка края кожи. Скругление торца мягкой кожи

Этап 5. Окраска

По замыслу, рисунок на ремне должен имитировать плетение. При помощи тиснение мы придали ему рельеф, теперь подкрасим квадратики как будто вплетенные вертикальные полосы из кожи более темного тона. Я использовал проникающий краситель для кожи на спиртовой основе. Он был куплен в магазине для обувщиков называется просто «ржавчина». И несмотря на то, что стоил он очень доступно, качество оказалось весьма неплохим. Вы можете использовать любой подобный.

Рекомендую использовать перчатки (чтобы потом все руки не были цвета «ржавчина»). При помощи тонкой беличей кисточки начинаем аккуратно закрашивать квадратики в шахматном порядке.

#15.СУПЕР СРЕДСТВО для обработки торца кожи за 70 рублей!!!. КДМ Булат.Дубль.

Окраска — совсем несложная процедура и не очень долгая, но краска все равно испаряется и сильно пахнет, поэтому работайте в хорошо проветриваемом помещении.

Как обработать торец паяльником? Смотрим простой способ.

Я сначала макал кисточку прямо в банку, но уж очень сильно пахло, поэтому решил понемногу отливать в небольшом количестве в другую емкость. Я решил использовать обычную школьную палитру для красок. При помощи пипетки понемногу отлил в одно из отделений и при необходимости пару раз добавлял. Оказалось замечательное решение: расход меньше, запах меньше, и стоит куда устойчивее на столе. Очень полезный прием, буду его активно использовать. После окраски клеточек прошелся краской по периметру — для этого оказалось удобнее использовать ватную палочку. Вот что получилось в результате:

Следующим шагом будет тонирование и чтобы не запачкать внутреннюю поверхность я ее заклеил малярным скотчем.

Для тонирования использую антик пасту цвета Cordowan. Наносил при помощи зубной щетки, жесткий ворс которой позволяет закрасить все углубления.

Немного набираем на щетку.

И равномерно растираем по поверхности, закрашивая каждый надрез.

Антик-паста — это краситель на водной основе, но очень густой — он не так глубоко проникает в кожу и не так быстро высыхает. Пока паста не высохла полностью, удаляем излишки сухой тряпочкой.

При необходимости можно снизить интенсивность окраски, если тряпочку немного увлажнить. Используя антик-пасту, мы сделали разом два дела — затонировали всю поверхность и подчеркнули рельеф тиснения. Далее подождем до полного высыхания и отполируем сухой мягкой тряпочкой, удалим скотч с обратной стороны и можно приступать к следующему этапу.

Этап 6. Обработка торцов

Работа с кожей / Обработка торца / Полировка края кожи / Красивый урез без покраски, своими руками

Обработанный торец — очень важная составляющая внешнего вида изделия. Если торец не обработан и не отполирован, то ремень выглядит как дешевая поделка. Сначала необходимо срезать угол кромки. Для этого используем специальный инструмент — кромкорез (тоцбилд).

При помощи него можно срезать кромку с одной стороны.

Я использовал кромкорез с полукруглым профилем радиусом 2 мм.

Пройдя по периметру с обоих сторон, мы получили почти круглый торец. В теории, можно обработать торец при помощи наждачной бумаги, пока у меня не было такого кромкореза, я при помощи деревянного бруски и наждачки скруглял кромки, но это весьма трудоемко и все равно сложно сделать так же аккуратно и ровно.

Теперь загладим его и отполируем при помощи воды и гладилки (сликера).

Нанесем губкой немного воды на торец (еще лучше смочить седельным мылом, но если его нет, или вы будете обрабатывать торец еще дополнительными составами, то можно просто водой).

И при помощи гладилки заполировываем торец.

Разница уже видна, и порой этого достаточно, но мы пойдем дальше.

Для окончательной обработки торца можно пасты на основе воска или использовать Tragant Gum — это специальный состав (его, кстати, даже используют в пищевой промышленности), он заполняет все поры, но при этом остается упругим.

Надо равномерно нанести небольшое количество на всю поверхность торца.

