Мастер-класс Создаем жилет-трансформер в технике нуновойлок

Магия рукоделия
Содержание статьи:

Фото мастер-класс по созданию войлочной сумки с нуно-войлочным узором в технике «Ламинирование».

Ламинирование – создание объёмных узоров в войлоке при помощи шерсти и ткани.

Что понадобится (материалы):

— шерсть (белый меринос 18микрон);

— шелк (белый эксельсиор);

— флис (полиэстеровая ткань, белая);

— подложка под ламинат (для выкройки);

— пупырчатая пленка (можно заменить икеевским ковриком «Ратионель»);

— полиэстеровая сеточка (можно заменить на любую синтетическую ткань-сеточку);

FELTING & ВАЛЯНИЕ: Мокрое валяние. Процесс валяния жакета с пришивным рукавом.

— полиэтилен (примерно 50Х50см, чтобы закрыть раскладку);

— ВШМ (виброшлифовальная машинка);

— мыло, вода, ножницы, стиральная доска, полотенце.

Итак, начнём?

Прежде всего — для того, чтобы свалять бесшовную сумку необходимо подготовить выкройку определённой формы и размера. Возьмите подложку под ламинат и нарисуйте на ней ту форму сумочки, которую вы хотите получить (нужно нарисовать только ту часть сумки, где вы хотите получить «полость», т.е. крышечку, ручку и внутренние карманы на подложке рисовать не надо). Затем прибавьте к этому размеру процент усадки (процент усадки зависит от свойств конкретной шерсти, от толщины раскладки и отчасти от ваших усилий в процессе доваливания — данную сумочку я валяла из мериноса (18 микрон), и, поэтому прибавила с каждой стороны рисунка по 7см, я действовала, что называется «на глаз», если вам нужно определить более точный процент усадки, чтобы получить определённый размер – что важно, например, при валянии тапочек или шапки – предварительно нужно свалять образец и замерить этот самый процент усадки линейкой). Вырежьте полученный рисунок.

Затем положите на стол пупырку (гладкой стороной наверх), положите сверху выкройку (вырезанный рисунок) и обведите его маркером. Переверните пупырку рифлёной стороной вверх.

Начните раскладку первой стороны сумки. Для этого разложите первый слой прядок из гребенной ленты горизонтально (отщипывайте шерсть по прядке и раскладывайте друг за другом с небольшим нахлестом). Ваша раскладка должна выходить за границы рисунка на пупырке на 2-3см.
2.

Следующий слой шерсти положите вертикально (т.е. перпендикулярно первому). Подобным образом разложите остальные слои, я выложила 5, но у вас это кол-во может быть другим, т.к. каждый отщипывает разные по толщине прядки (ориентируйтесь на общую толщину разложенного слоя – стороны сумки).

Затем накройте раскладку сеточкой и пропитайте мыльным раствором (вода +мыло).
6.

После того, как все хорошо намочено. Аккуратно снимите сетку с раскладки и положите сверху выкройку (ту, которую вы вырезали из подложки под ламинат).

Подогните всю «торчащую» за выкройкой шерсть на выкройку (наверх). Старайтесь, чтобы мокрая шерсть вплотную «опоясывала» выкройку. А также чтобы на сгибе и поверх выкройки было как можно меньше складок.
9.

После того как края загнуты, нужно разложить вторую сторону сумки. Возьмите в руки гребенную ленту и начните выкладывать прядки (горизонтально) но на этот раз не с захлестом за выкройку (рисунок), а начиная от загнутых краев (от первой стороны). Разложите то же количество слоев как для первой стороны сумки (5слоев).

Затем накройте раскладку сеточкой и намочите мыльным раствором. После снимите сеточку.

Подогните торчащие края теперь уже под «всю» сумку. Для удобства можно приподнять раскладку.

Возьмите флис и вырежьте из него линии-узоры (предварительно нарисуйте их на флисе). Разложите их на будущей сумке.

Кроме флиса вы можете взять любой другой материал, который пожелаете. В данном случае мы будем «ламинировать» флис (зажимать его между префельтом и шелком) и благодаря своей структуре он даст на готовом материале фактурную выпуклую поверхность. Разная ткань при ламинировании будет давать совершенно разные фактурные эффекты – вы можете поэкспериментировать и положить под шелк все что душе угодно — шелк, лен, вискозу, синтетику… Какие-то ткани «проваляются» насквозь, какие-то нет — их будет придерживать сверху шёлк-эксельсиор и именно поэтому они сохранят своё положение и фактуру (даже если ткань очень плотная или синтетическая. Лучше всего перед тем как делать большое изделие сделать образец с ламинированием разных тканей — выбрать тот эффект, который будет вам нравится в определенном изделии.
И ещё главное не забывать о том, что при валянии шерсть усаживается и притягивает к себе всё что есть на ее пути, поэтому если вы вырежьте из флиса очень тонкие детали и разложите их очень близко друг к другу, когда шерсть усядет – ткань может очень приблизится друг к другу и потерять «узорчатость» (потерять промежуток между элементами).

Положите поверх узоров из флиса шелк-эксельсиор (так чтобы часть шелка выходила за края примерно на половину выкройки с каждой стороны).

Аккуратно переверните будущую сумку (так чтобы шелк-эксельсиор оказался снизу). Загните узоры из флиса наверх – на себя (на сумку).

Разложите на второй стороне сумки узоры из флиса и загните оставшийся (выходящий из-под сумки) шелк-эксельсиор наверх. Важно чтобы шелк-эксельсиор закрывал всю раскладку полностью (чтобы не было незакрытых шерстяных участков). Для этого в некоторых местах можно надрезать эксельсиор и загнуть его фрагментами. Можно также чтобы кусочки (фрагменты) шелка-эксельсиора наслаивались друг на друга (но чтобы места стыков были плавными, еле видными).
21.

Когда раскладка завершена, накройте ее полиэтиленом и пройдитесь поверху ВШМ.

Периодически поднимайте пленку и проверяйте насколько свалялись шерсть и ткань (а также следите, чтобы шелк не сполз с шерсти). Жужжать ВШМ нужно до тех пора пока от поверхности раскладки не будет отходить по 2-3 шерстинкам (чтобы проверить «ущипните» поверхность сумки). Когда настанет такой момент можно перевернуть сумку и прошлифовать с другой стороны (также через полиэтилен). Кроме того важно пройтись машинкой по боковинам (сгибу), чтобы на этих местах не получилось некрасивых жгутов и загибов (швов).

