Мастер-класс Создаем ажурный нуно-палантин Сад волн. Часть 1

Магия рукоделия
Содержание статьи:

Создаем ажурный нуно-палантин «Сад волн». Часть 1

Вот, не прошло и года 🙂 как я выполняю своё обещание рассказать подробно, как я делаю ажурные палантины. Я покажу эту технику на примере палантина «Сад волн», который выставлен в магазине и в блоге. Правда, в этом палантине использованы также маленькие медальоны в другой моей авторской технике, на них мы заострять внимание не будем, они подготавливаются отдельно заранее, а потом валяются так же, как весь палантин.

Слов много, постаралась изложить всё максимально подробно. Опытным мастерам можно не читать, здесь для них ничего нового нет. Пишу скорее для не очень опытных валяльщиков.

Сразу должна предупредить: это работа не для торопливых. Палантин в такой технике у меня занимает не меньше трёх дней, а то и больше: префельт, раскладка изделия, валяние. Это если подготовлены все материалы: окрашен шёлк для основы и подобраны волокна для декора.
Для работы нам нужны: разрежённый шёлк (маргиланский), шерсть меринос 18 микрон (итальянская) нескольких оттенков и волокна шёлка и вискозы для декора. Инструменты: острые ножницы, перчатки, мыло, плёнка и машинка (ВШМ), на последнем этапе ещё пригодится твёрдая скалка. Нужен большой стол, где помещается целиком вся раскладка, и крайне желателен ещё один стол, хотя бы небольшой, на этапе разрезания префельта.

Прежде всего нужно определиться с цветовой гаммой. Сейчас я хочу сделать палантин чистого синего цвета, без добавления зелени и лилового. Мне нравится сочетание синего со светло-бежевым, поэтому я подбираю материалы от тёмно-синего до небесно-голубого (ничего бирюзового, морской волны, фиолетового) и нейтрально-бежевого с песочным (ничего розоватого и серого).

Вязание на вязальной машине оригинальной игрушки «Лягушка»

О размере раскладки. Усадка будет сравнительно небольшая: в раскладке конкретно это изделие 215 на 92 см, готовое — около 164 на 61см.

Расход материалов. Я заранее не взвешиваю шерсть, и к тому же трудно предсказать, весь ли префельт пойдёт в работу, или часть останется (а то и не хватит!). Готовый палантин весит 125 гр, шёлковые квадраты я во время работы взвесила специально — 15 гр. Выходит, здесь около 100-105 гр шерсти, остальное ткань и декор.

О выборе материалов.
Шёлк ткань. Разрежённый (маргиланский) шёлк бывает разного качества — более крепкий и менее. Чтобы получились качественные дырочки, больше подходит самый слабый и тонкий шёлк. Как его отличить? Если есть возможность выбирать живьём, то нужно чуть потереть между пальцами ткань. Если волокна смещаются от простого прикосновения — это то что надо! Бывает, прямо в рулоне видны участки смещённых волокон, как бы брак. Это не брак, это ткань такая! Ещё он отличается по цене, в приятную сторону, можно ориентироваться на это при дистанционной покупке.

Шерсть. Я пользуюсь обычным выбором окрашенной шерсти мерино 18 мкр итальянского производства, который предлагают магазины для валяния. Эта тонина шерсти позволяет валять изделия, которые приятно намотать на шею даже при сверх-чувствительной коже. Единственное, что могу добавить, категорически не рекомендую сочетать вот в этой моей технике цвета «снег» и «чёрный» с другими цветами шерсти, поскольку они имеют другие свойства, чем все остальные оттенки, по-другому сваливаются и садятся. А нам в изделии нужно, чтобы все участки раскладки вели себя одинаково. Это же следует учитывать, если решите соединить в одном изделии шерсть разных производителей и даже разных пород животных.

Декоры. Шёлк: квадраты («платочки»), «колпаки», шёлк малбери, тусса, муга, шёлковое «одеяло» (то, которое растягивается тонкой паутиной), малбери в ленте. — любой шёлк на Ваше усмотрение, кроме очень толстых (лэпс, вата), которым требуется больше шерсти для надёжного приваливания.
Вискоза — любая, троицкая очень хороша, а вообще любая. Матовая на Ваше усмотрение, я использую блестящую. Если она жёсткая и как солома, то могут пригодиться чёски (карды), можно совсем маленькие, поскольку здесь вискозы используется всего несколько грамм на всё изделие. Но чем больше оттенков, тем лучше.

Мыло. Я развожу натёртое на мелкой тёрке кусковое мыло. Раньше пользовалась пальмовым хозяйственным, потом оно куда-то пропало, перешла на детское без запаха. С моющими средствами для посуды валять не могу (кожа просто слазит с рук), но для эксперимента проверяла — на изделии вроде не сказывается, можно и с посудным. Однако на определённом этапе работы кусковое лучше, чтобы мыло было густое как кисель. Разводить мыло нужно прохладной или слегка тёплой водой (не горячей!) заранее, лучше накануне, или хотя бы за несколько часов. Потом получившийся крем по мере необходимости я развожу в бутылке.

Итак, первая часть нашего марлезонского балета: префельт.
Обычно изготовление префельта занимает несколько часов, а то и целый день, в зависимости от сложности поставленной задачи. Это творческая и ответственная работа и лично у меня она отнимает довольно много сил. Потому что красота будущего изделия в огромной степени зависит от красоты и качества префельта. В одном палантине может использоваться один или несколько кусков самодельного префельта разного цвета.

Сейчас мы делаем один большой кусок, в котором будет несколько оттенков синего и голубого и светло-бежевый цвет.

Все этапы работы я делаю на гладкой полиэтиленовой плёнке, никакой пупырки не использую.

Шаг 1: раскладываем шерсть
Наша задача — получить полотно с одинаковой усадкой во всех направлениях. Возможно, для этого подходят любые способы раскладки, дающие равномерную усадку, но поручиться я за них не могу и рассказываю о том, как делаю я. Начинаем с любого места и любого цвета.

Отрываю совсем тоненькие прядочки шерсти и кладу под всевозможными углами друг к другу внахлёст и с пересечением, стремясь к наибольшей равномерности. Я для себя эту раскладку называю «На все стороны штаны» 🙂

Ажурный палантин на вилке, 1 часть

Не прохожу слоями, а раскладываю сразу в один проход, но раскладка получается как бы многослойная. Это даёт при всей тонкости полотна и нежности шерсти немного как бы бумажную ломкость складок при драпировании готового изделия, но зато, мне кажется, позволяет избежать неприятных «заусенок» на срезах. Толщина раскладки может варьироваться в известных пределах: минимум, чтобы шерсть надёжно удерживала декор, а максимум, чтобы изделие не получилось толстым как пальто. Однако, чем толще раскладка, тем качественнее получаются дырочки и контуры рисунка. Тонкая раскладка даёт некоторую размытость: волокна шерсти не обладают достаточной кучностью, коллективной силой, чтобы хорошо спаяться вместе и притянуть к себе всё, что оказалось поблизости,например, нити разрежённого шёлка-основы, а расползаются по окрестностям и хватаются не друг за друга, а за что придётся. В очень тонкой раскладке тоже могут получиться дырочки, но такой чёткости и равномерности нет. Так что здесь нужна золотая середина!
Что я называю тонкой, а что плотной раскладкой. Тонкая — это прозрачная, когда стол ясно просвечивает через сухую разложенную шерсть.
А сегодня я делаю среднюю плотность: стол должен просвечивать, но слабо, едва-едва.
Шёрстку кладём начиная с любого места, пятном неправильной формы и к нему плавно присоединяем шерсть другого цвета, третьего. Без чётких границ и геометрии. Могут соседствовать и контрастные цвета, и постепенные градации оттенков. Главное, чтобы толщина и качество раскладки были равномерными, а волокна пересекались под множеством углов. Площадь префельта в результате должна равняться площади будущего изделия как минимум (и ещё смотря как экономно будем резать). Я много раз попадала в неприятное положение, когда префельта не хватает и приходится срочно делать ещё кусок (притом, что стол уже занят почти полностью разложенным изделием), а потом ждать его высыхания. Это просто закон Мерфи какой-то: «Префельта всегда мало!» Так что я пришла квыводу, что лучше пусть немного останется, чем не хватит. Остаток можно потом в другом изделии применить — цветовые акценты какие-нибудь. Да и для плотных сплошных изделий, типа жилетов, сумок и т.п. он тоже для декора вполне годится!
Стремимся разложить общую форму без извивистых краёв — прямоугольник, овал — чтобы потом повесить и висело ровно, не заворачивалось. Повторяю: префельт можно заготовить одним куском или двумя-тремя. Главное, чтобы общая площадь была с запасом. Признаюсь, этого куска мне таки не хватило и пришлось потом делать ещё добавочный.

Когда нужный размер разложили, проходим и проверяем на предмет дырок. Хорошо помогает в этом верхний свет. Добавляем, где нужно, прядки. Особенно на стыки цветов смотрим внимательно: там дырки могут маскироваться под другой цвет 🙂
Всё проверили, увлажняем из распылителя: пшикаем вверх над раскладкой. Можно чистой водой, а можно сильно разведённым мылом. И можно приступать к декору.

Шаг 2: раскладываем декор
Декором покрываю всю поверхность шерсти. Но не слишком плотно! Декор не должен быть толстым слоем, мы собираемся этот префельт потом резать, поэтому надо, чтобы декор хорошо прихватывался, в том числе на срезах.
Обычно у меня такая последовательность раскладки декора: сначала шёлковые «платочки», потом вискоза, потом волокна шёлка. Могут быть и другие варианты, но я пришла для себя к такому.

На этом этапе нужны перчатки, любые тонкие. Раньше я принципиально всё делала голыми руками, но некоторое время назад пришла к выводу, что «платочки» раскладывать следует только в перчатках. Я их называю «перчатки нервосберегающие»)))). Кто пробовал, знает, о чём я! 🙂 И потом, когда поверх «платочков» кладу волокна, то всё ещё в перчатках, чтобы «платочки» случайно не цеплять с раскладки.

Шёлковые «платочки» дают основу цветового фона, а волокна поверх их разнообразят и добавляют блеск. Можно вместо «платочков» (или вместе) применять «колпаки», но мне они кажутся не такими удобными. Шёлковые «платочки» я крашу сама и всегда использую в одной работе несколько оттенков — от 10ти до 20ти примерно (бывает и больше, в зависимости от замысла. Мои богачества: миллион оттенков!

«Платочки» мне тем и нравятся, что позволяют расширить палитру практически до бесконечности, не страдать от ограниченного набора готовых оттенков, которые есть в продаже. К тому же они дают довольно плотное покрытие (при необходимости, если класть их не в один слой) , так что цвет шерсти корректируется за счёт декора. Также к их достоинствам я отношу красивые краешки, которые дают интересный рисунок. Для этого я растягиваю «платочки», стараясь, чтобы краешки стали не прямыми, а извивистыми. Иногда надрезаю «платочек» с одного краю или режу пополам и слегка растягиваю. При этом нужно растянуть также и линию реза, как бы размыть её, а то она будет смотреться грубо. Тут нужны действительно острые ножницы, которые режут тончайший шёлк. Встречающиеся в середине толстые уплотнения тоже растягиваю, «размываю», а то к тонкому слою шерсти могут недостаточно крепко приваляться.

