Мастер-класс Создаем кулон в виде осеннего листа из меди

Магия рукоделия
Содержание статьи:

Создаем кулон в виде осеннего листа из меди

Хочу поделиться с вами небольшим мастер-классом по созданию довольно эффектного кулона из металла и проволоки, для которого вам не нужно иметь большой опыт работы с материалом. Кроме того, модель кулона предоставляет вам возможность создать на её базе что-то абсолютно другое по форме и характеру 🙂

Для работы нам понадобятся:

— листовая медь (толщину подбираете удобную вам, чем она тоньше, тем легче гнётся — смотря какую цель вы преследуете 🙂

— медная проволока 0,6 и 0,3 мм;

Обзор Полимерной Глины Artifact. Polimer clay tutorial a rock.

— камень подходящей формы;

— шаблон подложки — в моём случае, это готовый фурнитурный лист;

— ножницы по металлу;

Бесплатный мастер класс Хозяйка Медной горы декупаж Наталья Большакова

— ручная дрель или дырокол для металла;

— наковальня и молоток;

— лак для металла;

Разумеется, практически все материалы вы можете заменить, равно как и часть инструментов. Можно выпиливать основу лобзиком, чернить серной печенью, или не чернить вовсе, шаблон распечатать из интернета, проволоку взять потолще, и так далее, и тому подобное. Всё зависит от вашей фантазии и конечной цели. Ну а я начну рассказывать о том, как идёт работа 🙂

Первое, что нам нужно сделать — перенести шаблон на металл. Я просто обвожу свой готовый листик, бумажный шаблон можно наклеить прямо на металл — в любом случае, потом его можно будет легко снять.

Вот, что у меня в итоге получилось. Обратите внимание на полоску, идущую от листа наверх — это будущий бейл, за который мы будем крепить цепочку. Я не хочу сверлить лист или паять, поэтому сделаю так. По длине у меня получилось около 1,5 см, но тут опять же зависит от толщины вашей цепочки — если она крупная, то лучше взять длину побольше.

Теперь наша задача вырезать лист по контуру. Это можно сделать ножницами по металлу, можно лобзиком. Форму мы потом в любом случае будем доводить до ума, так что если у вас с ножницами появятся какие-то заусенцы или лишние надрезы — потом это всё зашлифуется и уберётся, не страшно

В итоге у нас получается вот такой симпатичный листик, пока немного косой. Сейчас будем это исправлять.

Для того, чтобы выровнять наш листик для удобства проведения дальнейших операций, аккуратно отбиваем его на наковальне. Если вам нужно оставить гладкий лист, с минимальной деформацией металла — воспользуйтесь пластмассовым или резиновым молотком. Я же решила добавить немного текстуры, поэтому била несильно своим убитым железным.

Блокнот под наковальней служит «глушителем», чтобы не долбить в мозг соседям, да и стол не портить лишний раз 🙂

В итоге у нас получился ровный лист с текстурой.

Чтобы проявить текстуру, а так же подготовить лист для дальнейшей гравировки, нашу заготовку нужно запатинировать (зачернить). Я для этого использую серную мазь, которую легко купить в аптеке. Она безвредна для кожи, её надо совсем немного, наносим на поверхность и тщательно втираем. Иногда тепла рук достаточно для того, чтобы пошла реакция.

Но вообще, для того, чтобы реакция чернения пошла, заготовку необходимо нагреть. Подойдёт зажигалка, горелка, свеча или обычный кипяток. Чтобы остановить реакцию — нужно промыть изделие холодной водой с мылом, можно подключить щётку (опционально), чтобы снять излишки мази. И важно — она довольно вонюча, так что лучше работать в проветриваемом помещении.

Вот так у меня вышло. Забегая вперёд, скажу, что первый вариант мне не понравился, так что я потом чернила повторно, уже не счищая ничего.

Следующим этапом доведём до ума форму листа. Это можно сделать обычными надфилями разной формы вручную, но я человек практичный и обладающий бормашинкой — вооружившись некоторым количеством алмазных насадок я принялась за работу. Наша задача сейчас — сгладить все неровности, пройтись по всему краю заготовки, чтобы не оставалось никаких зацепок и острых выступов.