После того как верхние шерстинки раскладки сцепились с тканью (см. пункт 26) можно снять полиэтилен и валять руками. Необходимо довалять изделие до конца – «провалять» глубинные слои шерсти, чтобы внутри не осталось никаких рыхлых участков, и на ощупь стороны сумки в любой их части были плотные и упругие (при нажиме войлок будет как-бы пружинить в ответ). Можно тереть руками уже сильнее.

Не забывайте про «стыки», им нужно уделить особое внимание, чтобы на их месте не образовались некрасивые стыки и загибы… Для этого тщательно потрите грани ладошкой.

Можно также тереть сторону о сторону.

Когда вы почувствуете (руками), что выкройка начала сминаться внутри сумки (это произошло от того, что шерсть свалялась уже лучше и начала усаживаться) – возьмите ножницы и разрежьте будущую сумку в месте где должна быть полость (над ручками).

✿Валяние на шелке✿Как привалять шелк к шерсти

Продолжайте валять сумку. На этапе когда вы уже вынули выкройку лучше всего вывернуть сумку и потереть ее изнутри, шерсть будет сваливаться со всех сторон, но таким образом вы не травмируете шёлк и узоры на внешней стороне сумки.

Чтобы «провалять» внутренние слои шерсти можно также собрать сумку в «кучку» и несколько раз «пожамкать» ее (сжимать в руках, движение похожее на замес теста).

Опять же пройтись по краям (граням), чем больше вы будете уделять им внимания тем лучше.

Также для доваливания изделия очень хорошо подойдет «рулон». Разложите полотенце на пупырке (на столе) положите на него будущую сумку и закрутите в рулон. Это очень действенный способ, главное его отличие от других доваливающих движений в том, что он очень сильно ужимает изделие в ту сторону, в которую вы закатываете (и катаете) изделие. Поэтому хорошенько покатайте рулон в таком положении как вы его завернули (важно пройтись по всему рулону ладошками, а не только с одной стороны), затем разверните его (посмотрите как усело изделие в том направлении в каком вы закатывали его!).
35.

Теперь нужно снова разложить полотенце на столе, распрямить сумку и завернуть ее в рулон уже в другую сторону (другом положении, не сверху-вниз, а справа-налево).

Последний и мой любимый способ доваливания изделия – стиральная доска. Если от прошлых процедур ваша сумка еще не обрела достаточной плотности намочите изделие в мыльной воде и потрите о стиральную доску.

Когда внутренние слои достаточно свалялись (сумка плотная, войлок как бы пружинит в ответ, вся сумка усела-уменьшилась на 30-40%) выверните сумочку на лицевую сторону, распрямите и выровняйте ножницами разрез (то место где сумочка будет открываться). Затем заваляйте срезы – для этого потрите места срезов о стиральную доску или просто в руках (как удобнее) до тех пор пока места срезов не станут ровненькими, овальными (не будет видно плоского среза). После этого прополощите сумку в воде, чтобы выполоскать всё мыло, распрямите ее (придайте форму) и оставьте сушится (лучше всего при комнатной температуре, можно также поставить на батарею, но в таком случае нужно обязательно постелить под дно белую бумагу и следить чтобы сумка не пересушилась – иначе на шелке могут появится темные пятна…).
41.

Когда сумочка высохла остается добавить детали – вшить подкладку и вставить ручки. Удобнее сначала отмерить место где будут ручки, затем вшить подкладку, а уже потом вставлять ручки и пришивать кнопочку-застежку.

Чтобы вставить врезные ручки — приложите ручки к сумочке, обведите места для разреза мелком и аккуратно вырежьте отверстия, затем вставьте ручки – врезные ручки имеют зажимы, и вы можете закрепить их сразу на сумку, но для надежности можно укрепить «конструкцию» дополнительно клеем «Момент. Кристалл. Универсальный».

Мастер-класс «Браслет «Шиповник». Техника шибори. От Оксаны Калининой

Мастер-класс «Браслет-шиповник» в технике шибори с окрашиванием от Оксаны Калининой

Шибори – это японская техника завязывания, используется чаще всего в текстильном творчестве для окрашивания тканей. Ткани складывают, прометывают или перевязывают определенным образом, окрашивают и получают за счет складок неповторимые рисунки.

Не так давно эта техника пришла и в войлоковаляние.
Мне удалось внести некоторое новшество: за счет складывания, перевязывания и последующего разрезания получать объемные сложные войлочные объекты. Эту разновидность шибори я назвала « оригами », т.к. суть очень напоминает построение простейших корабликов и самолетиков из бумаги, но шерсть гораздо пластичнее бумаги и дает больше возможностей в моделировании.
Рассмотрим простой вариант, цветок шиповника.

Для работы нам понадобится:

Кусок префельта примерно 50х20см, 18 мкр, желательно с шелком. Префельт – это шерсть высокого качества, разложенная в разных направлениях и пробитая на промышленной иглопробивной машине. В промышленном префелте очень равномерная толщина и короткие волокна, поэтому он сильно отличается от префельта ручного изготовления. В нем нет выраженного направления волокон, отлично тянется и в сухом и в мокром виде. Резаный край выглядит отлично.
Небольшой кусочек любой светлой шерсти для набивки.
Шарики диаметром 2, 3 и 4 см
Нитки для завязывания, желательно лавсан. Можно белые или в тон будущей работе, я взяла черные для наглядности.
Ножницы маленькие и большие. Маленькие должны быть очень острыми.
Одноразовые стаканчики или другая посуда для красок.
Шприц медицинский с иглой. Соблюдайте технику безопасности при работе с режущими и особенно колющими инструментами, не забывайте, что и в этом случае шприц – вещь индивидуальная!
Краски. Это отдельная тема для целой книги, поэтому вкратце.

Шерсть окрашивается кислотными красителями, т.е. такими, у которых крашение происходит в кислой среде (раствор уксуса или лимонной кислоты), закрепление — при высокой температуре. Красители на фото показаны разные, красить можно любыми, разводя их по инструкции на упаковке. После окрашивания требуется закрепление температурой, либо на водяной бане, либо в микроволновке. Принцип окраски любыми красками для шерсти одинаков, отечественные красители менее ярки, но дешевы, импортные – красивых чистых оттенков, но дороги, и не во всех городах продаются.
Перчатки, фартук, полиэтиленовая пленка или пакет — для защиты рук, одежды и рабочей поверхности от красок.
Приступим.