«Платочками» закрываем всю площадь, стараясь избегать прямых линий. Если кое-где остаются щели и окошки — не страшно, закроем их потом волокнами. Цвет используем по такому принципу: у нас должны получиться светлые, тёмные и средние пятна, причём местами цвет шерсти и декора примерно совпадает (голубой на синем, бежевый на бежевом), а местами — нет. Например, бледно-голубой на бежевом, бежевый на голубом или светло-синем. Там где совпадает, стараюсь варьировать оттенки: темнее-светлее. То есть не кладём «платочки» в тон шерсти, делаем или светлее, или темнее. Однако, я стараюсь избегать совсем уж резких контрастов между шерстью и декором. Впрочем, всё зависит от конкретного замысла.

Но у «платочков» есть и свой недостаток: они не очень блестят. Блеск у них, в основном, только в этих краешках, а середина относительно матовая. Поэтому я добавляю волокна.
Вообще, у меня есть для декора одно общее правило: нужно, чтобы на каждом квадратном дециметре префельта «что-нибудь происходило». Тогда изделие получается интересным, красивым, богатым оттенками и нюансами.

Поверх «платочков» я кладу вискозу. Чтобы волокна шёлка потом оказались самыми верхними. Вискозу тоже используем в множестве оттенков, насколько позволяют запасы. Общий принцип: максимум оттенков, минимум количества. Я стараюсь покупать вискозу при всякой возможности, расширяя палитру оттенков, поскольку сама её пока не крашу. Сейчас специально посчитала: у меня на данный момент имеется 72 разных оттенка вискозы. Она расходуется медленно, поскольку в таких изделиях ни о какой сплошной заливке вискозой речь не идёт. Но и совсем без неё — не то.

Отрываем, в зависимости от качества и «поведения» вискозы, либо красивые извивистые жилки, либо вот такую прозрачную сеточку.

Палантин. Мастер класс. Knitting scarf. Master Class.

Стараемся волокнами не забивать красивые краешки «платочков» и какие-то их особенно красивые места. Можно приподнять «платочек» и подсунуть вискозу под него, чтобы чуть добавить блеска и при этом сохранить рисунок.

В последнюю очередь я раскладываю волокна шёлка. Малбери, тусса, муга — какие подходят по цветовой гамме. Кладу их тоже деликатно, не забывая про красивые краешки «платочков», которые должны остаться видны.
Есть множество других волокон — лён, крапива, конопля и т.д., и я не стану утверждать, что они в этой технике не годятся — не знаю, не пробовала. Я обожаю шёлк и мне пока его вполне хватает для моих замыслов. Шёлк даёт благородный, изысканный блеск — особенно люблю за это туссу и мугу.

Общий принцип раскладки волокон — и вискозы, и шёлка: волокон кладём немного, деликатно, только чтобы добавить проблеск, искру, кое-где усилить цвет, а кое-где разбить монотонность однородных пятен. В этих местах можно положить «жилки», неравномерные сеточки из волокон. Помним, что всё это потом будет резаться, сцепление с шерстью будет несколько слабее, чем в обычной раскладке, поэтому жилки не делаем жирными, массивными — могут получиться непривалянные кончики на срезах. По цвету лучше, чтобы волокна на полтона-тон отличались от того фона, на который мы их кладём. Это придаст дополнительную живость, игру. Можно вводить волокна темнее, чем самый тёмный цвет в раскладке, и светлее, чем самый светлый — так мы усилим светлые и тёмные пятна, сделаем тёмные глубже, а светлые ярче. Но деликатно, почти незаметно, без глухих и грубых шмяков.

Также интересно смотрится, когда волокна одного цвета вторгаются на фон другого. В нашем случае это сеточки и линии голубого и светло-синего по бежевому и наоборот — золотисто-бежевый шёлк муга кое-где по синему фону. Но только в некоторых местах, без фанатизма. Не превращаем нашу живопись в однородную кашу, где всё перемешано равномерно, как в блендере. У нас другая задача! 🙂

Итак, волокна разложили!

Шаг 3: жужжим 🙂
Мылим нашу раскладку. Сперва брызгаем из распылителя вверх над раскладкой, чтобы мелкие капельки мягко оседали и волокна, отяжелев, опускались, не смещаясь. Потом уже смелее брызгаем прямо на раскладку. На этом этапе важно смочить раскладку точно в меру: чтобы слой промок насквозь, но не расплылся. Слой всё-таки должен промокнуть насквозь, а то потом будет пушиться при разрезании. Уделяем внимание краям — они обычно оказываются суховатыми. Мыло не должно быть очень густым, сейчас можно развести его довольно жидко. Можно сравнить его с жирным молоком. Более густое мыло нам понадобится позже, на следующий день.

Всё намылили, накрыли плёнкой (тонкие мусорные пакеты разрезанные), берём машинку. Я обычно жужжу префельт в два прохода: сначала на самой малой скорости быстро прохожу, буквально по пол-секунды, с небольшим нажимом, всю площадь, чтобы выгнать остатки воздуха и прижать раскладку, промочить её. Просто у меня такого специального валика нету!

В этот момент можем заметить сухие участки, можно осторожно приоткрыть плёнку, или совсем её снять и добавить мыла. Плёнку снимаем вот так, горизонтально, вдоль самой поверхности стола, тогда она не поднимает за собой волокна. Ведём медленно и следим, чтоб ничего к ней не прилипло. Если всё же цепляется, аккуратно снимаем рукой. Ни разу не прожужжанную плёнку не поднимаем!

Добавили мыла, накрыли.
А потом, на той же 1й или 2й скорости — считаю до пяти, не слишком медленно, переставляю машинку с нахлёстом в полкорпуса. Прохожу всю площадь.

Прожужжали, снимаем плёнку, собираем нашу мягкую и слабенькую красотулечку и вешаем обтекать. Я вешаю над ванной, предварительно не отжимая и не промокая. Ну, если только уж слишком много воды оказалось, можно слегка отжать комом. Но в этом случае, скорее всего, префельт под машинкой «поплыл» и будет много брака — слишком тонких мест, которые придётся отбросить.

Вешаю на перекладинку, внимательно расправляю все краешки. Низ можно немного отжать. Не промокаю ничем, чтобы в префельте сохранилось мыло, оно будет дополнительным связующим, вроде клея.

Через некоторое время проверяю краешки, разлепляю друг от друга два висящих конца, чтобы не присохли, отжимаю самый низ.
Ждём полного высыхания.

Создаем ажурный нуно-палантин «Сад волн». Часть 1

Вот, не прошло и года 🙂 как я выполняю своё обещание рассказать подробно, как я делаю ажурные палантины. Я покажу эту технику на примере палантина «Сад волн», который выставлен в магазине и в блоге. Правда, в этом палантине использованы также маленькие медальоны в другой моей авторской технике, на них мы заострять внимание не будем, они подготавливаются отдельно заранее, а потом валяются так же, как весь палантин.

ВЯЗАНИЕ | ШАЛЬ СПИЦАМИ | ЦВЕТОЧНОЕ ЭХО | Мастер класс. Часть 1. Knitting shawl. Part 1.

Слов много, постаралась изложить всё максимально подробно. Опытным мастерам можно не читать, здесь для них ничего нового нет. Пишу скорее для не очень опытных валяльщиков.

Сразу должна предупредить: это работа не для торопливых. Палантин в такой технике у меня занимает не меньше трёх дней, а то и больше: префельт, раскладка изделия, валяние. Это если подготовлены все материалы: окрашен шёлк для основы и подобраны волокна для декора.
Для работы нам нужны: разрежённый шёлк (маргиланский), шерсть меринос 18 микрон (итальянская) нескольких оттенков и волокна шёлка и вискозы для декора. Инструменты: острые ножницы, перчатки, мыло, плёнка и машинка (ВШМ), на последнем этапе ещё пригодится твёрдая скалка. Нужен большой стол, где помещается целиком вся раскладка, и крайне желателен ещё один стол, хотя бы небольшой, на этапе разрезания префельта.

Прежде всего нужно определиться с цветовой гаммой. Сейчас я хочу сделать палантин чистого синего цвета, без добавления зелени и лилового. Мне нравится сочетание синего со светло-бежевым, поэтому я подбираю материалы от тёмно-синего до небесно-голубого (ничего бирюзового, морской волны, фиолетового) и нейтрально-бежевого с песочным (ничего розоватого и серого).

О размере раскладки. Усадка будет сравнительно небольшая: в раскладке конкретно это изделие 215 на 92 см, готовое — около 164 на 61см.

Расход материалов. Я заранее не взвешиваю шерсть, и к тому же трудно предсказать, весь ли префельт пойдёт в работу, или часть останется (а то и не хватит!). Готовый палантин весит 125 гр, шёлковые квадраты я во время работы взвесила специально — 15 гр. Выходит, здесь около 100-105 гр шерсти, остальное ткань и декор.

О выборе материалов.
Шёлк ткань. Разрежённый (маргиланский) шёлк бывает разного качества — более крепкий и менее. Чтобы получились качественные дырочки, больше подходит самый слабый и тонкий шёлк. Как его отличить? Если есть возможность выбирать живьём, то нужно чуть потереть между пальцами ткань. Если волокна смещаются от простого прикосновения — это то что надо! Бывает, прямо в рулоне видны участки смещённых волокон, как бы брак. Это не брак, это ткань такая! Ещё он отличается по цене, в приятную сторону, можно ориентироваться на это при дистанционной покупке.

Шерсть. Я пользуюсь обычным выбором окрашенной шерсти мерино 18 мкр итальянского производства, который предлагают магазины для валяния. Эта тонина шерсти позволяет валять изделия, которые приятно намотать на шею даже при сверх-чувствительной коже. Единственное, что могу добавить, категорически не рекомендую сочетать вот в этой моей технике цвета «снег» и «чёрный» с другими цветами шерсти, поскольку они имеют другие свойства, чем все остальные оттенки, по-другому сваливаются и садятся. А нам в изделии нужно, чтобы все участки раскладки вели себя одинаково. Это же следует учитывать, если решите соединить в одном изделии шерсть разных производителей и даже разных пород животных.

Декоры. Шёлк: квадраты («платочки»), «колпаки», шёлк малбери, тусса, муга, шёлковое «одеяло» (то, которое растягивается тонкой паутиной), малбери в ленте. — любой шёлк на Ваше усмотрение, кроме очень толстых (лэпс, вата), которым требуется больше шерсти для надёжного приваливания.
Вискоза — любая, троицкая очень хороша, а вообще любая. Матовая на Ваше усмотрение, я использую блестящую. Если она жёсткая и как солома, то могут пригодиться чёски (карды), можно совсем маленькие, поскольку здесь вискозы используется всего несколько грамм на всё изделие. Но чем больше оттенков, тем лучше.