Следующий этап — шлифовка. Сначала я делаю это грубой стальной щёткой вручную, чтобы снять чернение слегка небрежно, потом уже бормашинкой с латунной щёткой более мягко разглаживаю царапины. Вот тут-то я как раз и перестаралась, сняв лишнее чернение — реулируя фокус на камере не уследила за поведением щётки и получила почти сияющую светлую медь.

За кадром остаётся повторное чернение, насадка на бормашинке меняется снова на самую тонкую алмазную, и я начинаю рисовать. Если у вас достаточно толстый лист меди, то у вас есть право на ошибку — всё, что вы сейчас награвируете можно будет спилить, отшлифовать и нарисовать заново. В крайнем случае, если сомневаетесь — набросайте сначала карандашом.

Брошь гриб из полимерной глины, мастер класс / Polymer clay mushroom, tutorial

Я не сильно замораивалась, процарапала основные линии, а от них уже мягкими, но уверенными движениями рисовала остальные прожилки. Для ручной гравировки нужен совсем другой инструмент, которого у меня нет и пользоваться я им не умею — так что предпочитаю такой вариант. Конечно, тут есть свои нюансы, поэтому надо держать инструмент уверенно и быть внимательным при работе

Что ж, с основой мы закончили 🙂 В принципе, следующие несколько пунктов можно пролистать, завернуть бейл, края листа и будет уже вполне готовый кулон, который останется залакировать и повесить на цепочку. Но мы пойдём дальше и закрепим на нашей подложке камень.

У меня это довольно крупный лабрадор без отверстия. Наличие оного, конечно, сильно упростит вам жизнь, но если нет — не беда. Прежде всего примеряем камень к листу, чтобы понять, где нам предстоит делать отверстия.

Всего вокруг камня будет 6 отверстий, сейчас намечаем верхние два — они будут с двух сторон от верхнего угла камня. Дырки можно сделать дрелью (ручной или электрической), можно пробить чем-то вроде гвоздя или шила, у меня же специальный дырокол для металла — на первом фото он с красными ручками на заднем плане. В одной части игла, в другой отверстие — думаю, принцип действия ясен.

Каким бы способом вы не проделывали отверстия, с одной стороны будет торчать медь. Все выступающие части обязательно нужно убрать надфилем. Проверять проще всего пальцем или тонкой тканью — если цепляет, значит пилим дальше.

Теперь отрезаем два куска проволоки 0,6 мм. Можно взять проволоку и толще, просто я ориентировалась на размер отверстий, поэтому взяла тонкую. У меня получилось два куска по 25 см, но можно взять и по 20, я потом лишнее срезала. Складываем оба куска проволоки пополам и продеваем с изнанки в наши отверстия

Аналогичным образом продеваем тонкую проволоку 0,3 мм. У меня её было около 50 — 60 см, тут не жалейте, чтобы точно хватило. Начинаем с каждой стороны оплетать толстую проволоку тонкой. Тут ничего особо сложного нет, главное — плести максимально плотно, при необходимости сдвигая плетение пальцем/ногтем/инструментом, не допускать провисания петель и следить за рисунком. В моём случае я сначала делаю 3 витка на одной проволочке (внутренней или нижней — смотря как вы ориентировали лист), потом 3 витка на двух проволочках. Таким образом проплетаем обе стороны, периодически примеряя камень, чтобы понять, где мы сможем уже их соединить

Теперь нужно концы тонкой проволоки поменять местами. Той проволокой, которой мы оплетали левые две проволочки, мы теперь будем оплетать правые и наоборот. Ничего не понятно, но на фото тоже не получилось, действуем интуитивно. Место пересечения проволочек можно прикрыть небольшой бусинкой и пару витков сделать вокруг неё — так вы окончательно запутаетесь, но зато точно сцепите нужные проволоки основы и уже будет всё равно, в какую сторону вы перекинули тонкую 🙂 Главное, не сбивайтесь с рисунка и плотно плетите.

Продолжаем плести, периодически примеряя камень — нам ещё нужно сделать 4 дырки, не забыли? Две будут в нижней части камня, ещё две — примерно посередине между верхними и нижними дырками. Их нужно проделать уже сейчас, чтобы было легче ориентироваться, сколько ещё проплетать проволоки — часть концов уйдут на изнанку как раз под камнем.