Начнем с формирования «короны» шиповника.
Для этого берем шарик не более 2 см диаметром и размещаем его под листом префельта, отступив от края с большим запасом. Не отрывая нитку от катушки, завязываем на нити бегающую петлю.

Как завязать такой узел:

Не туго обтягиваем шарик префельтом, придерживаем одной рукой складки внизу. Другой рукой набрасываем петлю на шарик и туго затягиваем нить под основанием.

Затем накидываем еще 2-3 петли, завязываем двойной узелок и обрезаем нить.

Форма для «короны» готова, продолжаем делать ягодку.
Сворачиваем не туго небольшой комочек шерсти, примерно такого размера, какую ягоду хотите получить в итоге. Размещаем его прямо под завязанный первый шарик.

Оборачиваем префельтом, у нас получается «снеговичок» из двух «снежков», верхний – с шариком внутри, нижний – с набивкой из шерсти.
Накидываем петлю, отводим ее под нижний шарик, затягиваем. Закрепляем так же: -два три перекрестных накида и двойной узел. Нить обрезаем.

Приступаем к форме для цветка.
Берем шарик диаметром 4 см, размещаем его под префельт, не вплотную к ягодке, отступив немного. Накидываем петлю, затягиваем, накидываем, завязываем. Нить обрезаем.

Чтобы получить парный лист, как у шиповника, располагаем в ряд 3 одинаковых шарика по 3 см.

Заполняем шариками все оставшееся место на префельте. Не перетягивайте материал, старайтесь оставлять немножко «воздуха». Ягоды лучше располагать ближе к краям, цветы – к центру.

Мастерфелт: Двусторонний валяный жилет-трансформер — анонс видео курса

Готово. Теперь надо смочить заготовку мыльным раствором.
Мыльный раствор нужен достаточно насыщенный, мыло – любое, которым вы валяете. Смочить нужно и с верхней и с нижней стороны.

Хорошенько проглаживаем все детали. Не валяем! Просто создаем пену и слегка оглаживаем шарики, очень нежно, в течение нескольких минут.
Нижнюю часть можно немного потереть об пупырчатую пленку.
Мыльный раствор должен быть довольно насыщенным, чтобы руки легко скользили по шерсти. Мыло превращает префельт в некое подобие пластилина, из которого можно сформировать различные объекты.

Слегка промокнем работу полотенцем и приступим к формированию цветка.
Сверху по центру на шарике, который станет цветком, делаем надсечки в виде звезды. То есть, намечаем деление на пять секторов.

Разрезаем до самого низа, не задевая нитку. Освобождаем шарик, подравниваем кончики, придавая закругленную форму. Слегка массируем и расправляем каждый лепесток.

Повторяем те же действия со всеми цветочками.

Чтобы сформировать лист шиповника, разрезаем каждый из трех шариков, выстроенных в ряд, пополам вдоль, в одном направлении. Вынимаем шарик, подрезаем до основания.

Получаем веточку из закругленных листьев.

Чтобы придать им острую форму, вытягиваем их (двумя руками, пальчиками, в разные стороны) и подкручиваем кончики.

Формируем корону ягоды шиповника. Маленький шарик разрезаем пополам, как листик. Убираем шарик.

Каждую из двух половинок разрезаем пополам, и еще раз. Получаем 8 лепестков. Каждый из них закручиваем пальцами в «усик».

Повторяем с каждой ягодой. Готово. Идем полоскать в прохладной воде, и все еще не трем, и не валяем.

Окрашивание.
Предварительно нужно подготовить место – расстелить полиэтилен под работу, надеть фартук и перчатки.
Шприц распаковать, надеть иглу.
Развести красители согласно инструкциям на упаковке. Подобрать насыщенность и оттенки цвета по вашему желанию.
Я не развожу кислоту с красителями вместе. Делаю насыщенный раствор лимонной кислоты и погружаю туда изделие. Затем отжимаю и крашу разведенными водой красителями. Но можно и смешать кислоту и краску, по желанию.
В стаканчики налить краску. В этой работе 2 зеленых оттенка (темный и светлый), 2 красных (малиновый и красно-оранжевый) и темный почти черный серо-коричневый. Еще нам понадобится баночка с чистой водой для промывки шприца.

Набираем в шприц небольшое количество светло-зеленой краски, приступаем к окрашиванию. Обратите внимание, как я держу шприц на фото: не как врачи, а скорее так, как держит кисть художник. Так легче контролировать силу и плавность нажатия. Шприцом можно рисовать полоски, точки – на этом этапе самое время потренироваться, ничего не испортив, т.к. нам нужно закрасить все листья. Работайте аккуратно, не пачкая элементы, которые не должны быть зелеными. Если это слишком сложно, можно завернуть каждый не окрашиваемый элемент в пищевую пленку.

Не следует лить слишком много краски, она должна пропитать войлок, но не растекаться лужами.
Поверх светло-зеленой краски добавляем темных полосок, затемняем те места, которые находятся в тени цветов и ягод, придавая тем самым еще больший визуальный объем.

Можно смешать прямо в шприце темно-зеленую краску с коричневой и еще больше углубить цветом прожилки.

Перед тем, как продолжить окрашивание браслета, нужно прикрыть полиэтиленом или пищевой пленкой все, что мы накрасили зеленым. Не забудьте промыть шприц от зеленой краски, прежде чем переходить к другим цветам.

Набираем малиновый цвет и делаем «инъекции» каждой ягодке в бочок. Затем берем оранжевый и окрашиваем другой бочок. Затем пальцами делаем массирующие движения, чтобы краска перемешалась, и получился плавный переход цвета.

Чтобы получить очень бледный оттенок розового для цветка, нужно набрать в шприц малиновой краски и выдуть ее полностью обратно в стакан. Останется 1 микрокапля краски в игле. Набираем воды столько, сколько нужно, чтобы получился желаемый оттенок. Запомните, сколько мл вы набрали, чтобы при необходимости повторить точно такой цвет.
Окрашиваем цветочки. Если боитесь, что они окрасятся об ягоды, проложите между ними кусочки пленки.

И, наконец, очень аккуратно, держа в пальцах, окрашиваем кончики ягод, «корону».

Заворачиваем в полиэтилен и отправляем в микроволновку.
Время в микроволновке сильно зависит от размера изделия и мощности. Такой объем при мощности 800 достаточно прогреть 3 минуты. Или минут 30 на водяной бане, на плите, если у вас нет микроволновки.