Мыло. Я развожу натёртое на мелкой тёрке кусковое мыло. Раньше пользовалась пальмовым хозяйственным, потом оно куда-то пропало, перешла на детское без запаха. С моющими средствами для посуды валять не могу (кожа просто слазит с рук), но для эксперимента проверяла — на изделии вроде не сказывается, можно и с посудным. Однако на определённом этапе работы кусковое лучше, чтобы мыло было густое как кисель. Разводить мыло нужно прохладной или слегка тёплой водой (не горячей!) заранее, лучше накануне, или хотя бы за несколько часов. Потом получившийся крем по мере необходимости я развожу в бутылке.

Итак, первая часть нашего марлезонского балета: префельт.
Обычно изготовление префельта занимает несколько часов, а то и целый день, в зависимости от сложности поставленной задачи. Это творческая и ответственная работа и лично у меня она отнимает довольно много сил. Потому что красота будущего изделия в огромной степени зависит от красоты и качества префельта. В одном палантине может использоваться один или несколько кусков самодельного префельта разного цвета.

Сейчас мы делаем один большой кусок, в котором будет несколько оттенков синего и голубого и светло-бежевый цвет.

Все этапы работы я делаю на гладкой полиэтиленовой плёнке, никакой пупырки не использую.

Воскресный эфир#60. Изоляция заканчивается, а вязание продолжается?

Шаг 1: раскладываем шерсть
Наша задача — получить полотно с одинаковой усадкой во всех направлениях. Возможно, для этого подходят любые способы раскладки, дающие равномерную усадку, но поручиться я за них не могу и рассказываю о том, как делаю я. Начинаем с любого места и любого цвета.

Отрываю совсем тоненькие прядочки шерсти и кладу под всевозможными углами друг к другу внахлёст и с пересечением, стремясь к наибольшей равномерности. Я для себя эту раскладку называю «На все стороны штаны» 🙂

Не прохожу слоями, а раскладываю сразу в один проход, но раскладка получается как бы многослойная. Это даёт при всей тонкости полотна и нежности шерсти немного как бы бумажную ломкость складок при драпировании готового изделия, но зато, мне кажется, позволяет избежать неприятных «заусенок» на срезах. Толщина раскладки может варьироваться в известных пределах: минимум, чтобы шерсть надёжно удерживала декор, а максимум, чтобы изделие не получилось толстым как пальто. Однако, чем толще раскладка, тем качественнее получаются дырочки и контуры рисунка. Тонкая раскладка даёт некоторую размытость: волокна шерсти не обладают достаточной кучностью, коллективной силой, чтобы хорошо спаяться вместе и притянуть к себе всё, что оказалось поблизости,например, нити разрежённого шёлка-основы, а расползаются по окрестностям и хватаются не друг за друга, а за что придётся. В очень тонкой раскладке тоже могут получиться дырочки, но такой чёткости и равномерности нет. Так что здесь нужна золотая середина!
Что я называю тонкой, а что плотной раскладкой. Тонкая — это прозрачная, когда стол ясно просвечивает через сухую разложенную шерсть.
А сегодня я делаю среднюю плотность: стол должен просвечивать, но слабо, едва-едва.
Шёрстку кладём начиная с любого места, пятном неправильной формы и к нему плавно присоединяем шерсть другого цвета, третьего. Без чётких границ и геометрии. Могут соседствовать и контрастные цвета, и постепенные градации оттенков. Главное, чтобы толщина и качество раскладки были равномерными, а волокна пересекались под множеством углов. Площадь префельта в результате должна равняться площади будущего изделия как минимум (и ещё смотря как экономно будем резать). Я много раз попадала в неприятное положение, когда префельта не хватает и приходится срочно делать ещё кусок (притом, что стол уже занят почти полностью разложенным изделием), а потом ждать его высыхания. Это просто закон Мерфи какой-то: «Префельта всегда мало!» Так что я пришла квыводу, что лучше пусть немного останется, чем не хватит. Остаток можно потом в другом изделии применить — цветовые акценты какие-нибудь. Да и для плотных сплошных изделий, типа жилетов, сумок и т.п. он тоже для декора вполне годится!
Стремимся разложить общую форму без извивистых краёв — прямоугольник, овал — чтобы потом повесить и висело ровно, не заворачивалось. Повторяю: префельт можно заготовить одним куском или двумя-тремя. Главное, чтобы общая площадь была с запасом. Признаюсь, этого куска мне таки не хватило и пришлось потом делать ещё добавочный.

Когда нужный размер разложили, проходим и проверяем на предмет дырок. Хорошо помогает в этом верхний свет. Добавляем, где нужно, прядки. Особенно на стыки цветов смотрим внимательно: там дырки могут маскироваться под другой цвет 🙂
Всё проверили, увлажняем из распылителя: пшикаем вверх над раскладкой. Можно чистой водой, а можно сильно разведённым мылом. И можно приступать к декору.

Невесомый ажурный палантин спицами.Узор всего 1 ряд.

Шаг 2: раскладываем декор
Декором покрываю всю поверхность шерсти. Но не слишком плотно! Декор не должен быть толстым слоем, мы собираемся этот префельт потом резать, поэтому надо, чтобы декор хорошо прихватывался, в том числе на срезах.
Обычно у меня такая последовательность раскладки декора: сначала шёлковые «платочки», потом вискоза, потом волокна шёлка. Могут быть и другие варианты, но я пришла для себя к такому.

На этом этапе нужны перчатки, любые тонкие. Раньше я принципиально всё делала голыми руками, но некоторое время назад пришла к выводу, что «платочки» раскладывать следует только в перчатках. Я их называю «перчатки нервосберегающие»)))). Кто пробовал, знает, о чём я! 🙂 И потом, когда поверх «платочков» кладу волокна, то всё ещё в перчатках, чтобы «платочки» случайно не цеплять с раскладки.

Шёлковые «платочки» дают основу цветового фона, а волокна поверх их разнообразят и добавляют блеск. Можно вместо «платочков» (или вместе) применять «колпаки», но мне они кажутся не такими удобными. Шёлковые «платочки» я крашу сама и всегда использую в одной работе несколько оттенков — от 10ти до 20ти примерно (бывает и больше, в зависимости от замысла. Мои богачества: миллион оттенков!

«Платочки» мне тем и нравятся, что позволяют расширить палитру практически до бесконечности, не страдать от ограниченного набора готовых оттенков, которые есть в продаже. К тому же они дают довольно плотное покрытие (при необходимости, если класть их не в один слой) , так что цвет шерсти корректируется за счёт декора. Также к их достоинствам я отношу красивые краешки, которые дают интересный рисунок. Для этого я растягиваю «платочки», стараясь, чтобы краешки стали не прямыми, а извивистыми. Иногда надрезаю «платочек» с одного краю или режу пополам и слегка растягиваю. При этом нужно растянуть также и линию реза, как бы размыть её, а то она будет смотреться грубо. Тут нужны действительно острые ножницы, которые режут тончайший шёлк. Встречающиеся в середине толстые уплотнения тоже растягиваю, «размываю», а то к тонкому слою шерсти могут недостаточно крепко приваляться.

«Платочками» закрываем всю площадь, стараясь избегать прямых линий. Если кое-где остаются щели и окошки — не страшно, закроем их потом волокнами. Цвет используем по такому принципу: у нас должны получиться светлые, тёмные и средние пятна, причём местами цвет шерсти и декора примерно совпадает (голубой на синем, бежевый на бежевом), а местами — нет. Например, бледно-голубой на бежевом, бежевый на голубом или светло-синем. Там где совпадает, стараюсь варьировать оттенки: темнее-светлее. То есть не кладём «платочки» в тон шерсти, делаем или светлее, или темнее. Однако, я стараюсь избегать совсем уж резких контрастов между шерстью и декором. Впрочем, всё зависит от конкретного замысла.

Но у «платочков» есть и свой недостаток: они не очень блестят. Блеск у них, в основном, только в этих краешках, а середина относительно матовая. Поэтому я добавляю волокна.
Вообще, у меня есть для декора одно общее правило: нужно, чтобы на каждом квадратном дециметре префельта «что-нибудь происходило». Тогда изделие получается интересным, красивым, богатым оттенками и нюансами.

Поверх «платочков» я кладу вискозу. Чтобы волокна шёлка потом оказались самыми верхними. Вискозу тоже используем в множестве оттенков, насколько позволяют запасы. Общий принцип: максимум оттенков, минимум количества. Я стараюсь покупать вискозу при всякой возможности, расширяя палитру оттенков, поскольку сама её пока не крашу. Сейчас специально посчитала: у меня на данный момент имеется 72 разных оттенка вискозы. Она расходуется медленно, поскольку в таких изделиях ни о какой сплошной заливке вискозой речь не идёт. Но и совсем без неё — не то.

Отрываем, в зависимости от качества и «поведения» вискозы, либо красивые извивистые жилки, либо вот такую прозрачную сеточку.

Стараемся волокнами не забивать красивые краешки «платочков» и какие-то их особенно красивые места. Можно приподнять «платочек» и подсунуть вискозу под него, чтобы чуть добавить блеска и при этом сохранить рисунок.

В последнюю очередь я раскладываю волокна шёлка. Малбери, тусса, муга — какие подходят по цветовой гамме. Кладу их тоже деликатно, не забывая про красивые краешки «платочков», которые должны остаться видны.
Есть множество других волокон — лён, крапива, конопля и т.д., и я не стану утверждать, что они в этой технике не годятся — не знаю, не пробовала. Я обожаю шёлк и мне пока его вполне хватает для моих замыслов. Шёлк даёт благородный, изысканный блеск — особенно люблю за это туссу и мугу.

Общий принцип раскладки волокон — и вискозы, и шёлка: волокон кладём немного, деликатно, только чтобы добавить проблеск, искру, кое-где усилить цвет, а кое-где разбить монотонность однородных пятен. В этих местах можно положить «жилки», неравномерные сеточки из волокон. Помним, что всё это потом будет резаться, сцепление с шерстью будет несколько слабее, чем в обычной раскладке, поэтому жилки не делаем жирными, массивными — могут получиться непривалянные кончики на срезах. По цвету лучше, чтобы волокна на полтона-тон отличались от того фона, на который мы их кладём. Это придаст дополнительную живость, игру. Можно вводить волокна темнее, чем самый тёмный цвет в раскладке, и светлее, чем самый светлый — так мы усилим светлые и тёмные пятна, сделаем тёмные глубже, а светлые ярче. Но деликатно, почти незаметно, без глухих и грубых шмяков.

Также интересно смотрится, когда волокна одного цвета вторгаются на фон другого. В нашем случае это сеточки и линии голубого и светло-синего по бежевому и наоборот — золотисто-бежевый шёлк муга кое-где по синему фону. Но только в некоторых местах, без фанатизма. Не превращаем нашу живопись в однородную кашу, где всё перемешано равномерно, как в блендере. У нас другая задача! 🙂

Итак, волокна разложили!