И опять пройтись сликером.

Осталось совсем немного — установить пряжку и покрыть весь ремень финишным покрытием.

Этап 7. Установка фурнитуры

Из-за того, что окраска была частичная, мы уже сделали отверстие для пряжки на предыдущих этапах. Но чаще всего именно на этом этапе, после окончания всех окрасок, мы бы размечали и пробивали все отверстия. Пряжка будет крепиться при помощи заклепок (хольнитенов) — то есть, нам надо, приложив пряжку, наколоть и пробить еще по три отверстия.

Чтобы крепление было аккуратным, дополнительно проклеим его. Я использовал полиуритановый клей Десмокол холодной активации. Но можно использовать любой контактный клей, подходящий для склеивания кожи. Промажем места склейки и подождем 10 минут.

Средство для полировки торца кожи , Лучший бюджетный вариант

Затем аккуратно собрать пряжку, установить хольнитены. Я использовал ручной пресс — но можно сделать это и при помощи клещей-установщиков. А если нет ни того, ни другого, можно использовать обычные ременные винты.

Чтобы место склейки было совсем ровным, я подержал его 5 минут в зажимах.

Этап 8. Финишное покрытие

Это уже самый последний этап. Наш ремень полностью готов. Финишное покрытие просто придаст ему дополнительные защитные свойства. Сначала я протер весь ремень копытным маслом — это действительно масло, которым раньше пропитывали кожу для придания ей защитных свойств. Я купил эту банку в магазине, где продают амуницию для лошадей. Надо нанести совсем немного — на внутреннюю поверхность и дать ей равномерно пропитаться. Немного это для обминки — чтобы ремень стал гибким. Тут аккуратно, можно переборщить. Я делаю это так — надо нанести на тряпочку, прикоснуться по всей длине ремня с шагом 5-10 см и растререть кляксочки. Дать равномерно пропитаться (лучше всего оставить на ночь). Также я слегка протираю лицевую поверхность.

Когда масло полностью распределилось, то покрываем любым финишером. Для ремней я предпочитаю использовать Ризолин — Flieings resolene (он также на водной основе) и создает ровную, тонкую, глянцевую пленку, которая защитит ремень от выцветания, истирания и также придаст ему водоотталкивающие свойства.

Вот и все — наш ремень полностью готов и его можно с удовольствием и гордостью отдавать заказчику.

Вот, что получилось в итоге:

Вместо заключения

Я лично очень доволен результатом. Заказчик тоже. Ремень получился красивым и солидным. По времени с учетом технологических перерывов (на пропитку, сушку. ) вся работа заняла около недели (чистые трудозатраты часов 8-9). Себестоимость сложно определить, так как я использовал инструменты и профессиональные средства, которые сами по себе дорогие. Без них либо не получилось бы совсем, либо работа заняла бы в несколько раз больше времени. Надеюсь, что вам был полезен этот мастер-класс.

Буду рад комментариям. Постараюсь ответить на ваши вопросы.

Своими руками — Как сделать самому

Как сделать что-то самому, своими руками — сайт домашнего мастера

Браслет из кожи своими руками (фото) мастер класс

Кожаный браслет своими руками

Кожаные браслеты — это не только красиво и стильно, но и модно, такое украшение подчеркивает достоинства и индивидуальность его обладателя. Браслет из натуральной кожи, сделанный своими руками, станет прекрасным дополнением к вашему образу и прослужит долгие годы, поскольку кожаные изделия очень прочные и долговечные и на протяжении долгого времени выглядят как новые.

Для того чтобы сделать кожаный браслет своими руками нам понадобиться

  • Заготовка для браслета
  • Шнур кожаный
  • Пряжа
  • Пуговица металлическая
  • Краска акриловая
  • Щипцы-пробойник
  • Крючок для вязания
  • Пистолет для творчества M
  • Ножницы
  • Маркер-кисть
  • Линейка
  • Кисть Mr.Painter, арт. SB0 205-16, плоская,
  • синтетика

Работа с кожей/несколько способов обработки урезав и не хитрая химия для этого.