После термообработки остужаем, прополаскиваем. Если все сделали правильно (подобрали концентрацию краски и кислоты и время термозакрепления), то сход краски при полоскании минимальный, вода светлая.
Браслетик уже симпатичен, но не слишком изящен. Чтобы придать ажурность, делаем хаотичные и произвольные надрезы в «зеленом массиве». Тут сложно дать четкие рекомендации, присмотритесь к работе, линии складок и акварельные разводы краски вам подскажут. Не нужно оставлять тонкие перемычки, делать слишком много, или слишком мало надрезов. Потяните работу в длину – он вытянется, и вы увидите, где еще добавить рез.

При необходимости удлинить браслет, сделать его в два оборота, или чтобы можно было надевать как ожерелье, можно свалять отдельно веревочку в тон, либо сделать вот такой разрез. Тут важно точно выбрать направление и не повредить находящиеся рядом элементы.

Не пытайтесь повторить все в точности, в этой технике не получатся 2 одинаковые работы, даже если их делать одновременно.

Приступаем к валянию. После термообработки префельт уже свалялся сам по себе, осталось только навести лоск и выровнять.
Мылим.

Лепестки валяем-выравниваем пальцами.

Ягодки катаем в ладони, как шарики.

Усики крутим пальцами.

Веточки делаем круглыми, катая по икеевской пленке или между ладоней.

В некоторых местах можно завязать узелки, листья вывернуть в прорези по принципу печенья «хворост».

Фото мастер-класс по созданию войлочной сумки с нуно-войлочным узором в технике «Ламинирование».

Ламинирование – создание объёмных узоров в войлоке при помощи шерсти и ткани.

Что понадобится (материалы):

— шерсть (белый меринос 18микрон);

— шелк (белый эксельсиор);

Валяние жакета с цельноваляным рукавом. Отчет с мастер класса на Сахалине.

— флис (полиэстеровая ткань, белая);

— подложка под ламинат (для выкройки);

— пупырчатая пленка (можно заменить икеевским ковриком «Ратионель»);

— полиэстеровая сеточка (можно заменить на любую синтетическую ткань-сеточку);

— полиэтилен (примерно 50Х50см, чтобы закрыть раскладку);

— ВШМ (виброшлифовальная машинка);

— мыло, вода, ножницы, стиральная доска, полотенце.

Итак, начнём?

Прежде всего — для того, чтобы свалять бесшовную сумку необходимо подготовить выкройку определённой формы и размера. Возьмите подложку под ламинат и нарисуйте на ней ту форму сумочки, которую вы хотите получить (нужно нарисовать только ту часть сумки, где вы хотите получить «полость», т.е. крышечку, ручку и внутренние карманы на подложке рисовать не надо). Затем прибавьте к этому размеру процент усадки (процент усадки зависит от свойств конкретной шерсти, от толщины раскладки и отчасти от ваших усилий в процессе доваливания — данную сумочку я валяла из мериноса (18 микрон), и, поэтому прибавила с каждой стороны рисунка по 7см, я действовала, что называется «на глаз», если вам нужно определить более точный процент усадки, чтобы получить определённый размер – что важно, например, при валянии тапочек или шапки – предварительно нужно свалять образец и замерить этот самый процент усадки линейкой). Вырежьте полученный рисунок.

Затем положите на стол пупырку (гладкой стороной наверх), положите сверху выкройку (вырезанный рисунок) и обведите его маркером. Переверните пупырку рифлёной стороной вверх.

Начните раскладку первой стороны сумки. Для этого разложите первый слой прядок из гребенной ленты горизонтально (отщипывайте шерсть по прядке и раскладывайте друг за другом с небольшим нахлестом). Ваша раскладка должна выходить за границы рисунка на пупырке на 2-3см.
2.

Следующий слой шерсти положите вертикально (т.е. перпендикулярно первому). Подобным образом разложите остальные слои, я выложила 5, но у вас это кол-во может быть другим, т.к. каждый отщипывает разные по толщине прядки (ориентируйтесь на общую толщину разложенного слоя – стороны сумки).

Затем накройте раскладку сеточкой и пропитайте мыльным раствором (вода +мыло).
6.

После того, как все хорошо намочено. Аккуратно снимите сетку с раскладки и положите сверху выкройку (ту, которую вы вырезали из подложки под ламинат).

Подогните всю «торчащую» за выкройкой шерсть на выкройку (наверх). Старайтесь, чтобы мокрая шерсть вплотную «опоясывала» выкройку. А также чтобы на сгибе и поверх выкройки было как можно меньше складок.
9.

После того как края загнуты, нужно разложить вторую сторону сумки. Возьмите в руки гребенную ленту и начните выкладывать прядки (горизонтально) но на этот раз не с захлестом за выкройку (рисунок), а начиная от загнутых краев (от первой стороны). Разложите то же количество слоев как для первой стороны сумки (5слоев).

Затем накройте раскладку сеточкой и намочите мыльным раствором. После снимите сеточку.

Подогните торчащие края теперь уже под «всю» сумку. Для удобства можно приподнять раскладку.

Возьмите флис и вырежьте из него линии-узоры (предварительно нарисуйте их на флисе). Разложите их на будущей сумке.

Кроме флиса вы можете взять любой другой материал, который пожелаете. В данном случае мы будем «ламинировать» флис (зажимать его между префельтом и шелком) и благодаря своей структуре он даст на готовом материале фактурную выпуклую поверхность. Разная ткань при ламинировании будет давать совершенно разные фактурные эффекты – вы можете поэкспериментировать и положить под шелк все что душе угодно — шелк, лен, вискозу, синтетику… Какие-то ткани «проваляются» насквозь, какие-то нет — их будет придерживать сверху шёлк-эксельсиор и именно поэтому они сохранят своё положение и фактуру (даже если ткань очень плотная или синтетическая. Лучше всего перед тем как делать большое изделие сделать образец с ламинированием разных тканей — выбрать тот эффект, который будет вам нравится в определенном изделии.
И ещё главное не забывать о том, что при валянии шерсть усаживается и притягивает к себе всё что есть на ее пути, поэтому если вы вырежьте из флиса очень тонкие детали и разложите их очень близко друг к другу, когда шерсть усядет – ткань может очень приблизится друг к другу и потерять «узорчатость» (потерять промежуток между элементами).

Положите поверх узоров из флиса шелк-эксельсиор (так чтобы часть шелка выходила за края примерно на половину выкройки с каждой стороны).