Шаг 3: жужжим 🙂
Мылим нашу раскладку. Сперва брызгаем из распылителя вверх над раскладкой, чтобы мелкие капельки мягко оседали и волокна, отяжелев, опускались, не смещаясь. Потом уже смелее брызгаем прямо на раскладку. На этом этапе важно смочить раскладку точно в меру: чтобы слой промок насквозь, но не расплылся. Слой всё-таки должен промокнуть насквозь, а то потом будет пушиться при разрезании. Уделяем внимание краям — они обычно оказываются суховатыми. Мыло не должно быть очень густым, сейчас можно развести его довольно жидко. Можно сравнить его с жирным молоком. Более густое мыло нам понадобится позже, на следующий день.

Всё намылили, накрыли плёнкой (тонкие мусорные пакеты разрезанные), берём машинку. Я обычно жужжу префельт в два прохода: сначала на самой малой скорости быстро прохожу, буквально по пол-секунды, с небольшим нажимом, всю площадь, чтобы выгнать остатки воздуха и прижать раскладку, промочить её. Просто у меня такого специального валика нету!

В этот момент можем заметить сухие участки, можно осторожно приоткрыть плёнку, или совсем её снять и добавить мыла. Плёнку снимаем вот так, горизонтально, вдоль самой поверхности стола, тогда она не поднимает за собой волокна. Ведём медленно и следим, чтоб ничего к ней не прилипло. Если всё же цепляется, аккуратно снимаем рукой. Ни разу не прожужжанную плёнку не поднимаем!

Добавили мыла, накрыли.
А потом, на той же 1й или 2й скорости — считаю до пяти, не слишком медленно, переставляю машинку с нахлёстом в полкорпуса. Прохожу всю площадь.

Прожужжали, снимаем плёнку, собираем нашу мягкую и слабенькую красотулечку и вешаем обтекать. Я вешаю над ванной, предварительно не отжимая и не промокая. Ну, если только уж слишком много воды оказалось, можно слегка отжать комом. Но в этом случае, скорее всего, префельт под машинкой «поплыл» и будет много брака — слишком тонких мест, которые придётся отбросить.

Вешаю на перекладинку, внимательно расправляю все краешки. Низ можно немного отжать. Не промокаю ничем, чтобы в префельте сохранилось мыло, оно будет дополнительным связующим, вроде клея.

Через некоторое время проверяю краешки, разлепляю друг от друга два висящих конца, чтобы не присохли, отжимаю самый низ.
Ждём полного высыхания.

Создаем ажурный нуно-палантин «Сад волн». Часть 1

Вот, не прошло и года 🙂 как я выполняю своё обещание рассказать подробно, как я делаю ажурные палантины. Я покажу эту технику на примере палантина «Сад волн», который выставлен в магазине и в блоге. Правда, в этом палантине использованы также маленькие медальоны в другой моей авторской технике, на них мы заострять внимание не будем, они подготавливаются отдельно заранее, а потом валяются так же, как весь палантин.

Слов много, постаралась изложить всё максимально подробно. Опытным мастерам можно не читать, здесь для них ничего нового нет. Пишу скорее для не очень опытных валяльщиков.

Сразу должна предупредить: это работа не для торопливых. Палантин в такой технике у меня занимает не меньше трёх дней, а то и больше: префельт, раскладка изделия, валяние. Это если подготовлены все материалы: окрашен шёлк для основы и подобраны волокна для декора.
Для работы нам нужны: разрежённый шёлк (маргиланский), шерсть меринос 18 микрон (итальянская) нескольких оттенков и волокна шёлка и вискозы для декора. Инструменты: острые ножницы, перчатки, мыло, плёнка и машинка (ВШМ), на последнем этапе ещё пригодится твёрдая скалка. Нужен большой стол, где помещается целиком вся раскладка, и крайне желателен ещё один стол, хотя бы небольшой, на этапе разрезания префельта.

Прежде всего нужно определиться с цветовой гаммой. Сейчас я хочу сделать палантин чистого синего цвета, без добавления зелени и лилового. Мне нравится сочетание синего со светло-бежевым, поэтому я подбираю материалы от тёмно-синего до небесно-голубого (ничего бирюзового, морской волны, фиолетового) и нейтрально-бежевого с песочным (ничего розоватого и серого).

О размере раскладки. Усадка будет сравнительно небольшая: в раскладке конкретно это изделие 215 на 92 см, готовое — около 164 на 61см.

Ажурный палантин спицами — подробный мастер-класс.

Расход материалов. Я заранее не взвешиваю шерсть, и к тому же трудно предсказать, весь ли префельт пойдёт в работу, или часть останется (а то и не хватит!). Готовый палантин весит 125 гр, шёлковые квадраты я во время работы взвесила специально — 15 гр. Выходит, здесь около 100-105 гр шерсти, остальное ткань и декор.

О выборе материалов.
Шёлк ткань. Разрежённый (маргиланский) шёлк бывает разного качества — более крепкий и менее. Чтобы получились качественные дырочки, больше подходит самый слабый и тонкий шёлк. Как его отличить? Если есть возможность выбирать живьём, то нужно чуть потереть между пальцами ткань. Если волокна смещаются от простого прикосновения — это то что надо! Бывает, прямо в рулоне видны участки смещённых волокон, как бы брак. Это не брак, это ткань такая! Ещё он отличается по цене, в приятную сторону, можно ориентироваться на это при дистанционной покупке.

Шерсть. Я пользуюсь обычным выбором окрашенной шерсти мерино 18 мкр итальянского производства, который предлагают магазины для валяния. Эта тонина шерсти позволяет валять изделия, которые приятно намотать на шею даже при сверх-чувствительной коже. Единственное, что могу добавить, категорически не рекомендую сочетать вот в этой моей технике цвета «снег» и «чёрный» с другими цветами шерсти, поскольку они имеют другие свойства, чем все остальные оттенки, по-другому сваливаются и садятся. А нам в изделии нужно, чтобы все участки раскладки вели себя одинаково. Это же следует учитывать, если решите соединить в одном изделии шерсть разных производителей и даже разных пород животных.

Декоры. Шёлк: квадраты («платочки»), «колпаки», шёлк малбери, тусса, муга, шёлковое «одеяло» (то, которое растягивается тонкой паутиной), малбери в ленте. — любой шёлк на Ваше усмотрение, кроме очень толстых (лэпс, вата), которым требуется больше шерсти для надёжного приваливания.
Вискоза — любая, троицкая очень хороша, а вообще любая. Матовая на Ваше усмотрение, я использую блестящую. Если она жёсткая и как солома, то могут пригодиться чёски (карды), можно совсем маленькие, поскольку здесь вискозы используется всего несколько грамм на всё изделие. Но чем больше оттенков, тем лучше.

Мыло. Я развожу натёртое на мелкой тёрке кусковое мыло. Раньше пользовалась пальмовым хозяйственным, потом оно куда-то пропало, перешла на детское без запаха. С моющими средствами для посуды валять не могу (кожа просто слазит с рук), но для эксперимента проверяла — на изделии вроде не сказывается, можно и с посудным. Однако на определённом этапе работы кусковое лучше, чтобы мыло было густое как кисель. Разводить мыло нужно прохладной или слегка тёплой водой (не горячей!) заранее, лучше накануне, или хотя бы за несколько часов. Потом получившийся крем по мере необходимости я развожу в бутылке.

Итак, первая часть нашего марлезонского балета: префельт.
Обычно изготовление префельта занимает несколько часов, а то и целый день, в зависимости от сложности поставленной задачи. Это творческая и ответственная работа и лично у меня она отнимает довольно много сил. Потому что красота будущего изделия в огромной степени зависит от красоты и качества префельта. В одном палантине может использоваться один или несколько кусков самодельного префельта разного цвета.

Сейчас мы делаем один большой кусок, в котором будет несколько оттенков синего и голубого и светло-бежевый цвет.

Все этапы работы я делаю на гладкой полиэтиленовой плёнке, никакой пупырки не использую.

Шаг 1: раскладываем шерсть
Наша задача — получить полотно с одинаковой усадкой во всех направлениях. Возможно, для этого подходят любые способы раскладки, дающие равномерную усадку, но поручиться я за них не могу и рассказываю о том, как делаю я. Начинаем с любого места и любого цвета.

Отрываю совсем тоненькие прядочки шерсти и кладу под всевозможными углами друг к другу внахлёст и с пересечением, стремясь к наибольшей равномерности. Я для себя эту раскладку называю «На все стороны штаны» 🙂

Не прохожу слоями, а раскладываю сразу в один проход, но раскладка получается как бы многослойная. Это даёт при всей тонкости полотна и нежности шерсти немного как бы бумажную ломкость складок при драпировании готового изделия, но зато, мне кажется, позволяет избежать неприятных «заусенок» на срезах. Толщина раскладки может варьироваться в известных пределах: минимум, чтобы шерсть надёжно удерживала декор, а максимум, чтобы изделие не получилось толстым как пальто. Однако, чем толще раскладка, тем качественнее получаются дырочки и контуры рисунка. Тонкая раскладка даёт некоторую размытость: волокна шерсти не обладают достаточной кучностью, коллективной силой, чтобы хорошо спаяться вместе и притянуть к себе всё, что оказалось поблизости,например, нити разрежённого шёлка-основы, а расползаются по окрестностям и хватаются не друг за друга, а за что придётся. В очень тонкой раскладке тоже могут получиться дырочки, но такой чёткости и равномерности нет. Так что здесь нужна золотая середина!
Что я называю тонкой, а что плотной раскладкой. Тонкая — это прозрачная, когда стол ясно просвечивает через сухую разложенную шерсть.
А сегодня я делаю среднюю плотность: стол должен просвечивать, но слабо, едва-едва.
Шёрстку кладём начиная с любого места, пятном неправильной формы и к нему плавно присоединяем шерсть другого цвета, третьего. Без чётких границ и геометрии. Могут соседствовать и контрастные цвета, и постепенные градации оттенков. Главное, чтобы толщина и качество раскладки были равномерными, а волокна пересекались под множеством углов. Площадь префельта в результате должна равняться площади будущего изделия как минимум (и ещё смотря как экономно будем резать). Я много раз попадала в неприятное положение, когда префельта не хватает и приходится срочно делать ещё кусок (притом, что стол уже занят почти полностью разложенным изделием), а потом ждать его высыхания. Это просто закон Мерфи какой-то: «Префельта всегда мало!» Так что я пришла квыводу, что лучше пусть немного останется, чем не хватит. Остаток можно потом в другом изделии применить — цветовые акценты какие-нибудь. Да и для плотных сплошных изделий, типа жилетов, сумок и т.п. он тоже для декора вполне годится!
Стремимся разложить общую форму без извивистых краёв — прямоугольник, овал — чтобы потом повесить и висело ровно, не заворачивалось. Повторяю: префельт можно заготовить одним куском или двумя-тремя. Главное, чтобы общая площадь была с запасом. Признаюсь, этого куска мне таки не хватило и пришлось потом делать ещё добавочный.

Палантин МАГИЧЕСКИЕ ВОЛНЫ спицами Часть.1

Когда нужный размер разложили, проходим и проверяем на предмет дырок. Хорошо помогает в этом верхний свет. Добавляем, где нужно, прядки. Особенно на стыки цветов смотрим внимательно: там дырки могут маскироваться под другой цвет 🙂
Всё проверили, увлажняем из распылителя: пшикаем вверх над раскладкой. Можно чистой водой, а можно сильно разведённым мылом. И можно приступать к декору.