Браслет из кожи своими руками: мастер класс

1. Ножницами обрезаем край заготовку для браслета так, чтобы ее длина стала 20 см.

2. С помощью линейки на заготовке для браслета делаем разметку для отверстий: маркером намечаем места проколов на расстоянии 1,3 см от каждого края с промежутками между отверстиями 1 см.

З. С помощью щипцов-пробойников Micron делаем сквозные отверстия в заготовке для браслета. Для этого снимаем ручки с предохранителя-фиксатора, вращая колесо против часовой стрелки, устанавливаем третью по величине насадку, начиная от самой маленькой. Вставляем заготовку между насадкой и ударным диском так, чтобы сделанная разметка находилась точно под насадкой, и плотно сжимаем ручки щипцов до щелчка. Отверстие готово. Таким способом делаем все отверстия в заготовке в соответствии с разметкой.

4. Окрашиваем кожу. Разбавляем акриловую краску водой и кистью наносим ее на всю поверхность заготовки, тщательно втирая краску кистью. Дожидаемся полного высыхания.

5. Ножницами отрезаем кожаный шнур длиной 50 см. Сгибаем его пополам. Делаем петлю для застежки. Для этого сложенный пополам шнур размещаем петлей к себе, концами вверх. Правый конец шнура опускаем вниз и кладем его поперек двух шнуров, образующих петлю. Три раза оборачиваем этим концом шнуры с петлей, пропуская его снизу вверх. Затягиваем узел.

6. Размещаем кожаный шнур на лицевой стороне браслета так, чтобы он находился между двумя рядами отверстий, а сделанная петля выступала за пределы заготовки. Пистолетом для творчества приклеиваем кожаный шнур к поверхности браслета, излишки отрезаем ножницами.

7. Отрезаем 2,5 м пряжи, складываем пополам. С помощью крючка два раза продеваем один ее конец через два крайних отверстия, зажимая кожаный шнур, размещенный в середине. Выравниваем концы пряжи, чтобы они были одинаковой длины.

8 Оба конца пряжи пропускаем поочередно в отверстия на заготовке браслета, зажимая кожаный шнур.

9. Когда пряжа будет продета во все отверстия на заготовке и кожаный шнур окажется плотно прижатым к ее поверхности, пропускаем концы пряжи в последние отверстия. Крепим на них пуговицу. Концы пряжи завязываем двумя прочными узлами, излишки отрезаем.

10. Браслет готов. Цветовую гамму вы можете сделать любую, подобрав акриловую краску и кожаный шнур нужных вам расцветок.

Браслет из кожи своими руками – фото

НА ЗАМЕТКУ: ИНСТРУМЕНТЫ КОТОРЫЕ НУЖНЫ ДЛЯ РАБОТЫ С КОЖЕЙ

Оригинальные изделия из кожи пользуются неизменной популярностью. Стильная вещь из натуральной кожи — это всегда статусно, престижно и модно. Особенно ценятся изделия, выполненные вручную в единственном экземпляре. Неудивительно, что в последнее время все больше творческих людей увлекаются работой с натуральной кожей.

Кожа — материал сложный, но работать с ней очень увлекательно и интересно. Осваивать работу с кожей лучше начать с изготовления небольших, но эффектных и востребованных аксессуаров, таких как портмоне, кошельки, чехлы, ремни или браслеты.

Для таких работ хорошо подойдут шорноседельные кожи растительного дубления натурального светлого цвета, которые обладают большой пластичностью, хорошо воспринимают оттиск, легко окрашиваются и тонируются. Также они прекрасно подходят для обработки перфорацией, выжиганием и гравировкой.

Для работы с натуральной кожей нужны специальные инструменты, которые помогут в создании настоящих шедевров. Чтобы изготовить изделие, необходимо сначала раскроить материал. Раскрой кожи удобно делать ножницами со специальной заточкой. Кожу резать сложно, зачастую нужно прилагать большие усилия, поэтому при выборе ножниц обязательно обратите внимание на ручки — они должны быть удобными и эргономичными и не должны скользить.

Для разрезания кожи, спуска края и снятия толщины кожи удобно использовать специальные ножи для кожи.