Аккуратно переверните будущую сумку (так чтобы шелк-эксельсиор оказался снизу). Загните узоры из флиса наверх – на себя (на сумку).

Разложите на второй стороне сумки узоры из флиса и загните оставшийся (выходящий из-под сумки) шелк-эксельсиор наверх. Важно чтобы шелк-эксельсиор закрывал всю раскладку полностью (чтобы не было незакрытых шерстяных участков). Для этого в некоторых местах можно надрезать эксельсиор и загнуть его фрагментами. Можно также чтобы кусочки (фрагменты) шелка-эксельсиора наслаивались друг на друга (но чтобы места стыков были плавными, еле видными).
21.

Когда раскладка завершена, накройте ее полиэтиленом и пройдитесь поверху ВШМ.

Периодически поднимайте пленку и проверяйте насколько свалялись шерсть и ткань (а также следите, чтобы шелк не сполз с шерсти). Жужжать ВШМ нужно до тех пора пока от поверхности раскладки не будет отходить по 2-3 шерстинкам (чтобы проверить «ущипните» поверхность сумки). Когда настанет такой момент можно перевернуть сумку и прошлифовать с другой стороны (также через полиэтилен). Кроме того важно пройтись машинкой по боковинам (сгибу), чтобы на этих местах не получилось некрасивых жгутов и загибов (швов).

После того как верхние шерстинки раскладки сцепились с тканью (см. пункт 26) можно снять полиэтилен и валять руками. Необходимо довалять изделие до конца – «провалять» глубинные слои шерсти, чтобы внутри не осталось никаких рыхлых участков, и на ощупь стороны сумки в любой их части были плотные и упругие (при нажиме войлок будет как-бы пружинить в ответ). Можно тереть руками уже сильнее.

Не забывайте про «стыки», им нужно уделить особое внимание, чтобы на их месте не образовались некрасивые стыки и загибы… Для этого тщательно потрите грани ладошкой.

Можно также тереть сторону о сторону.

Когда вы почувствуете (руками), что выкройка начала сминаться внутри сумки (это произошло от того, что шерсть свалялась уже лучше и начала усаживаться) – возьмите ножницы и разрежьте будущую сумку в месте где должна быть полость (над ручками).

Продолжайте валять сумку. На этапе когда вы уже вынули выкройку лучше всего вывернуть сумку и потереть ее изнутри, шерсть будет сваливаться со всех сторон, но таким образом вы не травмируете шёлк и узоры на внешней стороне сумки.

Чтобы «провалять» внутренние слои шерсти можно также собрать сумку в «кучку» и несколько раз «пожамкать» ее (сжимать в руках, движение похожее на замес теста).

Опять же пройтись по краям (граням), чем больше вы будете уделять им внимания тем лучше.

Также для доваливания изделия очень хорошо подойдет «рулон». Разложите полотенце на пупырке (на столе) положите на него будущую сумку и закрутите в рулон. Это очень действенный способ, главное его отличие от других доваливающих движений в том, что он очень сильно ужимает изделие в ту сторону, в которую вы закатываете (и катаете) изделие. Поэтому хорошенько покатайте рулон в таком положении как вы его завернули (важно пройтись по всему рулону ладошками, а не только с одной стороны), затем разверните его (посмотрите как усело изделие в том направлении в каком вы закатывали его!).
35.

Несколько способов свалять разные модели изделий из одинаковых материалов

Теперь нужно снова разложить полотенце на столе, распрямить сумку и завернуть ее в рулон уже в другую сторону (другом положении, не сверху-вниз, а справа-налево).

Последний и мой любимый способ доваливания изделия – стиральная доска. Если от прошлых процедур ваша сумка еще не обрела достаточной плотности намочите изделие в мыльной воде и потрите о стиральную доску.

Когда внутренние слои достаточно свалялись (сумка плотная, войлок как бы пружинит в ответ, вся сумка усела-уменьшилась на 30-40%) выверните сумочку на лицевую сторону, распрямите и выровняйте ножницами разрез (то место где сумочка будет открываться). Затем заваляйте срезы – для этого потрите места срезов о стиральную доску или просто в руках (как удобнее) до тех пор пока места срезов не станут ровненькими, овальными (не будет видно плоского среза). После этого прополощите сумку в воде, чтобы выполоскать всё мыло, распрямите ее (придайте форму) и оставьте сушится (лучше всего при комнатной температуре, можно также поставить на батарею, но в таком случае нужно обязательно постелить под дно белую бумагу и следить чтобы сумка не пересушилась – иначе на шелке могут появится темные пятна…).
41.

Когда сумочка высохла остается добавить детали – вшить подкладку и вставить ручки. Удобнее сначала отмерить место где будут ручки, затем вшить подкладку, а уже потом вставлять ручки и пришивать кнопочку-застежку.

Чтобы вставить врезные ручки — приложите ручки к сумочке, обведите места для разреза мелком и аккуратно вырежьте отверстия, затем вставьте ручки – врезные ручки имеют зажимы, и вы можете закрепить их сразу на сумку, но для надежности можно укрепить «конструкцию» дополнительно клеем «Момент. Кристалл. Универсальный».

Мастер-класс «Браслет «Шиповник». Техника шибори. От Оксаны Калининой

Мастер-класс «Браслет-шиповник» в технике шибори с окрашиванием от Оксаны Калининой

Мастер-класс «супер трансформер». Моделирование

Шибори – это японская техника завязывания, используется чаще всего в текстильном творчестве для окрашивания тканей. Ткани складывают, прометывают или перевязывают определенным образом, окрашивают и получают за счет складок неповторимые рисунки.

Не так давно эта техника пришла и в войлоковаляние.
Мне удалось внести некоторое новшество: за счет складывания, перевязывания и последующего разрезания получать объемные сложные войлочные объекты. Эту разновидность шибори я назвала « оригами », т.к. суть очень напоминает построение простейших корабликов и самолетиков из бумаги, но шерсть гораздо пластичнее бумаги и дает больше возможностей в моделировании.
Рассмотрим простой вариант, цветок шиповника.