Шаг 2: раскладываем декор
Декором покрываю всю поверхность шерсти. Но не слишком плотно! Декор не должен быть толстым слоем, мы собираемся этот префельт потом резать, поэтому надо, чтобы декор хорошо прихватывался, в том числе на срезах.
Обычно у меня такая последовательность раскладки декора: сначала шёлковые «платочки», потом вискоза, потом волокна шёлка. Могут быть и другие варианты, но я пришла для себя к такому.

На этом этапе нужны перчатки, любые тонкие. Раньше я принципиально всё делала голыми руками, но некоторое время назад пришла к выводу, что «платочки» раскладывать следует только в перчатках. Я их называю «перчатки нервосберегающие»)))). Кто пробовал, знает, о чём я! 🙂 И потом, когда поверх «платочков» кладу волокна, то всё ещё в перчатках, чтобы «платочки» случайно не цеплять с раскладки.

Палантин «Волна» крючком.

Шёлковые «платочки» дают основу цветового фона, а волокна поверх их разнообразят и добавляют блеск. Можно вместо «платочков» (или вместе) применять «колпаки», но мне они кажутся не такими удобными. Шёлковые «платочки» я крашу сама и всегда использую в одной работе несколько оттенков — от 10ти до 20ти примерно (бывает и больше, в зависимости от замысла. Мои богачества: миллион оттенков!

«Платочки» мне тем и нравятся, что позволяют расширить палитру практически до бесконечности, не страдать от ограниченного набора готовых оттенков, которые есть в продаже. К тому же они дают довольно плотное покрытие (при необходимости, если класть их не в один слой) , так что цвет шерсти корректируется за счёт декора. Также к их достоинствам я отношу красивые краешки, которые дают интересный рисунок. Для этого я растягиваю «платочки», стараясь, чтобы краешки стали не прямыми, а извивистыми. Иногда надрезаю «платочек» с одного краю или режу пополам и слегка растягиваю. При этом нужно растянуть также и линию реза, как бы размыть её, а то она будет смотреться грубо. Тут нужны действительно острые ножницы, которые режут тончайший шёлк. Встречающиеся в середине толстые уплотнения тоже растягиваю, «размываю», а то к тонкому слою шерсти могут недостаточно крепко приваляться.

«Платочками» закрываем всю площадь, стараясь избегать прямых линий. Если кое-где остаются щели и окошки — не страшно, закроем их потом волокнами. Цвет используем по такому принципу: у нас должны получиться светлые, тёмные и средние пятна, причём местами цвет шерсти и декора примерно совпадает (голубой на синем, бежевый на бежевом), а местами — нет. Например, бледно-голубой на бежевом, бежевый на голубом или светло-синем. Там где совпадает, стараюсь варьировать оттенки: темнее-светлее. То есть не кладём «платочки» в тон шерсти, делаем или светлее, или темнее. Однако, я стараюсь избегать совсем уж резких контрастов между шерстью и декором. Впрочем, всё зависит от конкретного замысла.

Но у «платочков» есть и свой недостаток: они не очень блестят. Блеск у них, в основном, только в этих краешках, а середина относительно матовая. Поэтому я добавляю волокна.
Вообще, у меня есть для декора одно общее правило: нужно, чтобы на каждом квадратном дециметре префельта «что-нибудь происходило». Тогда изделие получается интересным, красивым, богатым оттенками и нюансами.

Поверх «платочков» я кладу вискозу. Чтобы волокна шёлка потом оказались самыми верхними. Вискозу тоже используем в множестве оттенков, насколько позволяют запасы. Общий принцип: максимум оттенков, минимум количества. Я стараюсь покупать вискозу при всякой возможности, расширяя палитру оттенков, поскольку сама её пока не крашу. Сейчас специально посчитала: у меня на данный момент имеется 72 разных оттенка вискозы. Она расходуется медленно, поскольку в таких изделиях ни о какой сплошной заливке вискозой речь не идёт. Но и совсем без неё — не то.

Отрываем, в зависимости от качества и «поведения» вискозы, либо красивые извивистые жилки, либо вот такую прозрачную сеточку.

Стараемся волокнами не забивать красивые краешки «платочков» и какие-то их особенно красивые места. Можно приподнять «платочек» и подсунуть вискозу под него, чтобы чуть добавить блеска и при этом сохранить рисунок.

В последнюю очередь я раскладываю волокна шёлка. Малбери, тусса, муга — какие подходят по цветовой гамме. Кладу их тоже деликатно, не забывая про красивые краешки «платочков», которые должны остаться видны.
Есть множество других волокон — лён, крапива, конопля и т.д., и я не стану утверждать, что они в этой технике не годятся — не знаю, не пробовала. Я обожаю шёлк и мне пока его вполне хватает для моих замыслов. Шёлк даёт благородный, изысканный блеск — особенно люблю за это туссу и мугу.

Общий принцип раскладки волокон — и вискозы, и шёлка: волокон кладём немного, деликатно, только чтобы добавить проблеск, искру, кое-где усилить цвет, а кое-где разбить монотонность однородных пятен. В этих местах можно положить «жилки», неравномерные сеточки из волокон. Помним, что всё это потом будет резаться, сцепление с шерстью будет несколько слабее, чем в обычной раскладке, поэтому жилки не делаем жирными, массивными — могут получиться непривалянные кончики на срезах. По цвету лучше, чтобы волокна на полтона-тон отличались от того фона, на который мы их кладём. Это придаст дополнительную живость, игру. Можно вводить волокна темнее, чем самый тёмный цвет в раскладке, и светлее, чем самый светлый — так мы усилим светлые и тёмные пятна, сделаем тёмные глубже, а светлые ярче. Но деликатно, почти незаметно, без глухих и грубых шмяков.

Также интересно смотрится, когда волокна одного цвета вторгаются на фон другого. В нашем случае это сеточки и линии голубого и светло-синего по бежевому и наоборот — золотисто-бежевый шёлк муга кое-где по синему фону. Но только в некоторых местах, без фанатизма. Не превращаем нашу живопись в однородную кашу, где всё перемешано равномерно, как в блендере. У нас другая задача! 🙂

Итак, волокна разложили!

Шаг 3: жужжим 🙂
Мылим нашу раскладку. Сперва брызгаем из распылителя вверх над раскладкой, чтобы мелкие капельки мягко оседали и волокна, отяжелев, опускались, не смещаясь. Потом уже смелее брызгаем прямо на раскладку. На этом этапе важно смочить раскладку точно в меру: чтобы слой промок насквозь, но не расплылся. Слой всё-таки должен промокнуть насквозь, а то потом будет пушиться при разрезании. Уделяем внимание краям — они обычно оказываются суховатыми. Мыло не должно быть очень густым, сейчас можно развести его довольно жидко. Можно сравнить его с жирным молоком. Более густое мыло нам понадобится позже, на следующий день.

Всё намылили, накрыли плёнкой (тонкие мусорные пакеты разрезанные), берём машинку. Я обычно жужжу префельт в два прохода: сначала на самой малой скорости быстро прохожу, буквально по пол-секунды, с небольшим нажимом, всю площадь, чтобы выгнать остатки воздуха и прижать раскладку, промочить её. Просто у меня такого специального валика нету!

В этот момент можем заметить сухие участки, можно осторожно приоткрыть плёнку, или совсем её снять и добавить мыла. Плёнку снимаем вот так, горизонтально, вдоль самой поверхности стола, тогда она не поднимает за собой волокна. Ведём медленно и следим, чтоб ничего к ней не прилипло. Если всё же цепляется, аккуратно снимаем рукой. Ни разу не прожужжанную плёнку не поднимаем!

Добавили мыла, накрыли.
А потом, на той же 1й или 2й скорости — считаю до пяти, не слишком медленно, переставляю машинку с нахлёстом в полкорпуса. Прохожу всю площадь.

Прожужжали, снимаем плёнку, собираем нашу мягкую и слабенькую красотулечку и вешаем обтекать. Я вешаю над ванной, предварительно не отжимая и не промокая. Ну, если только уж слишком много воды оказалось, можно слегка отжать комом. Но в этом случае, скорее всего, префельт под машинкой «поплыл» и будет много брака — слишком тонких мест, которые придётся отбросить.

Вешаю на перекладинку, внимательно расправляю все краешки. Низ можно немного отжать. Не промокаю ничем, чтобы в префельте сохранилось мыло, оно будет дополнительным связующим, вроде клея.

Через некоторое время проверяю краешки, разлепляю друг от друга два висящих конца, чтобы не присохли, отжимаю самый низ.
Ждём полного высыхания.

Создаем ажурный нуно-палантин «Сад волн». Часть 1

Вот, не прошло и года 🙂 как я выполняю своё обещание рассказать подробно, как я делаю ажурные палантины. Я покажу эту технику на примере палантина «Сад волн», который выставлен в магазине и в блоге. Правда, в этом палантине использованы также маленькие медальоны в другой моей авторской технике, на них мы заострять внимание не будем, они подготавливаются отдельно заранее, а потом валяются так же, как весь палантин.

Слов много, постаралась изложить всё максимально подробно. Опытным мастерам можно не читать, здесь для них ничего нового нет. Пишу скорее для не очень опытных валяльщиков.

Сразу должна предупредить: это работа не для торопливых. Палантин в такой технике у меня занимает не меньше трёх дней, а то и больше: префельт, раскладка изделия, валяние. Это если подготовлены все материалы: окрашен шёлк для основы и подобраны волокна для декора.
Для работы нам нужны: разрежённый шёлк (маргиланский), шерсть меринос 18 микрон (итальянская) нескольких оттенков и волокна шёлка и вискозы для декора. Инструменты: острые ножницы, перчатки, мыло, плёнка и машинка (ВШМ), на последнем этапе ещё пригодится твёрдая скалка. Нужен большой стол, где помещается целиком вся раскладка, и крайне желателен ещё один стол, хотя бы небольшой, на этапе разрезания префельта.

ХИТ СЕЗОНА!!! КРАСИВЫЙ АЖУРНЫЙ ПАЛАНТИН. ПОДРОБНЫЙ МК.

Прежде всего нужно определиться с цветовой гаммой. Сейчас я хочу сделать палантин чистого синего цвета, без добавления зелени и лилового. Мне нравится сочетание синего со светло-бежевым, поэтому я подбираю материалы от тёмно-синего до небесно-голубого (ничего бирюзового, морской волны, фиолетового) и нейтрально-бежевого с песочным (ничего розоватого и серого).

О размере раскладки. Усадка будет сравнительно небольшая: в раскладке конкретно это изделие 215 на 92 см, готовое — около 164 на 61см.

Ажурный палантин спицами подробный мастер класс МК. Вяжем ажурный палантин

Расход материалов. Я заранее не взвешиваю шерсть, и к тому же трудно предсказать, весь ли префельт пойдёт в работу, или часть останется (а то и не хватит!). Готовый палантин весит 125 гр, шёлковые квадраты я во время работы взвесила специально — 15 гр. Выходит, здесь около 100-105 гр шерсти, остальное ткань и декор.