Для разметки и обработки кожи применяются самые разные инструменты, поэтому удачным решением может стать приобретение многофункционального грувера, одного из самых востребованных в работе инструментов, который позволяет выполнять несколько видов работ:

  • кардина-маркер с ограничителем используется для нанесения разметки для шва. Ограничитель фиксирует отступ от края кожи до 20 мм;
  • резец-канавкорез потребуется для прорезывания канавки под утопленный шов на поверхности кожи и гравирования узоров на коже;
  • торцбины трех размеров: 0,8, 1,0,1,2 мм понадобится для снятия фаски с торца кожи и позволит придать эстетический вид изделию.

После разметки шва грувером или прорезания канавки необходимо пробить отверстия в коже для дальнейшего выполнения шва. Этот вид работ выполняется с помощью строчных пробойников с плоскими и ромбовидными зубцами. Плоские зубцы нужны . для выполнения шва лентами или шнуром, а также для обметки через край. Ромбовидные зубцы применяют для обычной строчки. Пробойники имеют разное количество зубцов:

1,2,4 или 6. Пробойники с одним зубцом используют для пробивания отверстий в углах и для изогнутых швов. Пробойники с двумя и более зубцами используются для пробивания отверстий для прямых и плавно изогнутых швов. Пробойники применяются при шитье толстых кож (толщиной от 1,5 мм), позволяют облегчить работу и выполнить ровные швы с одинаковым шагом стежка.

Для работы с пробойниками нельзя использовать обычный металлический молоток, потому что он может повредить бойковую часть пробойника.

Для пробивания отверстий рекомендуется использовать специальный молоток-киянку для работы с пробойниками и штампами. Капролоновая ударная часть молотка предохраняет инструмент от повреждений и заглушает громкость удара.

В качестве заменителей пробойников можно также использовать специальные шила с цанговым зажимом и сменными насадками разной формы: круглой, копьевидной и ромбовидной. Круглое шило используется для нанесения разметки, для прокалывания отверстий под шов. Копьевидное и ромбовидное шила понадобятся для расширения отверстий, прокалывания отверстий для последующей обметки через край и выполнения строчки лентой или шнуром.

После выполнения разметки и пробивания отверстий кожа сшивается. Если ваша швейная машина не приспособлена для выполнения таких работ, то выходом может стать ручная швейная машинка для кожи, которая позволяет делать шов, аналогичный машинному, — аккуратный и эстетичный.

Еще одним удобным и полезным инструментом, позволяющих существенно упростить работу, является устройство для быстрой и аккуратной нарезки кожаных шнуров прямоугольного сечения.

Как обработать край кожи без краски? Мастер-класс TsarArt

Шнурорез — это простой в использовании инструмент, позволяющий изготовить ровные и одинаковые по всей длине шнуры, которые можно использовать для создания отдельных плетеных изделий, например ремней и браслетов, а также для выполнения оплетки и скрепления частей изделия.

Быстрый способ обработки торца кожи. Полировка торца кожи без сликера.

Для декорирование изделий из кожи часто требуется художественная обработка, которая включает в себя нанесение декоративных узоров на поверхность. Для прорезания детализированных рисунков используют поворотный нож для карвинга по коже, который позволяет наносить самый сложный рисунок.

В конце работы для придания изделию законченного и эстетичного вида вам потребуется деревянный спикер — приспособление для финальной обработки изделий из кожи. Спикеры изготавливаются из дерева твердых пород и предназначаются для полировки кожи. Полировка сглаживает неровные края и защищает кожу от преждевременного разрушения, осуществляется с помощью бороздок, плоскости конуса и закругленного конца спикера.

Мы надеемся, что эта статья поможет вам реализовать ваши творческие замыслы и сделает работу с кожей постоянным, увлекательным и любимым хобби, ведь это отличный способ воссоединиться со своим внутренним ковбоем и научиться истинно мужскому ремеслу. Желаем вам творческих успехов!

Оцените статью
Магия рукоделия: подборка лучших видео-мастерклассов
Добавить комментарий