Теперь мы уже можем ориентироваться, сколько нам нужно именно плетёной ленты. Её нужно постоянно примерять на камень, чтобы он оказался надёжно закреплён, не вылетел, но и не получилось так, что ему не хватит места.

��Комплект из полимерной глины Листья �� Tutorial polymer clay hoja��Серьги и кулон под серебро

После того, как мы всё доплели, отрезаем лишнюю тонкую проволоку, те две проволочки, которые у нас обмотаны больше (внутренние / нижние), по одной с каждой стороны мы продеваем в нижние отверстия листа.

Далее эти же концы по изнанке проводим в средние отверстия, мягкой линией ведём их вдоль камня и закрепляем на верхней части оплётки. Лишнее обрезаем, прячем внутрь.

Мастер-класс «Лошадка из проволоки»

Нижние две проволочки, которые у нас не ушли в дырки, изгибаем внизу так, как нам больше нравится, отгибаем под 90 градусов к плоскости камня и аккуратно отбиваем. Подпиливаем, чтобы концы были более округлые и прижимаем их обратно к камню.

Остаётся только аккуратно завернуть бейл, подкорректировать форму листа (руками или инструментом) — сделать линии более естественными и плавными, покрыть лаком и повесить на цепочку 🙂

Кулон готов! Успехов в творчестве, надеюсь, мой мастер-класс оказался полезен 🙂

Буду признательна, если при изготовлении украшений по этому мастер-классу вы будете указывать источник 🙂

Художественная ковка в рассказе автора. Работа над образом

Рассуждения об образах и меняющихся эмоциях — основная тема этого ролика.

Листья монстеры из эпоксидной смолы с эффектом Петри.

Основной упор я сделал на то, что двигало мною при работе над арт-объектом «Бык и матадор». Восприятие этих двух персонажей зрителями и чувства самих персонажей — вот, что меня больше всего интересовало в этой работе.

Кулон из меди своими руками. Wire Jewelry.

Создаем кулон в виде осеннего листа из меди

Хочу поделиться с вами небольшим мастер-классом по созданию довольно эффектного кулона из металла и проволоки, для которого вам не нужно иметь большой опыт работы с материалом. Кроме того, модель кулона предоставляет вам возможность создать на её базе что-то абсолютно другое по форме и характеру 🙂

Для работы нам понадобятся:

— листовая медь (толщину подбираете удобную вам, чем она тоньше, тем легче гнётся — смотря какую цель вы преследуете 🙂

— медная проволока 0,6 и 0,3 мм;

— камень подходящей формы;

— шаблон подложки — в моём случае, это готовый фурнитурный лист;

— ножницы по металлу;

— ручная дрель или дырокол для металла;

— наковальня и молоток;

— лак для металла;

Разумеется, практически все материалы вы можете заменить, равно как и часть инструментов. Можно выпиливать основу лобзиком, чернить серной печенью, или не чернить вовсе, шаблон распечатать из интернета, проволоку взять потолще, и так далее, и тому подобное. Всё зависит от вашей фантазии и конечной цели. Ну а я начну рассказывать о том, как идёт работа 🙂

Первое, что нам нужно сделать — перенести шаблон на металл. Я просто обвожу свой готовый листик, бумажный шаблон можно наклеить прямо на металл — в любом случае, потом его можно будет легко снять.

Вот, что у меня в итоге получилось. Обратите внимание на полоску, идущую от листа наверх — это будущий бейл, за который мы будем крепить цепочку. Я не хочу сверлить лист или паять, поэтому сделаю так. По длине у меня получилось около 1,5 см, но тут опять же зависит от толщины вашей цепочки — если она крупная, то лучше взять длину побольше.

Теперь наша задача вырезать лист по контуру. Это можно сделать ножницами по металлу, можно лобзиком. Форму мы потом в любом случае будем доводить до ума, так что если у вас с ножницами появятся какие-то заусенцы или лишние надрезы — потом это всё зашлифуется и уберётся, не страшно

В итоге у нас получается вот такой симпатичный листик, пока немного косой. Сейчас будем это исправлять.

Гальваника, украшения из меди — насколько хрупкие?

Для того, чтобы выровнять наш листик для удобства проведения дальнейших операций, аккуратно отбиваем его на наковальне. Если вам нужно оставить гладкий лист, с минимальной деформацией металла — воспользуйтесь пластмассовым или резиновым молотком. Я же решила добавить немного текстуры, поэтому била несильно своим убитым железным.