Для работы нам понадобится:

Кусок префельта примерно 50х20см, 18 мкр, желательно с шелком. Префельт – это шерсть высокого качества, разложенная в разных направлениях и пробитая на промышленной иглопробивной машине. В промышленном префелте очень равномерная толщина и короткие волокна, поэтому он сильно отличается от префельта ручного изготовления. В нем нет выраженного направления волокон, отлично тянется и в сухом и в мокром виде. Резаный край выглядит отлично.
Небольшой кусочек любой светлой шерсти для набивки.
Шарики диаметром 2, 3 и 4 см
Нитки для завязывания, желательно лавсан. Можно белые или в тон будущей работе, я взяла черные для наглядности.
Ножницы маленькие и большие. Маленькие должны быть очень острыми.
Одноразовые стаканчики или другая посуда для красок.
Шприц медицинский с иглой. Соблюдайте технику безопасности при работе с режущими и особенно колющими инструментами, не забывайте, что и в этом случае шприц – вещь индивидуальная!
Краски. Это отдельная тема для целой книги, поэтому вкратце.

Шерсть окрашивается кислотными красителями, т.е. такими, у которых крашение происходит в кислой среде (раствор уксуса или лимонной кислоты), закрепление — при высокой температуре. Красители на фото показаны разные, красить можно любыми, разводя их по инструкции на упаковке. После окрашивания требуется закрепление температурой, либо на водяной бане, либо в микроволновке. Принцип окраски любыми красками для шерсти одинаков, отечественные красители менее ярки, но дешевы, импортные – красивых чистых оттенков, но дороги, и не во всех городах продаются.
Перчатки, фартук, полиэтиленовая пленка или пакет — для защиты рук, одежды и рабочей поверхности от красок.
Приступим.

Начнем с формирования «короны» шиповника.
Для этого берем шарик не более 2 см диаметром и размещаем его под листом префельта, отступив от края с большим запасом. Не отрывая нитку от катушки, завязываем на нити бегающую петлю.

Как завязать такой узел:

Не туго обтягиваем шарик префельтом, придерживаем одной рукой складки внизу. Другой рукой набрасываем петлю на шарик и туго затягиваем нить под основанием.

Затем накидываем еще 2-3 петли, завязываем двойной узелок и обрезаем нить.

Форма для «короны» готова, продолжаем делать ягодку.
Сворачиваем не туго небольшой комочек шерсти, примерно такого размера, какую ягоду хотите получить в итоге. Размещаем его прямо под завязанный первый шарик.

Оборачиваем префельтом, у нас получается «снеговичок» из двух «снежков», верхний – с шариком внутри, нижний – с набивкой из шерсти.
Накидываем петлю, отводим ее под нижний шарик, затягиваем. Закрепляем так же: -два три перекрестных накида и двойной узел. Нить обрезаем.

Приступаем к форме для цветка.
Берем шарик диаметром 4 см, размещаем его под префельт, не вплотную к ягодке, отступив немного. Накидываем петлю, затягиваем, накидываем, завязываем. Нить обрезаем.

Чтобы получить парный лист, как у шиповника, располагаем в ряд 3 одинаковых шарика по 3 см.

Заполняем шариками все оставшееся место на префельте. Не перетягивайте материал, старайтесь оставлять немножко «воздуха». Ягоды лучше располагать ближе к краям, цветы – к центру.

Готово. Теперь надо смочить заготовку мыльным раствором.
Мыльный раствор нужен достаточно насыщенный, мыло – любое, которым вы валяете. Смочить нужно и с верхней и с нижней стороны.

Хорошенько проглаживаем все детали. Не валяем! Просто создаем пену и слегка оглаживаем шарики, очень нежно, в течение нескольких минут.
Нижнюю часть можно немного потереть об пупырчатую пленку.
Мыльный раствор должен быть довольно насыщенным, чтобы руки легко скользили по шерсти. Мыло превращает префельт в некое подобие пластилина, из которого можно сформировать различные объекты.

Слегка промокнем работу полотенцем и приступим к формированию цветка.
Сверху по центру на шарике, который станет цветком, делаем надсечки в виде звезды. То есть, намечаем деление на пять секторов.

Разрезаем до самого низа, не задевая нитку. Освобождаем шарик, подравниваем кончики, придавая закругленную форму. Слегка массируем и расправляем каждый лепесток.

Повторяем те же действия со всеми цветочками.

Чтобы сформировать лист шиповника, разрезаем каждый из трех шариков, выстроенных в ряд, пополам вдоль, в одном направлении. Вынимаем шарик, подрезаем до основания.

Получаем веточку из закругленных листьев.

Чтобы придать им острую форму, вытягиваем их (двумя руками, пальчиками, в разные стороны) и подкручиваем кончики.

Формируем корону ягоды шиповника. Маленький шарик разрезаем пополам, как листик. Убираем шарик.

Прямой эфир. Про индивидуальный Мк по валянию, жилеты трансформеры и многое другое.

Каждую из двух половинок разрезаем пополам, и еще раз. Получаем 8 лепестков. Каждый из них закручиваем пальцами в «усик».

Повторяем с каждой ягодой. Готово. Идем полоскать в прохладной воде, и все еще не трем, и не валяем.

Окрашивание.
Предварительно нужно подготовить место – расстелить полиэтилен под работу, надеть фартук и перчатки.
Шприц распаковать, надеть иглу.
Развести красители согласно инструкциям на упаковке. Подобрать насыщенность и оттенки цвета по вашему желанию.
Я не развожу кислоту с красителями вместе. Делаю насыщенный раствор лимонной кислоты и погружаю туда изделие. Затем отжимаю и крашу разведенными водой красителями. Но можно и смешать кислоту и краску, по желанию.
В стаканчики налить краску. В этой работе 2 зеленых оттенка (темный и светлый), 2 красных (малиновый и красно-оранжевый) и темный почти черный серо-коричневый. Еще нам понадобится баночка с чистой водой для промывки шприца.

Набираем в шприц небольшое количество светло-зеленой краски, приступаем к окрашиванию. Обратите внимание, как я держу шприц на фото: не как врачи, а скорее так, как держит кисть художник. Так легче контролировать силу и плавность нажатия. Шприцом можно рисовать полоски, точки – на этом этапе самое время потренироваться, ничего не испортив, т.к. нам нужно закрасить все листья. Работайте аккуратно, не пачкая элементы, которые не должны быть зелеными. Если это слишком сложно, можно завернуть каждый не окрашиваемый элемент в пищевую пленку.

Не следует лить слишком много краски, она должна пропитать войлок, но не растекаться лужами.
Поверх светло-зеленой краски добавляем темных полосок, затемняем те места, которые находятся в тени цветов и ягод, придавая тем самым еще больший визуальный объем.

Можно смешать прямо в шприце темно-зеленую краску с коричневой и еще больше углубить цветом прожилки.