Ажурный палантин спицами. Мастер класс.

О выборе материалов.
Шёлк ткань. Разрежённый (маргиланский) шёлк бывает разного качества — более крепкий и менее. Чтобы получились качественные дырочки, больше подходит самый слабый и тонкий шёлк. Как его отличить? Если есть возможность выбирать живьём, то нужно чуть потереть между пальцами ткань. Если волокна смещаются от простого прикосновения — это то что надо! Бывает, прямо в рулоне видны участки смещённых волокон, как бы брак. Это не брак, это ткань такая! Ещё он отличается по цене, в приятную сторону, можно ориентироваться на это при дистанционной покупке.

Шерсть. Я пользуюсь обычным выбором окрашенной шерсти мерино 18 мкр итальянского производства, который предлагают магазины для валяния. Эта тонина шерсти позволяет валять изделия, которые приятно намотать на шею даже при сверх-чувствительной коже. Единственное, что могу добавить, категорически не рекомендую сочетать вот в этой моей технике цвета «снег» и «чёрный» с другими цветами шерсти, поскольку они имеют другие свойства, чем все остальные оттенки, по-другому сваливаются и садятся. А нам в изделии нужно, чтобы все участки раскладки вели себя одинаково. Это же следует учитывать, если решите соединить в одном изделии шерсть разных производителей и даже разных пород животных.

Декоры. Шёлк: квадраты («платочки»), «колпаки», шёлк малбери, тусса, муга, шёлковое «одеяло» (то, которое растягивается тонкой паутиной), малбери в ленте. — любой шёлк на Ваше усмотрение, кроме очень толстых (лэпс, вата), которым требуется больше шерсти для надёжного приваливания.
Вискоза — любая, троицкая очень хороша, а вообще любая. Матовая на Ваше усмотрение, я использую блестящую. Если она жёсткая и как солома, то могут пригодиться чёски (карды), можно совсем маленькие, поскольку здесь вискозы используется всего несколько грамм на всё изделие. Но чем больше оттенков, тем лучше.

Мыло. Я развожу натёртое на мелкой тёрке кусковое мыло. Раньше пользовалась пальмовым хозяйственным, потом оно куда-то пропало, перешла на детское без запаха. С моющими средствами для посуды валять не могу (кожа просто слазит с рук), но для эксперимента проверяла — на изделии вроде не сказывается, можно и с посудным. Однако на определённом этапе работы кусковое лучше, чтобы мыло было густое как кисель. Разводить мыло нужно прохладной или слегка тёплой водой (не горячей!) заранее, лучше накануне, или хотя бы за несколько часов. Потом получившийся крем по мере необходимости я развожу в бутылке.

Итак, первая часть нашего марлезонского балета: префельт.
Обычно изготовление префельта занимает несколько часов, а то и целый день, в зависимости от сложности поставленной задачи. Это творческая и ответственная работа и лично у меня она отнимает довольно много сил. Потому что красота будущего изделия в огромной степени зависит от красоты и качества префельта. В одном палантине может использоваться один или несколько кусков самодельного префельта разного цвета.

Сейчас мы делаем один большой кусок, в котором будет несколько оттенков синего и голубого и светло-бежевый цвет.

Все этапы работы я делаю на гладкой полиэтиленовой плёнке, никакой пупырки не использую.

Шаг 1: раскладываем шерсть
Наша задача — получить полотно с одинаковой усадкой во всех направлениях. Возможно, для этого подходят любые способы раскладки, дающие равномерную усадку, но поручиться я за них не могу и рассказываю о том, как делаю я. Начинаем с любого места и любого цвета.

ВЯЗАНИЕ | АЖУРНЫЙ УЗОР ДЛЯ ПАЛАНТИНА | МАСТЕР КЛАСС

Отрываю совсем тоненькие прядочки шерсти и кладу под всевозможными углами друг к другу внахлёст и с пересечением, стремясь к наибольшей равномерности. Я для себя эту раскладку называю «На все стороны штаны» 🙂

АЖУРНЫЙ ПАЛАНТИН СПИЦАМИ. Подробный МК.

Не прохожу слоями, а раскладываю сразу в один проход, но раскладка получается как бы многослойная. Это даёт при всей тонкости полотна и нежности шерсти немного как бы бумажную ломкость складок при драпировании готового изделия, но зато, мне кажется, позволяет избежать неприятных «заусенок» на срезах. Толщина раскладки может варьироваться в известных пределах: минимум, чтобы шерсть надёжно удерживала декор, а максимум, чтобы изделие не получилось толстым как пальто. Однако, чем толще раскладка, тем качественнее получаются дырочки и контуры рисунка. Тонкая раскладка даёт некоторую размытость: волокна шерсти не обладают достаточной кучностью, коллективной силой, чтобы хорошо спаяться вместе и притянуть к себе всё, что оказалось поблизости,например, нити разрежённого шёлка-основы, а расползаются по окрестностям и хватаются не друг за друга, а за что придётся. В очень тонкой раскладке тоже могут получиться дырочки, но такой чёткости и равномерности нет. Так что здесь нужна золотая середина!
Что я называю тонкой, а что плотной раскладкой. Тонкая — это прозрачная, когда стол ясно просвечивает через сухую разложенную шерсть.
А сегодня я делаю среднюю плотность: стол должен просвечивать, но слабо, едва-едва.
Шёрстку кладём начиная с любого места, пятном неправильной формы и к нему плавно присоединяем шерсть другого цвета, третьего. Без чётких границ и геометрии. Могут соседствовать и контрастные цвета, и постепенные градации оттенков. Главное, чтобы толщина и качество раскладки были равномерными, а волокна пересекались под множеством углов. Площадь префельта в результате должна равняться площади будущего изделия как минимум (и ещё смотря как экономно будем резать). Я много раз попадала в неприятное положение, когда префельта не хватает и приходится срочно делать ещё кусок (притом, что стол уже занят почти полностью разложенным изделием), а потом ждать его высыхания. Это просто закон Мерфи какой-то: «Префельта всегда мало!» Так что я пришла квыводу, что лучше пусть немного останется, чем не хватит. Остаток можно потом в другом изделии применить — цветовые акценты какие-нибудь. Да и для плотных сплошных изделий, типа жилетов, сумок и т.п. он тоже для декора вполне годится!
Стремимся разложить общую форму без извивистых краёв — прямоугольник, овал — чтобы потом повесить и висело ровно, не заворачивалось. Повторяю: префельт можно заготовить одним куском или двумя-тремя. Главное, чтобы общая площадь была с запасом. Признаюсь, этого куска мне таки не хватило и пришлось потом делать ещё добавочный.

Когда нужный размер разложили, проходим и проверяем на предмет дырок. Хорошо помогает в этом верхний свет. Добавляем, где нужно, прядки. Особенно на стыки цветов смотрим внимательно: там дырки могут маскироваться под другой цвет 🙂
Всё проверили, увлажняем из распылителя: пшикаем вверх над раскладкой. Можно чистой водой, а можно сильно разведённым мылом. И можно приступать к декору.

Шаг 2: раскладываем декор
Декором покрываю всю поверхность шерсти. Но не слишком плотно! Декор не должен быть толстым слоем, мы собираемся этот префельт потом резать, поэтому надо, чтобы декор хорошо прихватывался, в том числе на срезах.
Обычно у меня такая последовательность раскладки декора: сначала шёлковые «платочки», потом вискоза, потом волокна шёлка. Могут быть и другие варианты, но я пришла для себя к такому.

На этом этапе нужны перчатки, любые тонкие. Раньше я принципиально всё делала голыми руками, но некоторое время назад пришла к выводу, что «платочки» раскладывать следует только в перчатках. Я их называю «перчатки нервосберегающие»)))). Кто пробовал, знает, о чём я! 🙂 И потом, когда поверх «платочков» кладу волокна, то всё ещё в перчатках, чтобы «платочки» случайно не цеплять с раскладки.

Шёлковые «платочки» дают основу цветового фона, а волокна поверх их разнообразят и добавляют блеск. Можно вместо «платочков» (или вместе) применять «колпаки», но мне они кажутся не такими удобными. Шёлковые «платочки» я крашу сама и всегда использую в одной работе несколько оттенков — от 10ти до 20ти примерно (бывает и больше, в зависимости от замысла. Мои богачества: миллион оттенков!

«Платочки» мне тем и нравятся, что позволяют расширить палитру практически до бесконечности, не страдать от ограниченного набора готовых оттенков, которые есть в продаже. К тому же они дают довольно плотное покрытие (при необходимости, если класть их не в один слой) , так что цвет шерсти корректируется за счёт декора. Также к их достоинствам я отношу красивые краешки, которые дают интересный рисунок. Для этого я растягиваю «платочки», стараясь, чтобы краешки стали не прямыми, а извивистыми. Иногда надрезаю «платочек» с одного краю или режу пополам и слегка растягиваю. При этом нужно растянуть также и линию реза, как бы размыть её, а то она будет смотреться грубо. Тут нужны действительно острые ножницы, которые режут тончайший шёлк. Встречающиеся в середине толстые уплотнения тоже растягиваю, «размываю», а то к тонкому слою шерсти могут недостаточно крепко приваляться.

«Платочками» закрываем всю площадь, стараясь избегать прямых линий. Если кое-где остаются щели и окошки — не страшно, закроем их потом волокнами. Цвет используем по такому принципу: у нас должны получиться светлые, тёмные и средние пятна, причём местами цвет шерсти и декора примерно совпадает (голубой на синем, бежевый на бежевом), а местами — нет. Например, бледно-голубой на бежевом, бежевый на голубом или светло-синем. Там где совпадает, стараюсь варьировать оттенки: темнее-светлее. То есть не кладём «платочки» в тон шерсти, делаем или светлее, или темнее. Однако, я стараюсь избегать совсем уж резких контрастов между шерстью и декором. Впрочем, всё зависит от конкретного замысла.

Но у «платочков» есть и свой недостаток: они не очень блестят. Блеск у них, в основном, только в этих краешках, а середина относительно матовая. Поэтому я добавляю волокна.
Вообще, у меня есть для декора одно общее правило: нужно, чтобы на каждом квадратном дециметре префельта «что-нибудь происходило». Тогда изделие получается интересным, красивым, богатым оттенками и нюансами.

АЖУРНЫЙ ПАЛАНТИН | МАСТЕР КЛАСС | KNITTING

Поверх «платочков» я кладу вискозу. Чтобы волокна шёлка потом оказались самыми верхними. Вискозу тоже используем в множестве оттенков, насколько позволяют запасы. Общий принцип: максимум оттенков, минимум количества. Я стараюсь покупать вискозу при всякой возможности, расширяя палитру оттенков, поскольку сама её пока не крашу. Сейчас специально посчитала: у меня на данный момент имеется 72 разных оттенка вискозы. Она расходуется медленно, поскольку в таких изделиях ни о какой сплошной заливке вискозой речь не идёт. Но и совсем без неё — не то.

Отрываем, в зависимости от качества и «поведения» вискозы, либо красивые извивистые жилки, либо вот такую прозрачную сеточку.