Блокнот под наковальней служит «глушителем», чтобы не долбить в мозг соседям, да и стол не портить лишний раз 🙂

В итоге у нас получился ровный лист с текстурой.

Чтобы проявить текстуру, а так же подготовить лист для дальнейшей гравировки, нашу заготовку нужно запатинировать (зачернить). Я для этого использую серную мазь, которую легко купить в аптеке. Она безвредна для кожи, её надо совсем немного, наносим на поверхность и тщательно втираем. Иногда тепла рук достаточно для того, чтобы пошла реакция.

Но вообще, для того, чтобы реакция чернения пошла, заготовку необходимо нагреть. Подойдёт зажигалка, горелка, свеча или обычный кипяток. Чтобы остановить реакцию — нужно промыть изделие холодной водой с мылом, можно подключить щётку (опционально), чтобы снять излишки мази. И важно — она довольно вонюча, так что лучше работать в проветриваемом помещении.

Вот так у меня вышло. Забегая вперёд, скажу, что первый вариант мне не понравился, так что я потом чернила повторно, уже не счищая ничего.

Следующим этапом доведём до ума форму листа. Это можно сделать обычными надфилями разной формы вручную, но я человек практичный и обладающий бормашинкой — вооружившись некоторым количеством алмазных насадок я принялась за работу. Наша задача сейчас — сгладить все неровности, пройтись по всему краю заготовки, чтобы не оставалось никаких зацепок и острых выступов.

Кулон своими руками. Травление на меди

Следующий этап — шлифовка. Сначала я делаю это грубой стальной щёткой вручную, чтобы снять чернение слегка небрежно, потом уже бормашинкой с латунной щёткой более мягко разглаживаю царапины. Вот тут-то я как раз и перестаралась, сняв лишнее чернение — реулируя фокус на камере не уследила за поведением щётки и получила почти сияющую светлую медь.

За кадром остаётся повторное чернение, насадка на бормашинке меняется снова на самую тонкую алмазную, и я начинаю рисовать. Если у вас достаточно толстый лист меди, то у вас есть право на ошибку — всё, что вы сейчас награвируете можно будет спилить, отшлифовать и нарисовать заново. В крайнем случае, если сомневаетесь — набросайте сначала карандашом.

Я не сильно замораивалась, процарапала основные линии, а от них уже мягкими, но уверенными движениями рисовала остальные прожилки. Для ручной гравировки нужен совсем другой инструмент, которого у меня нет и пользоваться я им не умею — так что предпочитаю такой вариант. Конечно, тут есть свои нюансы, поэтому надо держать инструмент уверенно и быть внимательным при работе

Мастер-класс: как сделать металлическое украшение из обычного листика

Что ж, с основой мы закончили 🙂 В принципе, следующие несколько пунктов можно пролистать, завернуть бейл, края листа и будет уже вполне готовый кулон, который останется залакировать и повесить на цепочку. Но мы пойдём дальше и закрепим на нашей подложке камень.

У меня это довольно крупный лабрадор без отверстия. Наличие оного, конечно, сильно упростит вам жизнь, но если нет — не беда. Прежде всего примеряем камень к листу, чтобы понять, где нам предстоит делать отверстия.

Всего вокруг камня будет 6 отверстий, сейчас намечаем верхние два — они будут с двух сторон от верхнего угла камня. Дырки можно сделать дрелью (ручной или электрической), можно пробить чем-то вроде гвоздя или шила, у меня же специальный дырокол для металла — на первом фото он с красными ручками на заднем плане. В одной части игла, в другой отверстие — думаю, принцип действия ясен.

Каким бы способом вы не проделывали отверстия, с одной стороны будет торчать медь. Все выступающие части обязательно нужно убрать надфилем. Проверять проще всего пальцем или тонкой тканью — если цепляет, значит пилим дальше.