Перед тем, как продолжить окрашивание браслета, нужно прикрыть полиэтиленом или пищевой пленкой все, что мы накрасили зеленым. Не забудьте промыть шприц от зеленой краски, прежде чем переходить к другим цветам.

Набираем малиновый цвет и делаем «инъекции» каждой ягодке в бочок. Затем берем оранжевый и окрашиваем другой бочок. Затем пальцами делаем массирующие движения, чтобы краска перемешалась, и получился плавный переход цвета.

Чтобы получить очень бледный оттенок розового для цветка, нужно набрать в шприц малиновой краски и выдуть ее полностью обратно в стакан. Останется 1 микрокапля краски в игле. Набираем воды столько, сколько нужно, чтобы получился желаемый оттенок. Запомните, сколько мл вы набрали, чтобы при необходимости повторить точно такой цвет.
Окрашиваем цветочки. Если боитесь, что они окрасятся об ягоды, проложите между ними кусочки пленки.

И, наконец, очень аккуратно, держа в пальцах, окрашиваем кончики ягод, «корону».

Заворачиваем в полиэтилен и отправляем в микроволновку.
Время в микроволновке сильно зависит от размера изделия и мощности. Такой объем при мощности 800 достаточно прогреть 3 минуты. Или минут 30 на водяной бане, на плите, если у вас нет микроволновки.

После термообработки остужаем, прополаскиваем. Если все сделали правильно (подобрали концентрацию краски и кислоты и время термозакрепления), то сход краски при полоскании минимальный, вода светлая.
Браслетик уже симпатичен, но не слишком изящен. Чтобы придать ажурность, делаем хаотичные и произвольные надрезы в «зеленом массиве». Тут сложно дать четкие рекомендации, присмотритесь к работе, линии складок и акварельные разводы краски вам подскажут. Не нужно оставлять тонкие перемычки, делать слишком много, или слишком мало надрезов. Потяните работу в длину – он вытянется, и вы увидите, где еще добавить рез.

При необходимости удлинить браслет, сделать его в два оборота, или чтобы можно было надевать как ожерелье, можно свалять отдельно веревочку в тон, либо сделать вот такой разрез. Тут важно точно выбрать направление и не повредить находящиеся рядом элементы.

Не пытайтесь повторить все в точности, в этой технике не получатся 2 одинаковые работы, даже если их делать одновременно.

Прямой эфир: выкройка и 6 дизайн вариантов жилета — трансформера

Приступаем к валянию. После термообработки префельт уже свалялся сам по себе, осталось только навести лоск и выровнять.
Мылим.

Лепестки валяем-выравниваем пальцами.

Ягодки катаем в ладони, как шарики.

Усики крутим пальцами.

Веточки делаем круглыми, катая по икеевской пленке или между ладоней.

В некоторых местах можно завязать узелки, листья вывернуть в прорези по принципу печенья «хворост».

Фото мастер-класс по созданию войлочной сумки с нуно-войлочным узором в технике «Ламинирование».

Ламинирование – создание объёмных узоров в войлоке при помощи шерсти и ткани.

Что понадобится (материалы):

— шерсть (белый меринос 18микрон);

— шелк (белый эксельсиор);

— флис (полиэстеровая ткань, белая);

— подложка под ламинат (для выкройки);

— пупырчатая пленка (можно заменить икеевским ковриком «Ратионель»);

— полиэстеровая сеточка (можно заменить на любую синтетическую ткань-сеточку);

— полиэтилен (примерно 50Х50см, чтобы закрыть раскладку);

— ВШМ (виброшлифовальная машинка);

— мыло, вода, ножницы, стиральная доска, полотенце.

Итак, начнём?

Прежде всего — для того, чтобы свалять бесшовную сумку необходимо подготовить выкройку определённой формы и размера. Возьмите подложку под ламинат и нарисуйте на ней ту форму сумочки, которую вы хотите получить (нужно нарисовать только ту часть сумки, где вы хотите получить «полость», т.е. крышечку, ручку и внутренние карманы на подложке рисовать не надо). Затем прибавьте к этому размеру процент усадки (процент усадки зависит от свойств конкретной шерсти, от толщины раскладки и отчасти от ваших усилий в процессе доваливания — данную сумочку я валяла из мериноса (18 микрон), и, поэтому прибавила с каждой стороны рисунка по 7см, я действовала, что называется «на глаз», если вам нужно определить более точный процент усадки, чтобы получить определённый размер – что важно, например, при валянии тапочек или шапки – предварительно нужно свалять образец и замерить этот самый процент усадки линейкой). Вырежьте полученный рисунок.

Затем положите на стол пупырку (гладкой стороной наверх), положите сверху выкройку (вырезанный рисунок) и обведите его маркером. Переверните пупырку рифлёной стороной вверх.

Начните раскладку первой стороны сумки. Для этого разложите первый слой прядок из гребенной ленты горизонтально (отщипывайте шерсть по прядке и раскладывайте друг за другом с небольшим нахлестом). Ваша раскладка должна выходить за границы рисунка на пупырке на 2-3см.
2.

Следующий слой шерсти положите вертикально (т.е. перпендикулярно первому). Подобным образом разложите остальные слои, я выложила 5, но у вас это кол-во может быть другим, т.к. каждый отщипывает разные по толщине прядки (ориентируйтесь на общую толщину разложенного слоя – стороны сумки).

Затем накройте раскладку сеточкой и пропитайте мыльным раствором (вода +мыло).
6.

После того, как все хорошо намочено. Аккуратно снимите сетку с раскладки и положите сверху выкройку (ту, которую вы вырезали из подложки под ламинат).

Подогните всю «торчащую» за выкройкой шерсть на выкройку (наверх). Старайтесь, чтобы мокрая шерсть вплотную «опоясывала» выкройку. А также чтобы на сгибе и поверх выкройки было как можно меньше складок.
9.

После того как края загнуты, нужно разложить вторую сторону сумки. Возьмите в руки гребенную ленту и начните выкладывать прядки (горизонтально) но на этот раз не с захлестом за выкройку (рисунок), а начиная от загнутых краев (от первой стороны). Разложите то же количество слоев как для первой стороны сумки (5слоев).

Затем накройте раскладку сеточкой и намочите мыльным раствором. После снимите сеточку.

Подогните торчащие края теперь уже под «всю» сумку. Для удобства можно приподнять раскладку.

Возьмите флис и вырежьте из него линии-узоры (предварительно нарисуйте их на флисе). Разложите их на будущей сумке.