Стараемся волокнами не забивать красивые краешки «платочков» и какие-то их особенно красивые места. Можно приподнять «платочек» и подсунуть вискозу под него, чтобы чуть добавить блеска и при этом сохранить рисунок.

В последнюю очередь я раскладываю волокна шёлка. Малбери, тусса, муга — какие подходят по цветовой гамме. Кладу их тоже деликатно, не забывая про красивые краешки «платочков», которые должны остаться видны.
Есть множество других волокон — лён, крапива, конопля и т.д., и я не стану утверждать, что они в этой технике не годятся — не знаю, не пробовала. Я обожаю шёлк и мне пока его вполне хватает для моих замыслов. Шёлк даёт благородный, изысканный блеск — особенно люблю за это туссу и мугу.

Общий принцип раскладки волокон — и вискозы, и шёлка: волокон кладём немного, деликатно, только чтобы добавить проблеск, искру, кое-где усилить цвет, а кое-где разбить монотонность однородных пятен. В этих местах можно положить «жилки», неравномерные сеточки из волокон. Помним, что всё это потом будет резаться, сцепление с шерстью будет несколько слабее, чем в обычной раскладке, поэтому жилки не делаем жирными, массивными — могут получиться непривалянные кончики на срезах. По цвету лучше, чтобы волокна на полтона-тон отличались от того фона, на который мы их кладём. Это придаст дополнительную живость, игру. Можно вводить волокна темнее, чем самый тёмный цвет в раскладке, и светлее, чем самый светлый — так мы усилим светлые и тёмные пятна, сделаем тёмные глубже, а светлые ярче. Но деликатно, почти незаметно, без глухих и грубых шмяков.

Палантин по мотивам шали цветочное эхо | Мастер класс | Схема | Тайминг рядов

Также интересно смотрится, когда волокна одного цвета вторгаются на фон другого. В нашем случае это сеточки и линии голубого и светло-синего по бежевому и наоборот — золотисто-бежевый шёлк муга кое-где по синему фону. Но только в некоторых местах, без фанатизма. Не превращаем нашу живопись в однородную кашу, где всё перемешано равномерно, как в блендере. У нас другая задача! 🙂

Итак, волокна разложили!

Шаг 3: жужжим 🙂
Мылим нашу раскладку. Сперва брызгаем из распылителя вверх над раскладкой, чтобы мелкие капельки мягко оседали и волокна, отяжелев, опускались, не смещаясь. Потом уже смелее брызгаем прямо на раскладку. На этом этапе важно смочить раскладку точно в меру: чтобы слой промок насквозь, но не расплылся. Слой всё-таки должен промокнуть насквозь, а то потом будет пушиться при разрезании. Уделяем внимание краям — они обычно оказываются суховатыми. Мыло не должно быть очень густым, сейчас можно развести его довольно жидко. Можно сравнить его с жирным молоком. Более густое мыло нам понадобится позже, на следующий день.

Всё намылили, накрыли плёнкой (тонкие мусорные пакеты разрезанные), берём машинку. Я обычно жужжу префельт в два прохода: сначала на самой малой скорости быстро прохожу, буквально по пол-секунды, с небольшим нажимом, всю площадь, чтобы выгнать остатки воздуха и прижать раскладку, промочить её. Просто у меня такого специального валика нету!

В этот момент можем заметить сухие участки, можно осторожно приоткрыть плёнку, или совсем её снять и добавить мыла. Плёнку снимаем вот так, горизонтально, вдоль самой поверхности стола, тогда она не поднимает за собой волокна. Ведём медленно и следим, чтоб ничего к ней не прилипло. Если всё же цепляется, аккуратно снимаем рукой. Ни разу не прожужжанную плёнку не поднимаем!

Добавили мыла, накрыли.
А потом, на той же 1й или 2й скорости — считаю до пяти, не слишком медленно, переставляю машинку с нахлёстом в полкорпуса. Прохожу всю площадь.

Прожужжали, снимаем плёнку, собираем нашу мягкую и слабенькую красотулечку и вешаем обтекать. Я вешаю над ванной, предварительно не отжимая и не промокая. Ну, если только уж слишком много воды оказалось, можно слегка отжать комом. Но в этом случае, скорее всего, префельт под машинкой «поплыл» и будет много брака — слишком тонких мест, которые придётся отбросить.

Вешаю на перекладинку, внимательно расправляю все краешки. Низ можно немного отжать. Не промокаю ничем, чтобы в префельте сохранилось мыло, оно будет дополнительным связующим, вроде клея.

МК Палантин «Зауральский алмаз» с каймой//Обучающее видео для начинающих//Вязание спицами//часть 1

Через некоторое время проверяю краешки, разлепляю друг от друга два висящих конца, чтобы не присохли, отжимаю самый низ.
Ждём полного высыхания.

Создаем ажурный нуно-палантин «Сад волн». Часть 1

Вот, не прошло и года 🙂 как я выполняю своё обещание рассказать подробно, как я делаю ажурные палантины. Я покажу эту технику на примере палантина «Сад волн», который выставлен в магазине и в блоге. Правда, в этом палантине использованы также маленькие медальоны в другой моей авторской технике, на них мы заострять внимание не будем, они подготавливаются отдельно заранее, а потом валяются так же, как весь палантин.

Слов много, постаралась изложить всё максимально подробно. Опытным мастерам можно не читать, здесь для них ничего нового нет. Пишу скорее для не очень опытных валяльщиков.

Сразу должна предупредить: это работа не для торопливых. Палантин в такой технике у меня занимает не меньше трёх дней, а то и больше: префельт, раскладка изделия, валяние. Это если подготовлены все материалы: окрашен шёлк для основы и подобраны волокна для декора.
Для работы нам нужны: разрежённый шёлк (маргиланский), шерсть меринос 18 микрон (итальянская) нескольких оттенков и волокна шёлка и вискозы для декора. Инструменты: острые ножницы, перчатки, мыло, плёнка и машинка (ВШМ), на последнем этапе ещё пригодится твёрдая скалка. Нужен большой стол, где помещается целиком вся раскладка, и крайне желателен ещё один стол, хотя бы небольшой, на этапе разрезания префельта.

Прежде всего нужно определиться с цветовой гаммой. Сейчас я хочу сделать палантин чистого синего цвета, без добавления зелени и лилового. Мне нравится сочетание синего со светло-бежевым, поэтому я подбираю материалы от тёмно-синего до небесно-голубого (ничего бирюзового, морской волны, фиолетового) и нейтрально-бежевого с песочным (ничего розоватого и серого).

О размере раскладки. Усадка будет сравнительно небольшая: в раскладке конкретно это изделие 215 на 92 см, готовое — около 164 на 61см.

Расход материалов. Я заранее не взвешиваю шерсть, и к тому же трудно предсказать, весь ли префельт пойдёт в работу, или часть останется (а то и не хватит!). Готовый палантин весит 125 гр, шёлковые квадраты я во время работы взвесила специально — 15 гр. Выходит, здесь около 100-105 гр шерсти, остальное ткань и декор.

О выборе материалов.
Шёлк ткань. Разрежённый (маргиланский) шёлк бывает разного качества — более крепкий и менее. Чтобы получились качественные дырочки, больше подходит самый слабый и тонкий шёлк. Как его отличить? Если есть возможность выбирать живьём, то нужно чуть потереть между пальцами ткань. Если волокна смещаются от простого прикосновения — это то что надо! Бывает, прямо в рулоне видны участки смещённых волокон, как бы брак. Это не брак, это ткань такая! Ещё он отличается по цене, в приятную сторону, можно ориентироваться на это при дистанционной покупке.

Шерсть. Я пользуюсь обычным выбором окрашенной шерсти мерино 18 мкр итальянского производства, который предлагают магазины для валяния. Эта тонина шерсти позволяет валять изделия, которые приятно намотать на шею даже при сверх-чувствительной коже. Единственное, что могу добавить, категорически не рекомендую сочетать вот в этой моей технике цвета «снег» и «чёрный» с другими цветами шерсти, поскольку они имеют другие свойства, чем все остальные оттенки, по-другому сваливаются и садятся. А нам в изделии нужно, чтобы все участки раскладки вели себя одинаково. Это же следует учитывать, если решите соединить в одном изделии шерсть разных производителей и даже разных пород животных.

Декоры. Шёлк: квадраты («платочки»), «колпаки», шёлк малбери, тусса, муга, шёлковое «одеяло» (то, которое растягивается тонкой паутиной), малбери в ленте. — любой шёлк на Ваше усмотрение, кроме очень толстых (лэпс, вата), которым требуется больше шерсти для надёжного приваливания.
Вискоза — любая, троицкая очень хороша, а вообще любая. Матовая на Ваше усмотрение, я использую блестящую. Если она жёсткая и как солома, то могут пригодиться чёски (карды), можно совсем маленькие, поскольку здесь вискозы используется всего несколько грамм на всё изделие. Но чем больше оттенков, тем лучше.

Мыло. Я развожу натёртое на мелкой тёрке кусковое мыло. Раньше пользовалась пальмовым хозяйственным, потом оно куда-то пропало, перешла на детское без запаха. С моющими средствами для посуды валять не могу (кожа просто слазит с рук), но для эксперимента проверяла — на изделии вроде не сказывается, можно и с посудным. Однако на определённом этапе работы кусковое лучше, чтобы мыло было густое как кисель. Разводить мыло нужно прохладной или слегка тёплой водой (не горячей!) заранее, лучше накануне, или хотя бы за несколько часов. Потом получившийся крем по мере необходимости я развожу в бутылке.

Итак, первая часть нашего марлезонского балета: префельт.
Обычно изготовление префельта занимает несколько часов, а то и целый день, в зависимости от сложности поставленной задачи. Это творческая и ответственная работа и лично у меня она отнимает довольно много сил. Потому что красота будущего изделия в огромной степени зависит от красоты и качества префельта. В одном палантине может использоваться один или несколько кусков самодельного префельта разного цвета.

Сейчас мы делаем один большой кусок, в котором будет несколько оттенков синего и голубого и светло-бежевый цвет.

Все этапы работы я делаю на гладкой полиэтиленовой плёнке, никакой пупырки не использую.

Шаг 1: раскладываем шерсть
Наша задача — получить полотно с одинаковой усадкой во всех направлениях. Возможно, для этого подходят любые способы раскладки, дающие равномерную усадку, но поручиться я за них не могу и рассказываю о том, как делаю я. Начинаем с любого места и любого цвета.