Теперь отрезаем два куска проволоки 0,6 мм. Можно взять проволоку и толще, просто я ориентировалась на размер отверстий, поэтому взяла тонкую. У меня получилось два куска по 25 см, но можно взять и по 20, я потом лишнее срезала. Складываем оба куска проволоки пополам и продеваем с изнанки в наши отверстия

Аналогичным образом продеваем тонкую проволоку 0,3 мм. У меня её было около 50 — 60 см, тут не жалейте, чтобы точно хватило. Начинаем с каждой стороны оплетать толстую проволоку тонкой. Тут ничего особо сложного нет, главное — плести максимально плотно, при необходимости сдвигая плетение пальцем/ногтем/инструментом, не допускать провисания петель и следить за рисунком. В моём случае я сначала делаю 3 витка на одной проволочке (внутренней или нижней — смотря как вы ориентировали лист), потом 3 витка на двух проволочках. Таким образом проплетаем обе стороны, периодически примеряя камень, чтобы понять, где мы сможем уже их соединить

Теперь нужно концы тонкой проволоки поменять местами. Той проволокой, которой мы оплетали левые две проволочки, мы теперь будем оплетать правые и наоборот. Ничего не понятно, но на фото тоже не получилось, действуем интуитивно. Место пересечения проволочек можно прикрыть небольшой бусинкой и пару витков сделать вокруг неё — так вы окончательно запутаетесь, но зато точно сцепите нужные проволоки основы и уже будет всё равно, в какую сторону вы перекинули тонкую 🙂 Главное, не сбивайтесь с рисунка и плотно плетите.

Продолжаем плести, периодически примеряя камень — нам ещё нужно сделать 4 дырки, не забыли? Две будут в нижней части камня, ещё две — примерно посередине между верхними и нижними дырками. Их нужно проделать уже сейчас, чтобы было легче ориентироваться, сколько ещё проплетать проволоки — часть концов уйдут на изнанку как раз под камнем.

Теперь мы уже можем ориентироваться, сколько нам нужно именно плетёной ленты. Её нужно постоянно примерять на камень, чтобы он оказался надёжно закреплён, не вылетел, но и не получилось так, что ему не хватит места.

После того, как мы всё доплели, отрезаем лишнюю тонкую проволоку, те две проволочки, которые у нас обмотаны больше (внутренние / нижние), по одной с каждой стороны мы продеваем в нижние отверстия листа.

Далее эти же концы по изнанке проводим в средние отверстия, мягкой линией ведём их вдоль камня и закрепляем на верхней части оплётки. Лишнее обрезаем, прячем внутрь.

Нижние две проволочки, которые у нас не ушли в дырки, изгибаем внизу так, как нам больше нравится, отгибаем под 90 градусов к плоскости камня и аккуратно отбиваем. Подпиливаем, чтобы концы были более округлые и прижимаем их обратно к камню.

Остаётся только аккуратно завернуть бейл, подкорректировать форму листа (руками или инструментом) — сделать линии более естественными и плавными, покрыть лаком и повесить на цепочку 🙂

Кулон готов! Успехов в творчестве, надеюсь, мой мастер-класс оказался полезен 🙂

Мастер-класс: кулон из меди в форме листика

Буду признательна, если при изготовлении украшений по этому мастер-классу вы будете указывать источник 🙂

Художественная ковка в рассказе автора. Работа над образом

Рассуждения об образах и меняющихся эмоциях — основная тема этого ролика.

Основной упор я сделал на то, что двигало мною при работе над арт-объектом «Бык и матадор». Восприятие этих двух персонажей зрителями и чувства самих персонажей — вот, что меня больше всего интересовало в этой работе.

Создаем кулон в виде осеннего листа из меди

Хочу поделиться с вами небольшим мастер-классом по созданию довольно эффектного кулона из металла и проволоки, для которого вам не нужно иметь большой опыт работы с материалом. Кроме того, модель кулона предоставляет вам возможность создать на её базе что-то абсолютно другое по форме и характеру 🙂

Для работы нам понадобятся:

— листовая медь (толщину подбираете удобную вам, чем она тоньше, тем легче гнётся — смотря какую цель вы преследуете 🙂

— медная проволока 0,6 и 0,3 мм;

— камень подходящей формы;

— шаблон подложки — в моём случае, это готовый фурнитурный лист;

— ножницы по металлу;

— ручная дрель или дырокол для металла;

— наковальня и молоток;

— лак для металла;

Разумеется, практически все материалы вы можете заменить, равно как и часть инструментов. Можно выпиливать основу лобзиком, чернить серной печенью, или не чернить вовсе, шаблон распечатать из интернета, проволоку взять потолще, и так далее, и тому подобное. Всё зависит от вашей фантазии и конечной цели. Ну а я начну рассказывать о том, как идёт работа 🙂

Первое, что нам нужно сделать — перенести шаблон на металл. Я просто обвожу свой готовый листик, бумажный шаблон можно наклеить прямо на металл — в любом случае, потом его можно будет легко снять.