Кроме флиса вы можете взять любой другой материал, который пожелаете. В данном случае мы будем «ламинировать» флис (зажимать его между префельтом и шелком) и благодаря своей структуре он даст на готовом материале фактурную выпуклую поверхность. Разная ткань при ламинировании будет давать совершенно разные фактурные эффекты – вы можете поэкспериментировать и положить под шелк все что душе угодно — шелк, лен, вискозу, синтетику… Какие-то ткани «проваляются» насквозь, какие-то нет — их будет придерживать сверху шёлк-эксельсиор и именно поэтому они сохранят своё положение и фактуру (даже если ткань очень плотная или синтетическая. Лучше всего перед тем как делать большое изделие сделать образец с ламинированием разных тканей — выбрать тот эффект, который будет вам нравится в определенном изделии.
И ещё главное не забывать о том, что при валянии шерсть усаживается и притягивает к себе всё что есть на ее пути, поэтому если вы вырежьте из флиса очень тонкие детали и разложите их очень близко друг к другу, когда шерсть усядет – ткань может очень приблизится друг к другу и потерять «узорчатость» (потерять промежуток между элементами).

Положите поверх узоров из флиса шелк-эксельсиор (так чтобы часть шелка выходила за края примерно на половину выкройки с каждой стороны).

Аккуратно переверните будущую сумку (так чтобы шелк-эксельсиор оказался снизу). Загните узоры из флиса наверх – на себя (на сумку).

Разложите на второй стороне сумки узоры из флиса и загните оставшийся (выходящий из-под сумки) шелк-эксельсиор наверх. Важно чтобы шелк-эксельсиор закрывал всю раскладку полностью (чтобы не было незакрытых шерстяных участков). Для этого в некоторых местах можно надрезать эксельсиор и загнуть его фрагментами. Можно также чтобы кусочки (фрагменты) шелка-эксельсиора наслаивались друг на друга (но чтобы места стыков были плавными, еле видными).
21.

Когда раскладка завершена, накройте ее полиэтиленом и пройдитесь поверху ВШМ.

Периодически поднимайте пленку и проверяйте насколько свалялись шерсть и ткань (а также следите, чтобы шелк не сполз с шерсти). Жужжать ВШМ нужно до тех пора пока от поверхности раскладки не будет отходить по 2-3 шерстинкам (чтобы проверить «ущипните» поверхность сумки). Когда настанет такой момент можно перевернуть сумку и прошлифовать с другой стороны (также через полиэтилен). Кроме того важно пройтись машинкой по боковинам (сгибу), чтобы на этих местах не получилось некрасивых жгутов и загибов (швов).

После того как верхние шерстинки раскладки сцепились с тканью (см. пункт 26) можно снять полиэтилен и валять руками. Необходимо довалять изделие до конца – «провалять» глубинные слои шерсти, чтобы внутри не осталось никаких рыхлых участков, и на ощупь стороны сумки в любой их части были плотные и упругие (при нажиме войлок будет как-бы пружинить в ответ). Можно тереть руками уже сильнее.

Не забывайте про «стыки», им нужно уделить особое внимание, чтобы на их месте не образовались некрасивые стыки и загибы… Для этого тщательно потрите грани ладошкой.

Можно также тереть сторону о сторону.

Когда вы почувствуете (руками), что выкройка начала сминаться внутри сумки (это произошло от того, что шерсть свалялась уже лучше и начала усаживаться) – возьмите ножницы и разрежьте будущую сумку в месте где должна быть полость (над ручками).

Продолжайте валять сумку. На этапе когда вы уже вынули выкройку лучше всего вывернуть сумку и потереть ее изнутри, шерсть будет сваливаться со всех сторон, но таким образом вы не травмируете шёлк и узоры на внешней стороне сумки.

Чтобы «провалять» внутренние слои шерсти можно также собрать сумку в «кучку» и несколько раз «пожамкать» ее (сжимать в руках, движение похожее на замес теста).

Опять же пройтись по краям (граням), чем больше вы будете уделять им внимания тем лучше.

Также для доваливания изделия очень хорошо подойдет «рулон». Разложите полотенце на пупырке (на столе) положите на него будущую сумку и закрутите в рулон. Это очень действенный способ, главное его отличие от других доваливающих движений в том, что он очень сильно ужимает изделие в ту сторону, в которую вы закатываете (и катаете) изделие. Поэтому хорошенько покатайте рулон в таком положении как вы его завернули (важно пройтись по всему рулону ладошками, а не только с одной стороны), затем разверните его (посмотрите как усело изделие в том направлении в каком вы закатывали его!).
35.

Теперь нужно снова разложить полотенце на столе, распрямить сумку и завернуть ее в рулон уже в другую сторону (другом положении, не сверху-вниз, а справа-налево).

Последний и мой любимый способ доваливания изделия – стиральная доска. Если от прошлых процедур ваша сумка еще не обрела достаточной плотности намочите изделие в мыльной воде и потрите о стиральную доску.

Когда внутренние слои достаточно свалялись (сумка плотная, войлок как бы пружинит в ответ, вся сумка усела-уменьшилась на 30-40%) выверните сумочку на лицевую сторону, распрямите и выровняйте ножницами разрез (то место где сумочка будет открываться). Затем заваляйте срезы – для этого потрите места срезов о стиральную доску или просто в руках (как удобнее) до тех пор пока места срезов не станут ровненькими, овальными (не будет видно плоского среза). После этого прополощите сумку в воде, чтобы выполоскать всё мыло, распрямите ее (придайте форму) и оставьте сушится (лучше всего при комнатной температуре, можно также поставить на батарею, но в таком случае нужно обязательно постелить под дно белую бумагу и следить чтобы сумка не пересушилась – иначе на шелке могут появится темные пятна…).
41.

Когда сумочка высохла остается добавить детали – вшить подкладку и вставить ручки. Удобнее сначала отмерить место где будут ручки, затем вшить подкладку, а уже потом вставлять ручки и пришивать кнопочку-застежку.

Чтобы вставить врезные ручки — приложите ручки к сумочке, обведите места для разреза мелком и аккуратно вырежьте отверстия, затем вставьте ручки – врезные ручки имеют зажимы, и вы можете закрепить их сразу на сумку, но для надежности можно укрепить «конструкцию» дополнительно клеем «Момент. Кристалл. Универсальный».

Оцените статью
Магия рукоделия: подборка лучших видео-мастерклассов
Добавить комментарий