Отрываю совсем тоненькие прядочки шерсти и кладу под всевозможными углами друг к другу внахлёст и с пересечением, стремясь к наибольшей равномерности. Я для себя эту раскладку называю «На все стороны штаны» 🙂

Не прохожу слоями, а раскладываю сразу в один проход, но раскладка получается как бы многослойная. Это даёт при всей тонкости полотна и нежности шерсти немного как бы бумажную ломкость складок при драпировании готового изделия, но зато, мне кажется, позволяет избежать неприятных «заусенок» на срезах. Толщина раскладки может варьироваться в известных пределах: минимум, чтобы шерсть надёжно удерживала декор, а максимум, чтобы изделие не получилось толстым как пальто. Однако, чем толще раскладка, тем качественнее получаются дырочки и контуры рисунка. Тонкая раскладка даёт некоторую размытость: волокна шерсти не обладают достаточной кучностью, коллективной силой, чтобы хорошо спаяться вместе и притянуть к себе всё, что оказалось поблизости,например, нити разрежённого шёлка-основы, а расползаются по окрестностям и хватаются не друг за друга, а за что придётся. В очень тонкой раскладке тоже могут получиться дырочки, но такой чёткости и равномерности нет. Так что здесь нужна золотая середина!
Что я называю тонкой, а что плотной раскладкой. Тонкая — это прозрачная, когда стол ясно просвечивает через сухую разложенную шерсть.
А сегодня я делаю среднюю плотность: стол должен просвечивать, но слабо, едва-едва.
Шёрстку кладём начиная с любого места, пятном неправильной формы и к нему плавно присоединяем шерсть другого цвета, третьего. Без чётких границ и геометрии. Могут соседствовать и контрастные цвета, и постепенные градации оттенков. Главное, чтобы толщина и качество раскладки были равномерными, а волокна пересекались под множеством углов. Площадь префельта в результате должна равняться площади будущего изделия как минимум (и ещё смотря как экономно будем резать). Я много раз попадала в неприятное положение, когда префельта не хватает и приходится срочно делать ещё кусок (притом, что стол уже занят почти полностью разложенным изделием), а потом ждать его высыхания. Это просто закон Мерфи какой-то: «Префельта всегда мало!» Так что я пришла квыводу, что лучше пусть немного останется, чем не хватит. Остаток можно потом в другом изделии применить — цветовые акценты какие-нибудь. Да и для плотных сплошных изделий, типа жилетов, сумок и т.п. он тоже для декора вполне годится!
Стремимся разложить общую форму без извивистых краёв — прямоугольник, овал — чтобы потом повесить и висело ровно, не заворачивалось. Повторяю: префельт можно заготовить одним куском или двумя-тремя. Главное, чтобы общая площадь была с запасом. Признаюсь, этого куска мне таки не хватило и пришлось потом делать ещё добавочный.

Когда нужный размер разложили, проходим и проверяем на предмет дырок. Хорошо помогает в этом верхний свет. Добавляем, где нужно, прядки. Особенно на стыки цветов смотрим внимательно: там дырки могут маскироваться под другой цвет 🙂
Всё проверили, увлажняем из распылителя: пшикаем вверх над раскладкой. Можно чистой водой, а можно сильно разведённым мылом. И можно приступать к декору.

Шаг 2: раскладываем декор
Декором покрываю всю поверхность шерсти. Но не слишком плотно! Декор не должен быть толстым слоем, мы собираемся этот префельт потом резать, поэтому надо, чтобы декор хорошо прихватывался, в том числе на срезах.
Обычно у меня такая последовательность раскладки декора: сначала шёлковые «платочки», потом вискоза, потом волокна шёлка. Могут быть и другие варианты, но я пришла для себя к такому.

На этом этапе нужны перчатки, любые тонкие. Раньше я принципиально всё делала голыми руками, но некоторое время назад пришла к выводу, что «платочки» раскладывать следует только в перчатках. Я их называю «перчатки нервосберегающие»)))). Кто пробовал, знает, о чём я! 🙂 И потом, когда поверх «платочков» кладу волокна, то всё ещё в перчатках, чтобы «платочки» случайно не цеплять с раскладки.

Шёлковые «платочки» дают основу цветового фона, а волокна поверх их разнообразят и добавляют блеск. Можно вместо «платочков» (или вместе) применять «колпаки», но мне они кажутся не такими удобными. Шёлковые «платочки» я крашу сама и всегда использую в одной работе несколько оттенков — от 10ти до 20ти примерно (бывает и больше, в зависимости от замысла. Мои богачества: миллион оттенков!

«Платочки» мне тем и нравятся, что позволяют расширить палитру практически до бесконечности, не страдать от ограниченного набора готовых оттенков, которые есть в продаже. К тому же они дают довольно плотное покрытие (при необходимости, если класть их не в один слой) , так что цвет шерсти корректируется за счёт декора. Также к их достоинствам я отношу красивые краешки, которые дают интересный рисунок. Для этого я растягиваю «платочки», стараясь, чтобы краешки стали не прямыми, а извивистыми. Иногда надрезаю «платочек» с одного краю или режу пополам и слегка растягиваю. При этом нужно растянуть также и линию реза, как бы размыть её, а то она будет смотреться грубо. Тут нужны действительно острые ножницы, которые режут тончайший шёлк. Встречающиеся в середине толстые уплотнения тоже растягиваю, «размываю», а то к тонкому слою шерсти могут недостаточно крепко приваляться.

«Платочками» закрываем всю площадь, стараясь избегать прямых линий. Если кое-где остаются щели и окошки — не страшно, закроем их потом волокнами. Цвет используем по такому принципу: у нас должны получиться светлые, тёмные и средние пятна, причём местами цвет шерсти и декора примерно совпадает (голубой на синем, бежевый на бежевом), а местами — нет. Например, бледно-голубой на бежевом, бежевый на голубом или светло-синем. Там где совпадает, стараюсь варьировать оттенки: темнее-светлее. То есть не кладём «платочки» в тон шерсти, делаем или светлее, или темнее. Однако, я стараюсь избегать совсем уж резких контрастов между шерстью и декором. Впрочем, всё зависит от конкретного замысла.

Но у «платочков» есть и свой недостаток: они не очень блестят. Блеск у них, в основном, только в этих краешках, а середина относительно матовая. Поэтому я добавляю волокна.
Вообще, у меня есть для декора одно общее правило: нужно, чтобы на каждом квадратном дециметре префельта «что-нибудь происходило». Тогда изделие получается интересным, красивым, богатым оттенками и нюансами.

Поверх «платочков» я кладу вискозу. Чтобы волокна шёлка потом оказались самыми верхними. Вискозу тоже используем в множестве оттенков, насколько позволяют запасы. Общий принцип: максимум оттенков, минимум количества. Я стараюсь покупать вискозу при всякой возможности, расширяя палитру оттенков, поскольку сама её пока не крашу. Сейчас специально посчитала: у меня на данный момент имеется 72 разных оттенка вискозы. Она расходуется медленно, поскольку в таких изделиях ни о какой сплошной заливке вискозой речь не идёт. Но и совсем без неё — не то.

Отрываем, в зависимости от качества и «поведения» вискозы, либо красивые извивистые жилки, либо вот такую прозрачную сеточку.

Стараемся волокнами не забивать красивые краешки «платочков» и какие-то их особенно красивые места. Можно приподнять «платочек» и подсунуть вискозу под него, чтобы чуть добавить блеска и при этом сохранить рисунок.

В последнюю очередь я раскладываю волокна шёлка. Малбери, тусса, муга — какие подходят по цветовой гамме. Кладу их тоже деликатно, не забывая про красивые краешки «платочков», которые должны остаться видны.
Есть множество других волокон — лён, крапива, конопля и т.д., и я не стану утверждать, что они в этой технике не годятся — не знаю, не пробовала. Я обожаю шёлк и мне пока его вполне хватает для моих замыслов. Шёлк даёт благородный, изысканный блеск — особенно люблю за это туссу и мугу.

Общий принцип раскладки волокон — и вискозы, и шёлка: волокон кладём немного, деликатно, только чтобы добавить проблеск, искру, кое-где усилить цвет, а кое-где разбить монотонность однородных пятен. В этих местах можно положить «жилки», неравномерные сеточки из волокон. Помним, что всё это потом будет резаться, сцепление с шерстью будет несколько слабее, чем в обычной раскладке, поэтому жилки не делаем жирными, массивными — могут получиться непривалянные кончики на срезах. По цвету лучше, чтобы волокна на полтона-тон отличались от того фона, на который мы их кладём. Это придаст дополнительную живость, игру. Можно вводить волокна темнее, чем самый тёмный цвет в раскладке, и светлее, чем самый светлый — так мы усилим светлые и тёмные пятна, сделаем тёмные глубже, а светлые ярче. Но деликатно, почти незаметно, без глухих и грубых шмяков.

Также интересно смотрится, когда волокна одного цвета вторгаются на фон другого. В нашем случае это сеточки и линии голубого и светло-синего по бежевому и наоборот — золотисто-бежевый шёлк муга кое-где по синему фону. Но только в некоторых местах, без фанатизма. Не превращаем нашу живопись в однородную кашу, где всё перемешано равномерно, как в блендере. У нас другая задача! 🙂

Итак, волокна разложили!

Шаг 3: жужжим 🙂
Мылим нашу раскладку. Сперва брызгаем из распылителя вверх над раскладкой, чтобы мелкие капельки мягко оседали и волокна, отяжелев, опускались, не смещаясь. Потом уже смелее брызгаем прямо на раскладку. На этом этапе важно смочить раскладку точно в меру: чтобы слой промок насквозь, но не расплылся. Слой всё-таки должен промокнуть насквозь, а то потом будет пушиться при разрезании. Уделяем внимание краям — они обычно оказываются суховатыми. Мыло не должно быть очень густым, сейчас можно развести его довольно жидко. Можно сравнить его с жирным молоком. Более густое мыло нам понадобится позже, на следующий день.

Всё намылили, накрыли плёнкой (тонкие мусорные пакеты разрезанные), берём машинку. Я обычно жужжу префельт в два прохода: сначала на самой малой скорости быстро прохожу, буквально по пол-секунды, с небольшим нажимом, всю площадь, чтобы выгнать остатки воздуха и прижать раскладку, промочить её. Просто у меня такого специального валика нету!

В этот момент можем заметить сухие участки, можно осторожно приоткрыть плёнку, или совсем её снять и добавить мыла. Плёнку снимаем вот так, горизонтально, вдоль самой поверхности стола, тогда она не поднимает за собой волокна. Ведём медленно и следим, чтоб ничего к ней не прилипло. Если всё же цепляется, аккуратно снимаем рукой. Ни разу не прожужжанную плёнку не поднимаем!

Добавили мыла, накрыли.
А потом, на той же 1й или 2й скорости — считаю до пяти, не слишком медленно, переставляю машинку с нахлёстом в полкорпуса. Прохожу всю площадь.

Прожужжали, снимаем плёнку, собираем нашу мягкую и слабенькую красотулечку и вешаем обтекать. Я вешаю над ванной, предварительно не отжимая и не промокая. Ну, если только уж слишком много воды оказалось, можно слегка отжать комом. Но в этом случае, скорее всего, префельт под машинкой «поплыл» и будет много брака — слишком тонких мест, которые придётся отбросить.

Вешаю на перекладинку, внимательно расправляю все краешки. Низ можно немного отжать. Не промокаю ничем, чтобы в префельте сохранилось мыло, оно будет дополнительным связующим, вроде клея.

Через некоторое время проверяю краешки, разлепляю друг от друга два висящих конца, чтобы не присохли, отжимаю самый низ.
Ждём полного высыхания.

Оцените статью
Магия рукоделия: подборка лучших видео-мастерклассов
Добавить комментарий