Вот, что у меня в итоге получилось. Обратите внимание на полоску, идущую от листа наверх — это будущий бейл, за который мы будем крепить цепочку. Я не хочу сверлить лист или паять, поэтому сделаю так. По длине у меня получилось около 1,5 см, но тут опять же зависит от толщины вашей цепочки — если она крупная, то лучше взять длину побольше.

Теперь наша задача вырезать лист по контуру. Это можно сделать ножницами по металлу, можно лобзиком. Форму мы потом в любом случае будем доводить до ума, так что если у вас с ножницами появятся какие-то заусенцы или лишние надрезы — потом это всё зашлифуется и уберётся, не страшно

В итоге у нас получается вот такой симпатичный листик, пока немного косой. Сейчас будем это исправлять.

Для того, чтобы выровнять наш листик для удобства проведения дальнейших операций, аккуратно отбиваем его на наковальне. Если вам нужно оставить гладкий лист, с минимальной деформацией металла — воспользуйтесь пластмассовым или резиновым молотком. Я же решила добавить немного текстуры, поэтому била несильно своим убитым железным.

Блокнот под наковальней служит «глушителем», чтобы не долбить в мозг соседям, да и стол не портить лишний раз 🙂

В итоге у нас получился ровный лист с текстурой.

Чтобы проявить текстуру, а так же подготовить лист для дальнейшей гравировки, нашу заготовку нужно запатинировать (зачернить). Я для этого использую серную мазь, которую легко купить в аптеке. Она безвредна для кожи, её надо совсем немного, наносим на поверхность и тщательно втираем. Иногда тепла рук достаточно для того, чтобы пошла реакция.

Но вообще, для того, чтобы реакция чернения пошла, заготовку необходимо нагреть. Подойдёт зажигалка, горелка, свеча или обычный кипяток. Чтобы остановить реакцию — нужно промыть изделие холодной водой с мылом, можно подключить щётку (опционально), чтобы снять излишки мази. И важно — она довольно вонюча, так что лучше работать в проветриваемом помещении.

Вот так у меня вышло. Забегая вперёд, скажу, что первый вариант мне не понравился, так что я потом чернила повторно, уже не счищая ничего.

Следующим этапом доведём до ума форму листа. Это можно сделать обычными надфилями разной формы вручную, но я человек практичный и обладающий бормашинкой — вооружившись некоторым количеством алмазных насадок я принялась за работу. Наша задача сейчас — сгладить все неровности, пройтись по всему краю заготовки, чтобы не оставалось никаких зацепок и острых выступов.

Следующий этап — шлифовка. Сначала я делаю это грубой стальной щёткой вручную, чтобы снять чернение слегка небрежно, потом уже бормашинкой с латунной щёткой более мягко разглаживаю царапины. Вот тут-то я как раз и перестаралась, сняв лишнее чернение — реулируя фокус на камере не уследила за поведением щётки и получила почти сияющую светлую медь.

За кадром остаётся повторное чернение, насадка на бормашинке меняется снова на самую тонкую алмазную, и я начинаю рисовать. Если у вас достаточно толстый лист меди, то у вас есть право на ошибку — всё, что вы сейчас награвируете можно будет спилить, отшлифовать и нарисовать заново. В крайнем случае, если сомневаетесь — набросайте сначала карандашом.

Я не сильно замораивалась, процарапала основные линии, а от них уже мягкими, но уверенными движениями рисовала остальные прожилки. Для ручной гравировки нужен совсем другой инструмент, которого у меня нет и пользоваться я им не умею — так что предпочитаю такой вариант. Конечно, тут есть свои нюансы, поэтому надо держать инструмент уверенно и быть внимательным при работе

Что ж, с основой мы закончили 🙂 В принципе, следующие несколько пунктов можно пролистать, завернуть бейл, края листа и будет уже вполне готовый кулон, который останется залакировать и повесить на цепочку. Но мы пойдём дальше и закрепим на нашей подложке камень.

У меня это довольно крупный лабрадор без отверстия. Наличие оного, конечно, сильно упростит вам жизнь, но если нет — не беда. Прежде всего примеряем камень к листу, чтобы понять, где нам предстоит делать отверстия.

Всего вокруг камня будет 6 отверстий, сейчас намечаем верхние два — они будут с двух сторон от верхнего угла камня. Дырки можно сделать дрелью (ручной или электрической), можно пробить чем-то вроде гвоздя или шила, у меня же специальный дырокол для металла — на первом фото он с красными ручками на заднем плане. В одной части игла, в другой отверстие — думаю, принцип действия ясен.

Каким бы способом вы не проделывали отверстия, с одной стороны будет торчать медь. Все выступающие части обязательно нужно убрать надфилем. Проверять проще всего пальцем или тонкой тканью — если цепляет, значит пилим дальше.

Теперь отрезаем два куска проволоки 0,6 мм. Можно взять проволоку и толще, просто я ориентировалась на размер отверстий, поэтому взяла тонкую. У меня получилось два куска по 25 см, но можно взять и по 20, я потом лишнее срезала. Складываем оба куска проволоки пополам и продеваем с изнанки в наши отверстия

4 дня стучал молотком. Вот что получилось. Забытая профессия — объемная чеканка и патинирование меди

Аналогичным образом продеваем тонкую проволоку 0,3 мм. У меня её было около 50 — 60 см, тут не жалейте, чтобы точно хватило. Начинаем с каждой стороны оплетать толстую проволоку тонкой. Тут ничего особо сложного нет, главное — плести максимально плотно, при необходимости сдвигая плетение пальцем/ногтем/инструментом, не допускать провисания петель и следить за рисунком. В моём случае я сначала делаю 3 витка на одной проволочке (внутренней или нижней — смотря как вы ориентировали лист), потом 3 витка на двух проволочках. Таким образом проплетаем обе стороны, периодически примеряя камень, чтобы понять, где мы сможем уже их соединить

Теперь нужно концы тонкой проволоки поменять местами. Той проволокой, которой мы оплетали левые две проволочки, мы теперь будем оплетать правые и наоборот. Ничего не понятно, но на фото тоже не получилось, действуем интуитивно. Место пересечения проволочек можно прикрыть небольшой бусинкой и пару витков сделать вокруг неё — так вы окончательно запутаетесь, но зато точно сцепите нужные проволоки основы и уже будет всё равно, в какую сторону вы перекинули тонкую 🙂 Главное, не сбивайтесь с рисунка и плотно плетите.

Квадратный КУЛОН из медной проволоки Wire wrap

Продолжаем плести, периодически примеряя камень — нам ещё нужно сделать 4 дырки, не забыли? Две будут в нижней части камня, ещё две — примерно посередине между верхними и нижними дырками. Их нужно проделать уже сейчас, чтобы было легче ориентироваться, сколько ещё проплетать проволоки — часть концов уйдут на изнанку как раз под камнем.

Теперь мы уже можем ориентироваться, сколько нам нужно именно плетёной ленты. Её нужно постоянно примерять на камень, чтобы он оказался надёжно закреплён, не вылетел, но и не получилось так, что ему не хватит места.

После того, как мы всё доплели, отрезаем лишнюю тонкую проволоку, те две проволочки, которые у нас обмотаны больше (внутренние / нижние), по одной с каждой стороны мы продеваем в нижние отверстия листа.

Далее эти же концы по изнанке проводим в средние отверстия, мягкой линией ведём их вдоль камня и закрепляем на верхней части оплётки. Лишнее обрезаем, прячем внутрь.

Нижние две проволочки, которые у нас не ушли в дырки, изгибаем внизу так, как нам больше нравится, отгибаем под 90 градусов к плоскости камня и аккуратно отбиваем. Подпиливаем, чтобы концы были более округлые и прижимаем их обратно к камню.

Остаётся только аккуратно завернуть бейл, подкорректировать форму листа (руками или инструментом) — сделать линии более естественными и плавными, покрыть лаком и повесить на цепочку 🙂

Кулон готов! Успехов в творчестве, надеюсь, мой мастер-класс оказался полезен 🙂

Буду признательна, если при изготовлении украшений по этому мастер-классу вы будете указывать источник 🙂

Оцените статью
Магия рукоделия: подборка лучших видео-мастерклассов
Добавить комментарий